Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет. Как сделать забор на даче

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Строительство забора - одна из задач, которая рано или поздно, но обязательно встанет перед владельцем земельного участка. Как дом начинается с крыльца, так участок начинается с забора. Поэтому вопросу ограждения рекомендуется уделить должное внимание. Возводить конструкцию самостоятельно или с привлечением специалистов - на этот вопрос ответ в каждом случае индивидуален, но многие стараются построить самый дешевый забор. При строительстве ограды своими силами получается существенно сэкономить на оплате труда наемных работников и, что не менее важно, получить полезный опыт. Конечно, приступая к такой масштабной работе, следует понимать, что это дело не одного дня и предстоит немало хлопот, но, если делать все по правилам, то новый забор будет долго радовать своего хозяина.

Выбор материала для дешевого забора

Сначала следует определиться с тем, какой именно материал выбрать для строительства, чтобы получился дешевый забор. Ограждения делятся на два типа: сплошные (капитальные) и с просветами. Сплошной забор надежно огородит глухой стеной участок от взглядов посторонних, создав атмосферу изолированности и надежности. В этом случае рекомендуется выбирать такие материалы, как кирпич, металлопрофиль, бетонные плиты, доски. Забор с просветами позволит оградить участок от примыкающей территории, но при этом визуально увеличит пространство. Взгляд не будет останавливаться на глухой стене, что обеспечит психологический комфорт. Возведение подобного легкого ограждения потребует иных материалов: тут подойдут решетка, сетка-рабица. Также можно возвести низкий дощатый забор. А можно поступить радикально иначе и в качестве ограждения использовать живую изгородь. Это будет самый дешевый забор.

Несмотря на то что главная задача забора - ограждать и надежно защищать территорию от вмешательства извне, ограждение имеет и чисто декоративную функцию. Поэтому внешний вид его очень важен.

Для того чтобы не ошибиться при выборе материала для строительства ограждения, следует четко понимать преимущества и недостатки каждого из них.

Дощатый забор

Это практически самый дешевый забор для дачи.

Рассмотрим его плюсы:

• натуральный материал;
• демократичная цена.

Есть и минусы:

• малый срок службы;
• нужен регулярный уход: забор рассыхается, с него слезает краска.

Деревянные доски представляют собой один из наиболее простых в работе материалов. Соорудить самостоятельно такой дешевый забор из дерева будет несложно даже новичкам в плотницком деле. Купленные следует доработать (обстрогать, прошлифовать, обработать лаком или краской).

Если нет желания возиться с самостоятельным возведением забора, можно приобрести готовую конструкцию. Но такой вариант будет дороже в несколько раз.

Самые дешевые заборы (фото вариантов их возведения можно увидеть в статье) для дачи - частокол из кольев. Также можно сделать плетеное ограждение из веток.

Забор из кирпича

Это не самый дешевый забор для дачи.

• долгий срок службы;
• высокая прочность, не боится вандалов;
• представительный вид.

• забор получится дорогостоящим;
• не обойтись без прочного фундамента, что подразумевает дополнительные затраты.

Забор из металлопрофиля

Сразу выясним, какие имеются у данного ограждения достоинства и недостатки.

• фабричное производство обеспечивает многообразие внешнего вида: доступен любой цвет, размер волн, покрытие;
• несложный монтаж;
• доступная цена;
• практичность;
• долговечность: срок службы составляет не один десяток лет.

• примитивный внешний вид.

Для того чтобы ограждение из металлопрофиля (профнастила) лучше выглядело, его уместно комбинировать с кирпичом. Такой забор получается весьма крепким, но не таким дорогим, как полностью кирпичный. Поэтому подобный подход пользуется большой популярностью.

Ограждение из бетонных плит

Рассмотрим плюсы такого забора:

• крайне высокая прочность: по этому показателю бетон превосходит кирпич в несколько раз;
• высокая долговечность - до 100 лет;
• большое разнообразие форм.

• такой забор не возвести полностью самостоятельно, потребуется помощь квалифицированных специалистов и техники.

Ограждение из сетки-рабицы

Дешевый забор своими руками можно соорудить из сетки-рабицы.

• надежность: современная сетка-рабица не подвержена коррозии, благодаря оцинковке и полимерному покрытию;
• долгий срок эксплуатации - не менее 30 лет;
• не затеняет участок, визуально увеличивает пространство.

• как любое ограждение с просветами, не защищает от посторонних взглядов.

Дешевый забор своими руками из дерева

Рассмотрим основные этапы строительства деревянного забора:

• Необходимо разметить границы земельного участка.
• В предварительно выкопанные ямки глубиной 25-30 см вставляются столбы - основные несущие элементы конструкции. Располагать столбы следует на расстоянии не более 2,5 м друг от друга. Вертикальность проверяется при помощи отвеса. Для предотвращения наклона столбов их можно забетонировать.
• К столбам крепится квадратный деревянный брус 50х50 мм или большего размера.
• Монтируются поперечные несущие брусья.
• К поперечинам крепятся обрезные доски. Зазор между досками должен составлять 1,5-2 см.
• Покрытие всей конструкции лаком или покраска фасадной краской.

Перед монтажом все доски необходимо обработать средствами от гниения.

Дешевые заборы для дачи из металлопрофиля: самостоятельное возведение

Возвести забор из профнастила несложно, если придерживаться следующей последовательности действий:

• Размечаются границы земельного участка.
• Вдоль линии границы бурятся отверстия глубиной 1-1,2 м.
• В отверстия насыпается щебень или гравий (20-25 см).
• В углубления втыкаются металлические столбы сечением не менее 50 х 50 мм. Вертикальность проверяется отвесом или уровнем.
• Для предотвращения крена столбов их следует забетонировать.
• К столбам на одинаковых промежутках друг от друга монтируются поперечные несущие (2-3 шт.) из металлической трубы прямоугольной формы.
• К поперечинам крепятся

Зачастую листы металлопрофиля крепятся саморезами, но данный способ монтажа имеет несколько минусов. Во-первых, в местах крепления возможно образование ржавчины, поэтому следует применять исключительно специальные саморезы с ЭПДМ-прокладкой. Во-вторых, саморезы легко выкручиваются, чем успешно пользуются воры для совершения краж листов профнастила. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется применять особые клепки для металла.

Важные моменты

1. Для того чтобы дешевый забор простоял как можно дольше, следует применять максимально крепкие опоры. Надежнее всего будут их можно использовать даже для дощатых заборов, что значительно продлит срок службы.

2. Важный элемент любого забора - это ворота. Следует заранее определиться с их видом и способом крепления. Ворота бывают разных типов: секционные, распашные, откидные. Сначала сваривается каркас прямоугольной формы нужного размера. Обшить его можно тем же материалом, из которого сделан забор.

3. На дверь ворот с обеих сторон крепятся ручки, при необходимости устанавливается засов. Ворота монтируются на несущую раму при помощи крепких стальных навесов.

При использовании накладного замка на воротах потребуется прикрепить петли из металла для него. Для врезного замка необходимо проделать углубления под замок и язычок.

Если следовать приведенным нехитрым правилам и рекомендациям, работа по самостоятельному возведению забора не покажется трудной, а результат будет радовать долгое время. Не стоит забывать, что дешевые заборы для дачи, как и любая строительная конструкция, требуют периодического ухода и мелкого ремонта.

Ни один загородный участок не может обойтись без забора. Даже если с соседями сложились самые дружественные отношения, любой хозяин все равно стремится огородить свои владения хотя бы по внешнему периметру. Согласитесь, намного уютнее чувствуешь себя во дворе, когда знаешь, что за тобой не наблюдают, вольно или невольно, посторонние люди. Да и переживания за сохранность собственного имущества, хранимого во дворе или придомовых постройках, становятся не столь остры. Поэтому вопросы ограждения частного дома всегда входят в число первостепенных задач.

Еще не столь давно выбор конструкции забора и материалов для его изготовления был не столь велик. В наше же время разнообразие вариантов настолько широко, что их даже сложно перечислить. Но, наверное, одним из наиболее востребованных материалов считается профилированный металлический лист (иначе его называют профлистом или же профнастилом). Это обуславливается тем, что стоимость комплекта стройматериалов для строительства забора из профлиста – вполне доступная для среднестатистического домовладельца, а работы по возведению подобного ограждения – никак нельзя отнести к задачам повышенного уровня сложности, то есть они могут быть проведены собственными силами.

Давайте подробнее разберемся, в чем преимущества такого ограждения, посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, не прибегая к помощи наемной строительной бригады и аренде специальной техники.

Некоторые хозяева загородных участков относятся к заборам из профнастила с некоторым предубеждением, считая их какой-то несерьезной оградой для своей территории. И совершенно напрасно – ограждение из профлиста имеет целый ряд достоинств, которые и делают его чрезвычайно популярным.

• Одно из важнейших преимуществ – это скорость возведения подобного ограждения. Наверное, ни один из других типов заборов не сравнится по этому показателю. При этом самодеятельному мастеру вовсе не обязательно обладать какую-либо строительную квалификацию, иметь в своем домашнем арсенале сколь-нибудь сложные или специализированные профессиональные инструменты и приспособления. Само сложной операцией будет, наверное, электросварка, но если нет аппарата и соответствующих навыков, то вполне можно обойтись и без нее.

• Стоимость материалов для строительства такого забора невелика, и такое ограждение становится одним из наиболее доступным даже для семей с невысоким уровнем дохода.
• Забор, в отличие от ограждения из штакетника, получается сплошным, то есть полностью скрывающим из поля зрения посторонних людей всё происходящее во дворе. При этом высоту забора хозяин волен выбрать самостоятельно (безусловно, в разумных пределах), так как профилированный лист можно заказать любой длины.

• Не следует думать, что такая «жестянка», как такую ограду называют некоторые скептики, не будет нести защитной функции. Если разобраться, то через забор из профлиста злоумышленнику перелезть будет даже сложнее, чем через какое-либо капитальное ограждение. Этому способствует острый, режущий руки, и к тому же – не становящийся надежной опорой верхний край листа. Могут возразить, что тонкое стальное покрытие несложно взрезать или демонтировать – но и деревянный забор в этом отношении – ничуть не лучше, а по большому счету, предусмотреть совершенно непреодолимую для «профессионалов-домушников» преграду — вообще, очень сложная задача.
• Забор, при соблюдении всех правил его установки и использовании для строительства качественных материалов, отличается завидной долговечностью. Срок его эксплуатации, без потери каких-либо основных качеств, оценивается в несколько десятков лет.
• Качественный профнастил на заборе смотрится весьма эстетично, и нередко подбирается в тон, например, к кровле дома – покупателю предлагается широкий ассортимент вариантов цветового исполнения. Современные защитные материалы, которыми покрывается металлический лист, способны сохранять свой первозданный вид, не выгорая на солнце, в течение многих лет.

• За таким забором легко ухаживать. Если появилась необходимость, участки загрязнения легко отмываются с помощью обычной бытовой химии, а затем их несложно «прополоскать» струей воды из шланга. Впрочем, многие полимерные покрытия профнастила, благодаря своей структуре, к которой не пристает грязь, самоочищаются при первом же дожде.
• Кроме защиты от посторонних взглядов, сплошной забор из профнастила неплохо глушит уличный шум, например, от проезжающего по улице транспорта. Говорить о какой-то значимой «звукоизоляции», безусловно, будет наивно, но все же степень комфортности проживания в этом плане станет несколько выше.

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Сам по себе этот материал представляет собой стальной лист определенной толщины, как правило, имеющий базовое цинковое или алюмоцинковое антикоррозионное покрытие. На производственных линиях листы прокатываются через специальные станки, в результате чего им придается задуманный профиль. Форма этого профиля, а также толщина применяемого для изготовления исходного стального листа предопределяет и назначение получающегося материала.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

• Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выраженно высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
• Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
• Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
• Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Разновидность профнастила	Иллюстрация	Характерные области применения материала
		ОС	КП	НК	НО	СЗ
С8 ×1150 (А,В)		Да	-	-	-	Да
×1100 (А,R)		-	Да	-	-	Да
×1100 (В)		Да	-	-	-	Да
×1100 (А,В)		Да	-	-	-	Да
×1100 (R)		-	Да	-	-	-
C21 ×1000 (А)		-	Да	-	-	Да
С21 ×1000 (В)		Да	-	-	-	Да
×1000 (А)		-	Да	-	-	Да
×1000 (В)		-	-	-	-	Да
×1035 (А)		Да	-	-	-	Да
×1035 (В)		-	Да	-	-	Да
×1000 (А)		Да	-	-	-	Да
С44 ×1000 (А)		-	Да	-	-	Да
С44 ×1000 (В)		Да	-	-	-	Да
Н60 ×845 (А)		-	Да	-	-	Да
Н60 ×845 (В)		-	-	Да	Да	Да
Н75 ×750 (А, В)		-	-	Да	Да	Да
Н114 ×600 (А, В)		-	-	Да	Да	-
Сокращениями обозначены: "ОС" - облицовка стен; "КП" - кровельное покрытие; "НК" - несущие конструкции; "НО" - несъемная опалубка; "СЗ" - строительство забора.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм. Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

• Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

• Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ. Конечно, идеально они подойдут и для забора, но в этой сфере такой материал особого применения не находит просто по причине очень высокой стоимости, многократно превышающей цену профлиста с обычным полиэстеровым покрытием.

• Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Так что если приобретается такой материал, то лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, чтобы потеря насыщенности цвета была не столь заметна.

Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

• Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.

Устройство забора из профилированного листа

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Прежде чем планировать закупку необходимого для строительства материала, необходимо уяснить для себя схему, по которой и будет далее вестись возведение забора. В данной публикации мы не станем останавливаться на слишком сложных конструкциях, требующих масштабных работ и наличия определённых навыков в общестроительных работах – главный упор будет делаться на ту разновидность забора, с которой в состоянии самостоятельно справиться любой хозяин.

Эта схема не предполагает общего ленточного фундамента – каждый опорный металлический столб будет устанавливаться отдельно. При грамотном, качественном исполнении подобная конструкция в полной мере себя оправдывает.

Итак, для каждой опоры вкапывается (пробуривается) яма-скважина необходимой глубины (поз. 1). Для того чтобы забор стоял долго и не подвергался деформациям, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если грунт в данном регионе промерзает, к примеру, на глубину 0.8 метра, то оптимальной глубиной скважины станет 1.3 метра. Впрочем, тут могут быть ещё зависимости и от специфики состава грунта, и этот параметр заглубления лучше всего уточнять в местной строительной организации – там его знают наверняка.

В качестве стоек-опор (поз. 2) применяются металлические трубы. По большому счету, профиль трубы особого значения не имеет – подойдёт и круглая, и прямоугольная (квадратная). Но все же намного удобнее работать будет с именно с квадратной в сечении трубой – оптимальный размер 60×60 мм (в спокойной, безветренной местности можно применить и 50×50), с толщиной стенки в 3 мм. Если же применяются обычные стальные трубы, то для стойки необходим диаметр не менее 50 мм.

После установки стойки скважина бетонируется (поз. 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (поз. 4). Подробнее о достоинства именно такого подхода будет рассказано ниже.

К стойкам горизонтально закрепляются сваркой или каким-либо надежным механическим соединения перемычки-лаги (поз. 5). Их количество зависит от высоты забора: если она не превышает двух метров, то достаточно установить по одной перемычке сверху и снизу, отступив от намеченных краев заборной плоскости по 250-÷300 мм. Если ограждение выше, то по центру помещают еще одну поперечину. Таким же принципом руководствуется и при более высоких заборах, исходя из примерного соотношения – одна поперечина-лага на метр высоты ограждения.

К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. Как правило, практикуется установка крепежных элементов через одну волну, в нижней ее части, прилегающей к поперечине.

Как видно, схема несложна в исполнении, если подойти к каждой операции по установке такого забора со знанием дела.

Что и в каком количестве потребуется для возведения забора из профлиста?

Чтобы правильно определиться с необходимым количеством материалов, требуется знать исходные установки – какова будет длина будущего забора (общая, и отдельно – по каждой стороне ограждения), и какая планируется его высота.

• Количество листов профнастила определить несложно – необходимо лишь разделить периметр забора (или длину стороны – если расчёт ведется для определенного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целого в большую сторону.

Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты ограждения. При этом учитывают, что от поверхности грунта листы будут крепиться с определённым просветом, который может быть от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профлисты упирались в землю.

• Количество и длина заборных стоек. Длина зависит от глубины их погружения в грунт и от высоты забора. Например, если будут буриться скважины под столбы глубиной 1.3 метра, и планируется забор высотой 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать 3,3 метра. Так как забор будет приподнят над уровнем грунта, он полностью скроет верхние оконечности стоек, и их снаружи заметно не будет.

Расстояние между стойками принимают от 2 до 3 метров. Минимальную дистанцию берут в том случае, если забор строится на открытой местности, где может разгуляться ветер. На хорошо защищенных, например, лесом, от воздействия ветра участках можно столбы ставить пореже, но все равно не превышая максимального расстояния — трех метров.

Для сплошного забора, который будет рассматриваться в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами никакого значения не имеет – их просто устанавливают на равном расстоянии. Но если забор планируется секционный, то есть с заполнением каждого из пролетов так, чтобы столбик оставался на виду, то лучше выбирать интервал таким, чтобы в нем помещалось целое, или, по крайней мере, кратное 0.5 количество листов профнастила. В противном случае немало материала просто уйдет в обрезки.

Количество столбов прикидывается к каждой стороне будущего дома, исходя из планируемого расстояния между ними. После этого уже будет несложно рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при проведении точной разметки на местности в ходе строительных работ.

• Для поперечин-лаг также оптимальны решением будет профильная труба. С общим ее количеством определиться несложно – периметр забора умножается на количество поперечин. А вот с размерами в сечении, наверное, необходимо сделать уточнение.

В информации, размещенной в интернете, для таких целей часто упоминаются трубы 40×20 мм, и некоторые хозяева, просто исходя из соображений экономии, приобретают материал 40×20×1,5 мм. А потом, судя по многочисленным отзывам, сталкиваются с тем, что забор получается «жидковатый», и при ветреной погоде начинает угрожающе «гулять». Все правильно, упомянутая выше труба для такой роли – явно слабовата.

Если уж приобретать 40×20, то только с толщиной стенки в 2 мм. А вообще оптимальной все же станет труба 40×25×2,0 – вроде бы небольшое приращение размера дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. Особенно это важно для тех участков, где сильные порывы ветра не являются редкостью.

Лаги обычно соединяются со стойками забора с помощью сварки. Это, кстати, еще один довод использовать трубу со стенкой не менее 2 мм. Тонкую полуторамиллиметровую сталь приварить без единого прожига – весьма непростая задача для начинающего сварщика. С «двойкой» в этом плане все же намного проще.

• Однако, если нет сварочного аппарата, или же когда хозяин опасается испортить неумелыми действиями уже вкопанные столбы, можно применить и иное механическое соединение, например, на обычные болты. Еще лучше – постараться найти в продаже специальные крепления-«крабы» которые значительно упростят эту задачу.

Установка подобного кронштейна особых трудностей вызвать не должна – все достаточно понятно из приведенной выше иллюстрации. Крепление производится с помощью тех же кровельных саморезов, которые идут для фиксации профнастила к поперечинам.

Важное отличие будет в том, что при монтаже поперечин сварным методом их можно стыковать между собой практически в любой точке. А при механическом креплении придется подрезать профильные трубы так, чтобы их стык приходился обязательно на опорный столб.

• Наконец, для крепления профлиста к поперечинам нужно иметь необходимое количество кровельных саморезов. Их количество, безусловно, также будет зависеть от размеров забора и особенностей его конструкции.

Так, если применять правило закручивания саморезов в каждую вторую волну, то для профлиста, например, С20 или МП20 потребуется по 4 штуки на каждую поперечину, то есть по 8 шт. при двух лагах, и по 12 шт. – при трех.

Саморезы имеют зенкующий наконечник-бур, который при качественном шуруповерте позволяет обойтись без предварительного сверления несущего профиля, и даже без кернения. Шестигранная головка равномерно распределяет крутящий момент, а пресс-шайба с вулканизирующей резиновой прокладкой – надежно предохраняет соединение от проникновения влаги, способной вызвать коррозию металлического листа в месте проделанного отверстия.

Саморезы обычно подбираются в цвет профнастила – так они сливаются с общей поверхностью и на ее фоне становятся малозаметными.

Кровельные саморезы имеют диаметр 4,8 мм, а длиной могут различаться. Но в данном случае нас интересуют саморезы 4,8×19 мм. При такой длине саморез, пройдя через лист металла и одну стенку профильной трубы, не упрется в противоположную.

Если планируется монтаж лаг-перемычек на кронштейны-«крабы» с помощью этих саморезов, то, естественно, необходимо заложить в приобретаемое количество необходимый запас и для этих целей.

• Набор инструментов для выполнения работ – самый обычный. Потребуются лопаты и бур для выкапывания ям под опоры, емкости для замешивания раствора, рулетка, уровень, трассировочный шнур – для проведения разметки. Про сварочное оборудование уже говорили, а для закручивания саморезов необходим или шуруповерт, или дрель с возможностью плавной регулировки оборотов, с установленной головкой на 8.

Шлифмашинка потребуется для резки металла. Кроме того, она необходима для зачистки профильных труб от ржавчины перед их обязательным грунтованием – для этого на нее устанавливается щетка с металлическим ворсом.

Кроме того, в работе будут использоваться и иные приспособления – о них будет рассказано ниже, при описании самого процесса установки забора.

• Для бетонирования и засыпки опорных столбов потребуется цемент, песок и гравий (мелкий щебень). Количество этих материалов напрямую зависит от числа опор и глубины из установки в грунт.

Для установки опор оптимальным будет бетон марочной прочности М200. Общие объемы раствора невелики, так что заказывать его нет никакой необходимости — все необходимое количество можно готовить прямо по месту и по мере надобности. А поможет правильно определиться с требуемым объемом бетона и с «дозировкой» исходных ингредиентов — онлайн калькулятор, размещенный ниже.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования заборного столба

Укажите запрашиваемые параметры и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО БЕТОНА И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ»

Диаметр скважины под столб D метров

Глубина скважины G , метров (после засыпки песчаной подушки)

Планируется заполнение скважины бетоном:

Будет ли заполняться бетоном сама опора?

Стандартное сечение трубы, мм

Высота опоры над поверхностью земли Н , метров

Принцип расчета — несложен, различные варианты бетонирования подробно рассмотрены в статье, поэтому, наверное, в особых пояснения этот калькулятор не нуждается.

Пример возведения забора из профнастила - пошагово

Далее в таблице будет подробно, буквально – пошагово рассмотрен процесс возведения забора из профнастила. Причем, мастер делится своими секретами и хитростями, позволяющими провести практически все работы самостоятельно, не прибегая к привлечению помощников. Конечно, лишние руки никогда не помешают, но ситуации бывают разные, и вы увидите, что даже столь масштабную работу вполне можно выполнить и в одиночку.

Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже. Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного, а затем «стрельнуть» водяным или лазерным уровнем, чтобы срезать трубы после застывания бетона точно по горизонтальной линии. Установка же этих столбов сама по себе ничем не отличается от других опор – всё это будет показано на примере одной опоры.

На иллюстрации ниже показана схема установки опор. Забор предполагается высотой 2 метра.

Строительство в данном случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания – до 1,2 м. значит, необходимо углубиться еще на полметра ниже – итого глубина скважины для опоры составит 1.7 метра, а общая длина трубы, которая станет опорой =- 3.7 метра.

Чтобы исключить действие сил зимнего вспучивания грунта на опору, ее бетонирование будет проводиться в нижней части скважины. В этом случае при промерзании грунта касательные силы, направленные вверх, особого влияния иметь не будут.

Показанные на схеме величины, безусловно, не являются догмой – для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема – вполне оправдана, и гарантирует стабильность опор в течение всего срока эксплуатации, а значит – и всего забора в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится. В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден, с той точки зрения, что работать им значительно труднее, общий объем земляных работ возрастает, увеличивается количество необходимого бетонного раствора – и это все без особых «преференций» в части надежности опор.
	Перед установкой опор настоятельно рекомендуется заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса.
	Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской.
	Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку. Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости. Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости. Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры.
	После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится операция, которая является одной из очень полезных хитростей. А именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна. Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм.
	С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию. Но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры.
	На противоположной опоре также приваривается ушко, но здесь оно играет только центрующую роль. Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко.
	А для того чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес. В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно.
	В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте. Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах.
	Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута. Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше. Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры.
	А точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне. В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса.
	Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины. Это – одно из важных достоинств натянутой проволоки, но еще не последнее!
	На этой иллюстрации очень хорошо показано, как отвес из металлической цепи точно показывает на точку центра скважины. Можно переходить к земляным работам.
	Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты.
	Далее, берется бур, и начинается проходка скважины.
	Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт.
	Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место.
	Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины.
	Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы. С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа». С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель.
	Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка.
	Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.
	Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм. Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой.
	Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит. Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру. Это – еще одно достоинство натянутой сверху струны.
	По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры. Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает.
	Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны. Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно. Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны).
	Почти в точку! Но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью. Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех. Не беда, можно поступить и проще. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м). Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения. Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции.
	Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам.
	Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра.
	Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придётся на заливку.
	Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя. Труба устанавливается к скважину по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне.
	Положение трубы корректируется по уровню. Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
	Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны. Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления.
	Далее, готовят бетонный раствор из цемента (М400), песка и мелкого гравия, замешиваемых в пропорции 1:2:4. Раствора сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра. По мере заливки проводят «штыкование» - протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушный полостей. Высоту залитого бетонного слоя несложно контролировать с помощью мерной рейки, нанеся на нее отметку, соответствующую расчётной высоте от бетонирования до поверхности земли (в данном случае это 700 мм).
	После заливки бетона столб можно на сутки оставить в покое, обеспечив его неподвижность в заданном вертикальном положении. В это время можно заняться выкапыванием и установкой очередного столба. Через сутки бетон уже достаточно схватится, чтобы можно было до конца заполнить скважину. Нелишним будет для начала еще раз проконтролировать правильность положения опоры.
	Заполнять верх скважины лучше всего смесью песка и мелкого гравия. Уплотненный грунт при замерзании и пучении нижних слоев все же будет оказывать на опору поднимающее воздействие. А вот ПГС в силу своей сыпучести в этом плане – совершенно безопасна. ПГС насыпают небольшими слоями по 50-70 мм толщиной…
	… и сразу же проводят тщательную трамбовку. Для этого можно использовать любую удобную и подходящую по размеру деревянную жердь или даже черенок от лопаты.
	Операцию повторяют до тем пор, пока скважина до самой поверхности земли не будет плотно забита песчано-гравийной смесью.
	Далее, в рассматриваемом примере мастер предлагает еще и заполнить тело трубы-опоры тем же бетонным раствором. Это, безусловно, повысит прочность столба, а кроме того, не даст воде попасть в полость трубы ни сверху, ни снизу, то есть повысит устойчивость к коррозии. На заполнение трубы 60×60 в данном случае уйдет чуть больше ведра раствора – около 13 литров. Для заполнения можно применить самодельную воронку, изготовив ее из верхней части шестилитровой пластиковой бутылки – ее горлышко, после небольшой подработки напильником, отлично войдет в трубу. Заполнение проводят с помощью мастерка, а для «штыкования» и уплотнения можно использовать длинный арматурный прут.
	Столб, доверху заполненный бетонным раствором. Многие, наверняка, посчитают эту операцию излишней. Можно сказать так, что она улучшит качество забора. Кроме того, при проведении сварочных работ застывший бетон хорошо отводит тепло, и риск прожечь в трубе дырку становится минимальным. Однако, обязательным такое бетонирование все же не назовешь - чаще всего трубы закрывают сверху специальными или самодельными пластиковыми или металлическими заглушками. Как бы то ни было, в рассматриваемом примере после этой операции опора может считаться готовой, естественно, после окончательного схватывания бетона.
	После того как все столбы установлены, можно уже снять натянутую струну – в ней больше нет необходимости, и переходить к монтажу перемычек-лаг. И вот здесь есть одна хитрость, которая позволяет мастеру самостоятельно выполнить эту операцию с высокой точностью. Для этого готовится два почти одинаковых приспособления-кондуктора. А сделать их можно из обычных досок, которые всегда найдутся в хозяйстве.
	Это – верх кондуктора. Хорошо виден паз (красная стрелка) с верхней "потолочной" доской (синяя) – для надевания приспособления на столб. На расчетном расстоянии, соответствующем требуемому положению перемычки относительно торца столба, прикручена полка для укладывания профильной трубы для верхней лаги (зеленая стрелка).
	А это – нижняя часть кондуктора и, соответственно, полка для укладывания трубы для нижней перемычки. Второй кондуктор делается почти таким же, с теми же размерами, но симметричным первому.
	Сначала один, а затем и второй кондуктор вывешиваются на два соседних столба, начиная со второго от угла – так, как показано на иллюстрации.
	Затем на их нижние полки укладывается профильная труба для нижней лаги. Корректируется ее положение, с тем расчетом, чтобы она доходила до углового столба. Так как верхний край столбов у нас выставлен идеально ровно по струне, а кондукторы имеют одинаковые размеры, то и перемычка занимает ровное горизонтальное положение.
	После того как труба выставлена, ее прихватывают сваркой на обеих опорах.
	Затем точно такие же операции проводятся и с верхней трубой-перемычкой.
	Далее, после прихватки, кондукторы снимают и переставляют на следующие по ходу забора столбы. А места прихваток уже можно проварить «по серьезному».
	В результате мастер самостоятельно, без чьей-либо помощи, собирает каркас забора, и при этом соблюдение ровности всех элементов конструкции – гарантируется.
	Завершают монтаж каркаса сколом шлака на сварных соединениях и окончательным прокрашиванием всех деталей конструкции.
	Если каркас полностью готов, то можно переходить к монтажу профнастила. И в этом случае, с использованием несложных приспособлений, все операции можно провести собственными силами, без помощников. Прежде всего, из досок делается еще один кондуктор.
	Он собирается на основе одной длинной доски, а это его верхняя часть. Опорная доска (красная стрелка) будет перемещаться по верхней лаге, и по толщине равна ширине профильной трубы. Вторая доска (зеленая стрелка) будет упираться в боковой край устанавливаемого профлиста, а нижний ее срез приходится ровно на середину высоты профильной трубы – это облегчит проведение разметки. Толщина этой доски должна соответствовать высоте профиля листа. Наконец, верхняя пластина (синяя стрелка) создает паз, в который будет заводиться лист и надежно удерживаться в нем до полной фиксации саморезами.
	В нижней части кондуктора прикручена полка, которая будет задавать необходимое расстояние листа от поверхности земли.
	Кроме того, понадобится самодельная «прищепка» примерно такого типа. Ее можно изготовить из любого подручного материала, проделав клиновидно сходящийся вырез – так будут временно фиксироваться между собой листы в месте их нахлеста на одну волну.
	Необходимо еще подготовить набор дощечек и клинышков различной толщины – для сооружения временной подставки под совмещаемую сторону листа. Эта подставка перемещается по ходу работы.
	Рассмотрим монтаж покрытия забора на примере одного листа. Под край последнего установленного листа укладываются дощечки, так, чтобы они уперлись в него. Часто для этого между дощечками заводят небольшой клин. Судя по отзывам домашних мастеров, иногда для такой опоры применяется, вместо досок, и трапециевидный домкрат от легкового автомобиля.
	В нужном месте, то есть по дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор. Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте. Замечание по картинке – работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку.
	Если кондуктор изначально был выставлен точно, то волны нового и уже установленного листа идеально совпадут. Нижним краем в полосе наложения листов кромка упрется в выставленную опору из дощечек.
	Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой. Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре.
	Можно приступать к разметке под установку саморезов. Для этого потребуется линейка. Лучше всего ее сделать из доступного пластика, например, из ненужной облицовочной ПВХ-панели. Такая линейка никогда не поцарапает красочное покрытие профнастила, а ее малый вес позволяет легко ее удерживать одной рукой. Кроме того, чтобы линейка не скользила по металлу, опытные мастера рекомендуют наклеить на ее тыльной стороне полоску изоленты или лейкопластыря. Ориентиром для установки линейки будут с одной стороны – уже вкрученные саморезы, а с другой – середина профильной трубы перемычки. В планируемых местах вкручивания саморезов (через волну) делаются риски маркером.
	Точно такая же операция проводится и по линии нижней перемычки.
	Разметка произведена, лист хорошо зафиксирован в нужном положении – можно переходить к его окончательному закреплению саморезами. Кровельные саморезы позволяют крепить лист без предварительного сверления. Однако, не исключаются моменты соскальзывания самореза с процарапыванием поверхности. Кроме того, случается, что при прохождении стенки трубы саморез начинает «вести» в сторону или даже заламывать. Чтобы избежать этого и выполнить работу максимально аккуратно, мастер в рассматриваемом примере проводит предварительное сверление отверстий с помощью дрели, с установленным сверлом диаметром 3,9 мм. Начинают от крайних саморезов со стороны уже установленного листа. Вначале проводится сверление снизу…
	…и сразу вкручивается саморез.
	Затем та же операция проводится сверху – сверление…
	…и вкручивание самореза.
	После этого, когда лист зафиксирован двумя крайними саморезами, можно сразу пройтись дрелью, насверлив отверстий для остального крепежа.
	Далее, следует вкручивание саморезов уже по всей длине листа, сверху и снизу. Некоторые мастера, чтобы не тянуться за крепежом каждый раз, подвешивают на шею на ленте кольцевой магнит от старого динамика, к которому можно «приклеить» целый ворох саморезов.
	Очень важно правильно настроить трещотку шуруповерта, чтобы момент затяжки обеспечивал оптимальное вкручивание саморезов. Недопустимы ни слабая затяжка, при которой лист может болтаться, ни чрезмерная, с прогибом пресс-шайбы. Кстати, если уж производится сверление, то может быть для кого-нибудь будет удобнее, да и дешевле, крепить лист и на заклепки с помощью заклепочника. Это одновременно снижает вероятность того, что лист снимет, выкрутив саморезы, какой-то «добрый человек». Правда, при этом необходимо учитывать, что допустимы только стальные заклёпки. Сочетание алюминий + сталь даёт гальваническую пару, и в этих местах со временем обязательно появятся очаги коррозии.
	После того как лист полностью прикручен к перекладинам, переходят к следующему. Для этого вначале переставляют на новое место кондуктор. Кстати, имеет смысл на своей линейке сделать маркером отметку, которая будет соответствовать правильному положению кондуктора относительно края последнего установленного листа – так работать будет еще проще.
	Убирается подставка из стопки дощечек….
	…и переставляется на новое место, под край последнего установленного листа, а затем расклинивается до упора в его кромку.
	Все готово для самостоятельной установки очередного листа. В таком порядке работы ведутся до завершения. Последний лист часто приходится подрезать по ширине, и лучше это делать с помощью ножниц по металлу. Применение «болгарки» для этих целей – не особо рекомендуется, так как зачастую приводит к перекаливанию обрезанной кромки, нарушению защитного цинкового и полимерного покрытия, а это может стать причиной появления коррозии.
	Работа по монтажу забора из профнастила с использованием упомянутых выше «средств малой механизации» пойдет очень споро. Ну а само ограждение получается идеально ровным и очень надежным

Итак, был рассмотрен пример, как можно самостоятельно, даже без помощников, построить забор из профнастила. Безусловно, это не единственный способ возведения подобного ограждения, как по части самой конструкции, так и по особенностям ее монтажа. Так, например, в размещённом ниже видеоролике мастер делится своими секретами строительства забора, но уже с применением в качестве основы фундаментной ленты.

Видео: пример самостоятельного строительства забора из профлиста

Кому-то больше по душе более капитальные конструкции, например, с использованием кирпичных опорных столбов. В этом вопросе мы тоже можем помочь – на нашем портале есть соответствующие инструкции.

Забор с кирпичными столбами – это стильно!

Правда, и работы он потребует достаточно масштабной, и материала придется подготовить немало. Со всеми подробностями о самостоятельном возведении – в специальной публикации нашего портала.

Особенности установки забора на дачном участке

Конструкция любого забора включает в себя несущие опоры и обшивку. Несущими опорами зачастую выступают вертикальные столбы и горизонтальные пролеты, на которые монтируется обшивочный материал, а также ворота и калитка.

Перед созданием ограждения вокруг своего сада нужно узнать некоторые правила и тонкости:

1. Согласно строительных норм и правил, заборы между двумя соседствующими участками не должны превышать в высоту 1,5 м, а также не должны быть глухими. Это значит, что сплошное ограждение без зазоров можно соорудить только с тех сторон сада, которые выходят на улицу или примыкают к дороге.
2. Выбирая вид дачного забора и строительные материалы для его исполнения, нужно учитывать тип почвы на участке. От плотности и других характеристик грунта будет зависеть его способность удерживать в себе опоры конструкции, а значит, фундамент под забор также будет выбираться с учетом этой особенности.
3. Еще один важный показатель – ветровая нагрузка на ограждение. На открытой и сильно продуваемой местности ветровая нагрузка на забор будет значительной, поэтому обшивка и опоры должны быть крепкими и надежными. В подобных условиях рекомендуют отделывать заборы разреженно, оставляя зазоры, а также создавать мощный и хорошо заглубленный фундамент.
4. Стилевое решение сада также играет роль при выборе ограды, ведь забор должен вписываться в общий дизайн, подчеркивать его особенности и красоту.
5. Иногда высота ограждения закрывает обзор и не позволяет видеть, что происходит снаружи. В таком случае следует позаботиться об установке системы видеонаблюдения.

Выбор материала для строительства забора

Для сооружения дачного забора своими руками подходит множество материалов. Рассмотрим подробнее их характеристики, преимущества и недостатки.

Дешевым, доступным и красивым материалом является древесина, о ее положительных характеристиках расскажем далее:

1. Построить деревянное ограждение довольно просто и сделать это можно самостоятельно, не прибегая к помощи спецтехники и мастеров.
2. Древесина отличается относительно небольшим весом и не требует создания массивного фундамента. Небольшой вес также облегчает процесс монтажа такой обшивки.
3. Глухой забор из дерева хорошо защищает участок от пыли, шума и любопытных взглядов с улицы.
4. Древесина экологична, безвредна, выглядит природно и эстетично. С ней легко работать, создавая оригинальные декоративные детали.
5. Сплошная обшивка отлично защищает от ветра, разреженная – уменьшает скорость воздушного потока.
6. Дерево можно комбинировать с другими материалами: металлом, кирпичом, природным камнем.

Кроме положительных качеств, такое ограждение имеет и недостатки:

Популярными видами дачных заборов считаются ограждения из металла. В качестве обшивки часто используют профнастил или рабицу. К положительным качествам забора из рабицы можно отнести такие:

1. Простоту монтажа. Работать с сеткой легко, она мало весит, без проблем режется на нужные фрагменты. Сделать такой забор самостоятельно не составит труда, к тому же, большая площадь рабицы позволяет довольно быстро огородить значительную территорию.
2. Металлическая сетка долговечнее древесины и прослужит не меньше 20 лет.
3. Такое ограждение хорошо пропускает солнечный свет, но препятствует проникновению на участок животных.
4. Металл не горит, что также можно считать его плюсом.

Среди недостатков рабицы можно выделить такие:

1. Сетка не защищает участок от шума, пыли, ветра и посторонних взглядов. Но можно частично решить эту проблему, если посадить с внутренней стороны забора растения.
2. Рабица не защитит ваш дом от проникновения злоумышленников.
3. С течением времени металл может ржаветь, особенно если он не оцинкован, не окрашен и не защищен слоем ПВХ.
4. Оцинкованная сетка представляет опасность для окружающей среды, так как слой цинка постепенно смывается дождями и впитывается в почву.
5. Некачественное покрытие из поливинилхлорида плохо переносит колебания температур и приходит в негодность уже через несколько сезонов.

Еще одним популярным видом металлического забора считается секционное ограждение. Оно имеет довольно много плюсов, среди которых можно назвать:

1. Продолжительность эксплуатации, которая составляет не меньше 15-20 лет.
2. Высокую прочность, твердость, устойчивость к ударным нагрузкам, выносливость перед температурными колебаниями.
3. Хорошую светопроницаемость, способность защищать участок от животных и непрошенных посторонних лиц.
4. Пожаробезопасность.
5. Разнообразие видов, форм, дизайнов.

Секционные металлические заборы не лишены и недостатков:

1. Они не защищают участок от пыли, шумов, сильного ветра, хорошо просматриваются со стороны улицы, так что любой проходящий мимо может заглянуть во двор.
2. Металл нуждается в обработке, поскольку он подвержен коррозии под воздействием влаги и воды.
3. Установка такого забора – дело не из легких, требует навыков сварочных работ и наличия определенных инструментов и приспособлений.

Престижным и дорогим видом металлического ограждения считается кованный забор. Он имеет практически те же самые эксплуатационные характеристики, что и другие металлические ограды: прочность, долгий срок службы, твердость, светопроницаемость, негорючесть, способность защищать участок от животных и злоумышленников. Но основным преимуществом кованного забора считается его эстетичность и высокая декоративность. Такое ограждение подчеркивает статусность и престиж хозяина дома, его благосостояние. Стоит подобный забор довольно дорого, требует профессиональной установки, не защищает территорию от шума и уличной пыли, а также с течением времени подвергается действию коррозии.

Надежным и одним из наиболее долговечных считается каменный забор. Он отличается такими положительными качествами:

1. Долговечностью, срок эксплуатации каменного ограждения превышает 50 лет.
2. Хорошими прочностными характеристиками, поскольку камень считается одним из наиболее твердых строительных материалов. Он не боится мороза и жары, с легкостью переносит температурные колебания.
3. Камень не разрушается от воздействия влаги, поэтому не требует никакой специальной защиты.
4. Этот материал экологичен, безопасен для здоровья, не горюч.
5. Разнообразие видов и оттенков камней – причина их высокой декоративности. Каменный забор можно вписать почти в любое стилистическое оформление сада, к тому же, материал хорошо сочетается с древесиной и металлом.
6. Ограждение из камня надежно защитит приусадебный участок от шумов, пыли, ветра. К вам во двор не будут заглядывать проходящие мимо люди, и даже злоумышленники вряд ли преодолеют подобную защиту.

Каменные заборы имеют и некоторые незначительные минусы:

1. Тяжесть материала говорит о том, что под такую ограду придется закладывать мощный и глубокий фундамент.
2. Работа по установке каменного забора выполняется долго, требует значительных физических усилий. Поставить такое ограждение в одиночку проблематично.
3. Каменный забор обойдется своему владельцу не так уж дешево. Массивный фундамент, материалы для самого забора, затраты на их перевозку и возможная помощь наемных работников потребуют вложения немалых денег.

Дачные заборы своими руками, фото:

Строительство дачного забора своими руками

Плетень: романтика деревенского стиля

Плетень из лозы на дачном участке смотрится весьма колоритно, благодаря чему в последние годы он завоевал немалую популярность. Несмотря на кажущуюся сложность, создать такую изгородь собственноручно не только реально, но и не слишком тяжело. Конструкция плетня включает в себя деревянные опоры, пространство между которыми заполнено прутьями. В качестве опор можно использовать брусья, стволы, толстые ветки. Диаметр опор, как правило, составляет 8-10 см, а для плетения используется вербовая или ивовая лоза, тополиные или березовые ветви.

Те, кто имеет на своем участке подходящие деревья и ежегодно проводит их обрезку, могут воспользоваться ненужными прутьями для создания ограды. Но делать плетень из свежесрезанной лозы все-таки намного лучше, чем из прошлогодних веток.

Процесс создания такой изгороди можно описать поэтапно:

1. Для начала измерьте периметр своего участка там, где предполагаете установить забор. Посчитайте, сколько опорных брусьев вам понадобится для плетня, учитывая, что ставить их нужно на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Этот показатель может быть меньшим или большим, в зависимости от толщины столбов. Чем больше диаметр бруса и чем прочнее древесина, тем большим может быть шаг между опорами.
2. Заготовьте необходимое количество оснований добавив к ним небольшой запас.
3. Всю древесину, которая будет использована в строительстве плетня, обработайте защитными составами. Антисептики продлят срок эксплуатации материала, обезопасят его от атак насекомых, от плесени и грибка, частично защитят от действия влаги.
4. Затем дерево для плетня нужно просмолить, уделив особое внимание тем частям опор, которые будут вкапываться в землю. Как правило, длина этих отрезков рассчитывается в зависимости от высоты дачного забора. Если высота плетня составляет 1,5 м, то колья нужно углублять в почву на 50 см. Для более низких ограждений будет достаточно 30 см.
5. Вбейте в землю опорные колья на равном расстоянии друг от друга, но для начала разметьте на участке места расположения опор. Короткие колышки можно вбить молотком, для высоких брусьев лучше предварительно сделать углубления при помощи садового бура. Чем толще будут опоры и чем глубже их установить в грунт, тем большие ветровые нагрузки сможет выдерживать плетень.
6. При помощи строительного уровня или простой веревки проверьте ровность расположения кольев и подравняйте их все под одну высоту.
7. Во время плетения забора нужно учитывать некоторые правила. Во-первых, самые толстые прутья нужно располагать внизу и вверху ограждения. Более тонкая лоза подойдет для заполнения середины пролетов. Во-вторых, прутья начинают вплетать с толстого конца. В-третьих, толстые и тонкие концы лозы нужно располагать по всему периметру ограды равномерно.
8. Как только вы вплетете между опорами первые несколько рядов прутьев, зафиксируйте нижнюю ветку с помощью самореза или винта. Это обезопасит ваш забор от сползания вниз по кольям.
9. Если плетень планируется делать высоким, верхний ряд прутьев нужно укрепить на опорах таким же способом. Так конструкция будет надежной и никуда не будет смещаться. Кроме того, высокую ограду также нужно дополнительно закрепить с помощью проволоки. Отступив от верха 20 см, обмотайте колья проволокой и перевейте ее между опорами. Такая защита позволит изгороди не прогибаться под давлением упругой лозы. Стальная проволока впоследствии будет замаскирована дальнейшим плетением.
10. Заключительный ряд прутьев разместите в нескольких сантиметрах от верха опор и зафиксируйте винтами. Если в процессе работы остались выпирающие отрезки прутьев, срежьте их ножовкой.
11. Готовый плетень следует защитить от влаги, покрыв его прозрачным лаком. Такая обработка сделает ограду более красивой и эстетичной.

Изгородь можно декорировать живыми вьющимися растениями, небольшими кашпо с цветами и другими аксессуарами, например, глиняными горшками, соломенной шляпой и т.п. Понизу забора можно разложить красивые валуны, которые и украсят конструкцию, и придадут ей дополнительную прочность.

Деревянный забор в американском стиле

Так называемое ограждение «ранчо», характерное для американской культуры, нередко можно встретить и на дачных участках в нашей стране. Забор подобного стиля делается легко, самый важный этап работы – это подобрать качественный материал и правильным образом его обработать. Этапы создания американского забора рассмотрим подробнее:

Готовый забор в американском стиле можно покрасить или покрыть прозрачным лаком.

Дачный забор из профнастила

Забор из профнастила хорош тем, что имеет доступную стоимость и монтируется достаточно быстро. Сам же материал отличается хорошей прочностью и длительным сроком эксплуатации. Конструктивными деталями такого забора являются металлические столбы-опоры и листы профилированного металла. Забор из профнастила строится следующим способом:

1. Как и в вышеописанных случаях, вначале нужно рассчитать необходимое количество материалов, измерив периметр территории и отметив те места, где будут располагаться опоры для ограждения. Эти точки можно отметить небольшими деревянными колышками. Опорные элементы должны быть удалены друг от друга на равное расстояние, которое может составлять 2-2,5 м. В процессе разметки территории нужно обозначить и те места, где впоследствии будут установлены ворота и калитка.
2. В качестве опорных столбов лучше всего использовать металлические трубы сечением 60х60 мм. Длина их будет зависеть от предполагаемой высоты забора с учетом отрезка, который будет вкапываться в землю. Если местность на дачном участке неровная, имеет ямы и возвышения, можно использовать трубы разной длины. Главное, чтоб сверху ограждение получилось ровным, все столбы находились на одном уровне.
3. Заглублять опоры в землю проще всего в заранее подготовленные ямы, которые можно проделать с помощью садового бура или лопаты. Глубина ям должна составлять как минимум 60 см.
4. Выкопав углубления, в них ставят столбы и закрепляют при помощи временных распорок. Вертикальность опор проверяют строительным уровнем.
5. Свободное пространство между столбами и почвой заливают бетонным раствором, еще раз проверяют вертикальность и оставляют смесь до полного застывания. На это уйдет не меньше 3 суток.
6. Из труб меньшего диаметра делают поперечные перекладины, приваривая их к опорным столбам. Если высота забора не более 1,5 м, то такие прогоны закрепляют только сверху и снизу. Для более высоких конструкций нужно сделать еще и промежуточную балку в центре.
7. После строительства каркаса металлические элементы вскрывают грунтовым составом, просушивают и дважды окрашивают эмалью. Это защитит металл от коррозии.
8. Когда высохнет эмаль, ограждение можно будет обшивать листами профнастила. Для этого листы подгоняют под нужный размер и прикручивают саморезами к металлическому каркасу, делая небольшой нахлест. Шаг между крепежным элементами должен составлять примерно 25-35 см.

Готовый забор из профнастила желательно дополнительно укрепить так называемым капельником – карнизной планкой П-образной формы. Такая деталь придаст конструкции дополнительную прочность и защитит забор от осадков и влаги.

Штакетник на даче: просто, недорого и аккуратно

Штакетник – одна из разновидностей деревянного или металлического забора. Эту простую конструкцию несложно создать своими руками, материалы обойдутся относительно дешево, а процесс установки будет простым и быстрым. В качестве опорных элементов для штакетника можно использовать как деревянные брусья, так и металлические профильные трубы размером 6х6 см. Процесс сооружения ограды опишем поэтапно:

1. В заранее отмеченных местах в землю заглубляются опоры для ограждения. Для этого в почве проделываются отверстия, в них вставляются брусья или металлические трубы, а свободное пространство бетонируется.
2. После застывания бетона к опорным элементам прикрепляются поперечные лаги. Они привариваются к металлическим трубам внахлест. Затем конструкция грунтуется и покрывается краской.
3. В заранее предусмотренных местах на опорные столбы монтируют ворота и калитку.
4. Верхние части труб закрывают заглушками, чтоб внутрь не попадала вода, и конструкция не испортилась.
5. Когда каркас полностью готов, приступают к обшиванию его штакетником. Элементы штакетника могут быть металлическими или деревянными. Их привинчивают к каркасу саморезами, соблюдая расстояние между отдельными деталями в 30 мм.
6. Верхнюю часть забора закрывают конькообразной планкой, которая придает ограждению большую декоративность.

Заборы для дачного участка, фото:

Глухой забор на участке

Многие люди предпочитают прятать свой быт от любопытных глаз, поэтому в качестве дачного ограждения устанавливают глухие заборы. Такие ограды не продуваются ветром, не просматриваются с улицы, хорошо защищают от шума, пыли, непрошенных животных и даже от злоумышленников.

Одной из разновидностей глухого забора является бревенчатый частокол, для которого используются стволы хвойных деревьев. Стоимость у подобного ограждения вполне демократичная, особенно если для его создания не используется фундамент. Бревенчатый частокол отлично смотрится на тех участках, где построен сруб. Забор можно установить на заранее созданный фундамент, а можно просто вкопать стволы в землю на 1/3 их высоты. В зависимости от выбранного способа следует определять необходимую длину бревен.

Чтоб частокол смотрелся аккуратно и стильно, материал нужно подбирать качественный. Желательно, чтоб бревна имели примерно одинаковый диаметр, принадлежали к одной породе деревьев, обладали гладкой обработанной поверхностью. Диаметр брусьев может колебаться от 10 до 25 см, но более надежным будет частокол из толстых бревен. Чтоб вбивать стволы в землю было проще, один их конец затачивают в виде конуса, используя для этих целей топор. Работа с любыми типами древесины также предусматривает ее обязательную обработку противогнилостными антисептиками. Дерево пропитывают необходимыми составами еще до начала установки забора, после чего тщательно просушивают.

Тот фрагмент ствола, который будет находиться в земле, дополнительно покрывают смолой или креозотом. Перед установкой частокола по периметру участка роют траншею. Ее глубина должна соответствовать 1/3 длины бревен. На дно траншеи насыпают щебень слоем от 10 до 15 см. Затем брусья заточенным и просмоленным концом вставляют в щебень, плотно стыкуя их между собой. Поставив таким образом 3-4 бревна, свободное пространство вокруг них заполняют землей, увлажняют и как можно тщательнее трамбуют. Затем приступают к монтажу следующей группы бревен.

Поставив частокол по всему периметру участка, его красят в выбранный цвет или просто покрывают прозрачным лаком, чтоб сохранить природную красоту древесины.

Обратите внимание: заливать столбы в земле бетонным раствором не рекомендуется. Под действием температур и влажности дерево и бетон будут менять свои размеры, между материалами может образоваться зазор, в который будет попадать вода. Впитываясь в бревна, влага постепенно станет разрушать их, так что ограждение придет в негодность всего за несколько лет.

Чтоб частокол был более прочным и никуда не смещался, брусья желательно укрепить поперечными перекладинами. Отступив по 20 см сверху и снизу конструкции, поперечные планки прибивают к древесине гвоздями.

Вместо вкапывания бревен в землю на 1/3 длины, их можно установить на заранее подготовленный фундамент. В этом случае забор прослужит дольше, поскольку материал не будет портиться от влаги, содержащейся в почве. Кроме того, в подобном случае появится возможность устанавливать бревна не только вертикально, но уложить их горизонтально, а это будет выглядеть довольно стильно.

Простой и дешевый вариант – забор из рабицы

Многие владельцы приусадебных участков для установки дачного забора используют сетку-рабицу. Этот вариант ограждения считается наиболее дешевым, хоть и не отличается высокой надежностью. Тем не менее, рабица способна защитить сад от проникновения животных, а скрыться от любопытных взглядов посторонних людей можно с помощью живой изгороди, высаженной по периметру забора.

Поставить забор из рабицы очень просто, малый вес материала и простота работы с ним позволит сделать это за короткое время. Процесс установки ограды мы рассмотрим пошагово:

1. По периметру сада, там, где будет располагаться забор, отмечают места для будущих опорных элементов.
2. В этих местах выкапывают ямы и устанавливают в них металлические трубы. Вокруг труб насыпают щебень и землю, тщательно их утрамбовывают. Полые конструкции сверху закрывают заглушками, чтоб вода не разрушала их изнутри.
3. Затем между пролетами плотно натягивают рабицу. Чтоб она не провисала, в верхней и нижней частях сетки протягивают толстую проволоку, которую фиксируют на столбах при помощи анкеров.

Для забора из рабицы не нужен фундамент, поскольку конструкция обладает совсем небольшим весом. К тому же отсутствие сварочных работ значительно упрощает процесс установки.

Дачные заборы, фото:

Дачный забор своими руками. Видео

Ограждение садового участка не относится к сложным сооружениям, поэтому простейший забор на даче сделать можно своими руками. Выбор материала для него зависит лишь от выделенных на эти цели средств и личных предпочтений.

Основные требования к ограждению садового участка

Забор на даче выполняет сразу несколько функций . При отделении участка от улицы или дороги он должен обеспечивать надежную защиту от посторонних взглядов и проникновений извне. Если же ограждение отделяет вашу территорию от соседской, то не обязательно делать его капитальным – достаточно лишь обозначить границу.

Согласно СНиП, высота забора, разграничивающего участок и улицу – до 2 м . Его можно сделать и сплошным, но только в том случае, если это было позволено решением собрания садоводов.

Затенять же участок соседей вы не имеете права – высокий забор должен быть только прозрачным, сетчатым или решетчатым.

Сплошной забор между участками допускается возводить только в случаях:

• если его высота не превышает 0,75 м
• вы получили письменное согласие соседей

Как выбрать ограждение. Виды заборов

Видов ограждений существует множество. Вы можете выбрать любой из них:

• деревянный штакетник: недорогое ограждение, способное прослужить 7-10 лет; украшенный пропилами по всей длине планок или только по верху, покрытый краской или морилкой под ценные породы древесины, он выглядит достаточно солидно и добротно
• забор-«плетенка» из досок небольшой толщины до 20-25 мм
• металлический штакетник: окрашенный в разные цвета, издали мало отличим от деревянного, однако срок его службы выше
• толстостенный поликарбонат: его полупрозрачные листы хорошо пропускают свет, такие сооружения будут вполне уместны даже по соседству с грядками
• кованый или сварной металлический : более дорогостоящее массивное и очень прочное сооружение; высоки и его эстетические свойства; если вы умеете работать со сваркой, то сможете создать у себя на участке самое настоящее произведение искусства
• кирпичный или бетонный на ленточном фундаменте
• столбовой с пролетами из сетки-рабицы
• плетеный из молодых гибких веток ивы , орешника (считаются самым подходящим для плетения материалом), осины, вербы и пр.; имитировать плетень можно и посредством пластиковых ПВХ-прутьев
• в виде зеленой изгороди: смотрится она очень декоративно, но для ее выращивания понадобится определенное время.

Варианты установки опор

Варианты монтажа опор для забора

Металлические опорные стойки погружают в грунт несколькими способами:

• с помощью забивки в грунт
• вкручиванием в грунт: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых внешне напоминает винты большого размера
• посредством забутовки: с заполнением промежутков между землей и столбом крупным щебнем или камнями
• бетонированием: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивают в землю, а верхнюю ее часть бетонируют.

Ямы под забутовку или бетонирование лучше подготовить с помощью бура. В этом случае грунт будет меньше осыпаться, и забор будет гораздо прочнее. Забивать сваи в грунт будет проще, если на их концы предварительно наварить острые металлические колья.

Если участок находится в болотистой местности, и на дне ямы появилась влага, опустите в нее пакет из толстого полиэтилена (такие пакеты используются для крупного мусора). Залейте раствор в него.

Нужен ли забору фундамент?

При строительстве облегченных конструкций – ограждений из штакетника, поликарбоната или сетки-рабицы – достаточно использования прочных металлических или деревянных опор достаточной толщины. Их можно дополнительно упрочить с помощью заливки бетоном.

Но вот тяжелые кирпичные, кованные или бетонные сооружения требуют обязательного возведения ленточного фундамента. Иначе при перепадах температур или в процессе вымывания сточными водами возможно значительное проседание тяжелого ограждения. Фундамент для забора может быть:

• ленточным мелкозаглубленным: металлические опоры устанавливаются в нем одновременно с заливкой;
• ленточно-столбчатым: в этом случае бетонируется не только сам фундамент, но и столбчатые опоры; идеальный вариант для тяжелых конструкций, способен выдерживать даже сильные нагрузки;
• столбчатым: бетоном заливаются только ямы с установленными в них опорными столбами.

Легкое, но «парусное» ограждение, к примеру, из профнастила, для защиты от ветра лучше устанавливать на ленточном фундаменте небольшой глубины.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Его глубина зависит от веса конструкции. Для забора из сварного металла глубина фундамента – 80-100 см. Более легкие ограждения можно обустроить на фундаменте глубиной лишь 50-60 см. Учитывать необходимо и толщину песчано-щебеночной подушки – она составляет 15-20 см.

Устройство ленточного фундамента

1. Первоначально готовится траншея шириной 30-100 см (этот параметр зависит от типа ограждения) нужной глубины.
2. На ее дно засыпается песчано-гравийная смесь, которая проливается водой и тщательно утрамбовывается.
3. После установки в траншею опалубки в нее укладывают арматуру. Она не должна находиться слишком близко к краям ямы – необходимо отступить от стен 10 см. Величина отступа от дна траншеи – около 7 см.
4. В траншее на расстоянии 2-2,5 м расставляются металлические опоры.
5. Для приготовления раствора используют цемент прочностью М200 и выше.
6. Для удаления воздушных пузырей в бетоне его обязательно проштыковывают лопатой.
7. После заливки песчано-бетонной смеси с добавлением щебня фундамент должен выстояться не менее месяца. Приступать к работам раньше этого срока во избежание потери порочности не рекомендуется.

Пропорции раствора для фундамента зависят от марки бетона. При использовании бетона М200 – 1:2,5:4,2. Мы приводим пропорции по объему материалов цемент/песок/щебень. Обратите внимание, что в некоторых источниках пропорции могут даваться по массе. При использовании бетона М300 пропорции по объему будут уже другими – 1,0:1,7:3,2.

Столбчатый фундамент

Такое основание способно выдержать вес не слишком тяжелых конструкций. Цементного раствора на него уходит гораздо меньше, да и времени на его создание требуется минимум – достаточно подготовить требуемое количество ям, установить в них опоры и залить отверстия бетоном.

1. Ямы глубиной до 1,5 м лучше подготовить с помощью садового бура. Земля вокруг в этом случае будет меньше осыпаться, и конструкция получится более устойчивой.
2. На дно каждой из ям засыпается подушка из гравия или щебня небольшой толщины – до 20 см.
3. В подготовленное в земле отверстие вставляется опора и выравнивается с помощью отвеса.

Пространство вокруг опор заливается цементным раствором. В качестве опор могут служить и уже готовые бетонные блоки, кирпич или камень.

Тяжелая глинистая земля поддается сверлению сложно. Для облегчения процесса налейте в неглубокие ямы воду на пару часов. Сверлить станет гораздо легче.

Ограждение из деревянного штакетника

Штакетником называют планки одинаковой ширины, прикрепленные к поперечным направляющим (лагам или прожилинам). В последние годы его изготавливают не только из дерева, но и металла. Итак, расскажем, как изготовить забор на даче из штакетника своими руками.

Установка опор

Перед монтажом любого вида ограждений участок полностью очищается от дерна и выравнивается. Корни кустарников и деревьев удаляются – прорастая, они могут повредить конструкцию.

В местах нахождения опор забиваются колья. Расстояние между ними удобней сделать равным длине прожилин. Больше 3 м его делать не нужно – при большом расстоянии между опорами конструкция получится непрочной.

1. В месте забитых колышков в грунте готовят ямы глубиной до 1,0-1,3 м.
2. На дно каждой ямы укладывается гравий или песок. Толщина слоя – 20 см. Перед трамбовкой для лучшего прессования песок проливают водой.
3. Чтобы конструкция прослужила дольше, дерево лучше предварительно промазать антисептиком. Ту часть опор, которая будет вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают на костре. Можно также дополнительно обернуть их нижнюю часть толем.
4. Если в качестве опор будет использоваться не дерево, а металлические трубы, с них с помощью металлической щетки полностью удаляют ржавчину, а затем покрывают их грунтовкой или морозостойкой краской.
5. Во избежание коррозии полые металлические трубы по верху закрываются заглушками, чтобы в них не попадал дождь или снег.
6. После установки опор в подготовленные ямы их расположение выверяют отвесом.
7. Пространство между балками и грунтом заливается бетоном.
8. Остальные работы проводят через неделю после того, как бетон достаточно укрепится.

Оно строго не регламентируется и может быть любым. Сплошной (глухой) забор из плотно примыкающих друг к другу планок является хорошей защитой от пронизывающего ветра и любопытных глаз. Однако такое ограждение не будет пропускать солнечного света, что плохо для растений.

Схема расстояние между штакетинами

При разреженном ограждении среднее расстояние между штакетинами равно половине ширины планки. Между штакетинами можно оставить минимальный зазор размером 20 мм. Используют и комбинированное заполнение – пролеты забора, разграничивающего улицу и участок, делают сплошными. На границах же с соседними участками полное затенение запрещено, поэтому ограждение здесь делают разреженным.

Крепление штакетин

Монтаж штакетного забора на деревянных опорах

Стандартные размеры штакетника 150х2х5 см. Однако используют и планки других размеров. Наиболее стойкими к гниению являются изделия из лиственницы, ели или сосны или осины.

1. При изготовлении декоративного штакетника в нем готовят пропилы. Узор может быть любым – с закругленным или заостренным верхним срезом. Пропилы могут располагаться и по боковым сторонам планок.
2. Следующий этап – обработка дерева антисептиком (взять можно алкидный «Акватекс Грунт», «КСД» или любой другой препарат с биозащитой). Перед началом монтажа дерево тщательно просушивают.
3. Прожилины (лаги) из дерева или металлических труб прикрепляют к опорам с помощью металлических уголков и саморезов. Короткие прожилины соединяют между собой с помощью специальных крепежей – соединителей лаг в виде П-образной пластины.
4. Нижнюю прожилину крепят на расстоянии 20 см от грунта, верхнюю – на 20 см ниже верхней части опорного столба.
5. Штакетины можно расположить на одном уровне, или, регулируя их длину, монтировать в виде волны. Крепят их на саморезы.

Красят или покрывают морилкой забор уже после завершения монтажа.

Забор при неровном ландшафте

Если перепады высоты на участке значительны, и выровнять их нереально, идеальным вариантом в этом случае является бетонный цоколь, залитый уступами. «Ступеньками» можно оформить и каждый из пролетов, когда каждый из них крепится к опорам чуть ниже предыдущего. Таким образом можно компенсировать даже значительные уклоны участка.

Иногда используют способ, при котором верх забора имеет единый уровень, а низ монтируется из штакетин различной высоты. Но смотрятся такие ограждения менее эстетично.

Забор из металлического штакетника

Более современным вариантом ограждения из штакетника являются конструкции, в которых дерево заменено на более прочные и износостойкие планки из металла. Срок службы – до 30 лет.

Металлические планки для забора часто называют евроштакетником

Их монтаж довольно прост и во многом схож с установкой классического деревянного забора.

Рассмотрим поэтапно, как сделать забор на даче из металлического штакетника:

1. Вначале, как обычно, монтируют опорные столбы. Расстояние между ними – 2,5 м.
2. Благодаря небольшим зазорам между штакетинами забор будет меньше страдать от парусности и ветра, поэтому требования к опорным столбам менее жесткие. В качестве них используют металлические трубы. Их сечение желательно выбирать равным 60х60 мм. Толщина стенок 2-4 мм.
3. Металлические трубы, как описано в предыдущем пункте, бетонируют в землю, обязательно выверяя их вертикальное расположение с помощью уровня. Оптимальная глубина скважин для таких опор – 1,1-1,5 м.
4. Металлический штакетник хорошо сочетается с опорами из бетона или кирпича. Сооружение в этом случае не только будет выглядеть презентабельно, но и прослужит дольше. Расположить планки можно как горизонтально, так и вертикально (см. фото).
5. Для лаг-поперечин необходимо приобрести тонкие трубы 40х20 мм. К опорам их можно приварить или прикрутить саморезами. Для одной лаги потребуется 4 самореза по металлу (по паре с обеих сторон).
6. При креплении лаг от верха и низа опор необходимо отступить 50 см. Отступ снизу чуть меньше и составляет 30 см.
7. К бетонным или кирпичным столбам металлические прожилины крепятся с помощью специальных кронштейнов и дюбелей.
8. Штакетник крепится к перекладинам 4 саморезами (по два в каждую лагу) также на кронштейны. Расстояние между металлическими планками 2-10 см. Оптимальная длина штакетин – 1,8 м. Хотя промышленностью выпускаются и 1,5- и 2-метровые планки.
9. Для создания полностью глухого ограждения евроштакетник крепят с двух сторон с шагом 8 см, чередуя их через одну. При средней ширине металлических планок 11,8 забор получается полностью сплошным.

Подобный забор является сплошным, поэтому использовать его можно только для ограждения садового участка со стороны дороги. Обходится он недорого, а смотрится достаточно презентабельно.

Один из вариантов ограждения из профнастила

Плюс профнастил имеет немалый срок службы – до 20-30 лет. Производители утверждают, что при покрытии полиэстером этот срок еще больше увеличивается и составляет 50 лет.

Опишем, как сделать забор на дачном участке из профнастила:

1. Опоры для него должны быть достаточно прочными: стойкость к ветровой нагрузке у сплошных листов металла недостаточна. Обычно используют стандартные трубы 40х40х2 мм, которые углубляют в грунт на 30-40% своей длины.
2. Приобрести можно и уже готовые металлические опоры с наваренными по низу «пятками». Выше привариваются специальные металлические пластины с отверстиями для крепления лаг. По верху металлические опоры для защиты от влаги снабжаются заглушками.
3. Опорами могут служить и более прочные бетонные и кирпичные столбы.
4. Высота ограждения зависит от ширины или длины листа (листы можно крепить и в длину).
5. В качестве лаг лучше использовать квадратные трубы 40х20х20 мм. Металлические уголки менее прочны и не способны обеспечить достаточное сопротивление ветровой нагрузке.
6. Слишком тонкий профнастил использовать не следует – он имеет высокую парусность, и листы со временем изогнуться. Оптимальная толщина 0,45 мм.
7. Профнастил крепят таким образом, чтобы расстояние между листами равнялось 1,5-2 секциям. Для этого используют металлические кронштейны с отверстиями для метизов (саморезов, болтов или винтов) или сварку.
8. Если длина забора не превышает 2 м, для крепления достаточно двух лаг по верху и низу. Более высокие конструкции следует упрочить с помощью третьей лаги, проходящей посередине.
9. Поверх забора можно укрепить П-образную планку с загнутыми (зафальцованными) краями. Она не только защитит от случайных порезов, но и предохранит металл от попадания влаги и коррозии.

В местах соприкосновения профнастила с грунтом будет быстро развиваться коррозия. Поэтому такие заборы лучше ставить на фундамент. Бетонную опору желательно предусмотреть и при неровном ландшафте участка . В этом случае цоколь можно будет оформить в виде аккуратных ровных уступов.

Глубоко заглублять фундамент для забора не понадобится – достаточно 30-40 см. Его ширина подбирается в зависимости от размера опорных столбов и вида забора. При подготовке котлована необходимо сделать припуск 10-15 см на высоту песчано-гравийной подушки, которая поможет предохранить от попадания влаги и промерзания.

Забор из поликарбоната

В отличие от ограждений из профнастила, сотовый поликарбонат способен поглощать шум и гасить звуки. На участке с ограждением из этого материала вам будет гарантирована тихая и спокойная обстановка.

Полупрозрачный поликарбонат хорош и тем, что способен пропускать свет, и забор из него не будет затенять растения

С помощью него можно вполне скрыть территорию садового участка и от посторонних глаз – благодаря сотовой структуре он сочетает в себе достоинства полупрозрачных и глухих материалов. Поликарбонат достаточно легок, легко режется и с помощью него можно возвести строения самой необычной формы. Превосходно смотрится он в комбинации с металлическими кованными элементами.

Ограждение из поликарбоната поэтапно

Если при строительстве теплиц используется тонкостенный поликарбонат, то для возведения ограждения необходимо приобрести листы максимальной толщины – их обычно используют при сооружении навесов или крыш павильонов.

Итак, рассказываем, как построить забор из поликарбоната:

1. В качестве опор используются профилированные трубы. Рекомендуемый диаметр – не менее 60х60 мм. Способы их установки мы уже описали выше.
2. Листы поликарбоната лучше крепить на поперечные прожилины, как в случае с профилированными металлическими листами, а сварить для них металлические рамы и закрепить на них листы по всему периметру.
3. Если высота забора превышает 1,5 м, листы поликарбоната дополнительно фиксируются по центру полотна.
4. При сооружении теплиц ребра-перемычки (каналы), образуемые сотовую структуру поликарбоната, допускается располагать только вертикально – так, чтобы в них не могла попасть влага. При строительстве заборов и креплении поликарбоната на металлических рамах допускается располагать их горизонтально. В этом случае для усиления конструкции дополнительно крепятся вертикальные стойки.
5. Для резки поликарбоната используют дисковую пилу со средними размерами зубцов или электролобзик.
6. Перед креплением листов в нем сверлом по металлу или древесине предварительно высверливаются отверстия под саморезы с шагом 30-40 мм. Их диаметр должен быть на 2-3 мм больше размера крепежа. Ведь в процессе перепадов температур материал способен менять размеры. Если крепеж будет примыкать к листу слишком прочно, рядом с отверстием может появиться трещина. По этой же причине необходимо оставить и небольшие зазоры между листами и другими элементами конструкции.
7. Во избежание растрескивания материала отверстия располагают на расстоянии 4 см от края.

На торцы каждого листа во избежание попадания влаги надеваются заглушки в форме буквы «П».

Листы поликарбоната всегда покрывают сверху защитной пленкой. Чтобы не повредить и не поцарапать материал, ее допускается снимать уже после окончания монтажа.