Монтаж отопления стальными трубами. Порядок соединения металлических труб с металлическими Соединения металлических труб отопления фитингами

Перед проектированием отопительной системы необходимо заранее определиться с материалом ее основных элементов, влияющих на правильное функционирование всей системы. Современным строительным рынком предлагается огромный ассортимент труб для замены канализации, отопления и водопровода, что значительно затрудняет выбор. Но, применение для отопления стальных труб считается классикой.

К сильным сторонам и особенностям труб из стали можно отнести:

• Их устойчивость к высоким нагрузкам, представленным внешним воздействием и высоким давлением;
• Возможность движения по трубам теплоносителя, имеющего температуру более ста градусов по Цельсию;
• Возможность отогревания труб в экстренных случаях (при замерзании теплоносителя) даже открытым пламенем;
• Значительный срок службы (около 30-ти лет);
• Их совместимость с чугунными радиаторами благодаря возможности установки сгона на трубе, к которому прикручивается радиатор.

Для изготовления труб, предназначенных водяному отоплению, отдается предпочтение мягкой углеродистой стали. Ее использование объясняется значительной прочностью и пластичными свойствами сырья. Благодаря этому стальные трубы обрабатываются сгибанием, резкой, сваркой, клепкой и прочим манипуляциям.

Стальные трубы отличаются значительными теплопроводными показателями, что немаловажно при движении нагретой воды. Важным фактором, влияющим на закладку труб в бетон, является соответствие их температурного коэффициента линейного расширения коэффициенту бетонного расширения.

Для водяных отопительных систем отдается предпочтение:

• «Шовным» водогазопроводным черным сварным трубам, полученным загибом листа стали с последующей шовной сваркой, и электросварным оцинкованным трубам, имеющим прямой шов. Такие трубы являются малобюджетным вариантом, имеющим ограниченный по сроку службы до 4-х лет. В местах соединения стальных пластов происходит образование сварочного шва, обрабатываемого с наружной стороны, что предотвращает появление на поверхности трубы бугристостей и зазубрин. Изнутри сварочный шов не поддается обработке, контроль его качества затруднен. За счет небольшого раковинного изъяна происходит истончение металла на этом месте. Это приводит к течи с последующим вынужденным демонтажем стальных труб.
• Бесшовным цельнотянутым трубам, являющимся более надежными в эксплуатации, используемыми в малодоступных для ремонта местах. Они изготавливаются прессованием, ковкой и прокаткой. Однако стоимость таких изделий на порядок выше шовного варианта.

Производителями выпускаются трубы диаметром от 8-ми до 150-ти миллиметров. По толщине стальные трубы могут быть легкими, обыкновенными и усиленными. Наиболее распространенным и стоящим вариантом являются стальные трубы толщиной 2,7 миллиметра и диаметром 25 миллиметров. Такие параметры обеспечивают защиту труб от разрыва.

Недостатки труб из стали

К сожалению, несмотря на все преимущества, стальным трубам характерно множество недостатков. Во-первых, они обладают значительным весом и крупными габаритами, что затрудняет их эксплуатацию. Во-вторых, применяемая для их соединения газосварка, значительно увеличивает стоимость монтажа.

Главный минус труб из стали кроется в их коррозийной неустойчивости и подверженности различным повреждениям. Данные трубы быстро зарастают ржавчиной и различными отложениями, что обуславливает выделение в воду вредных веществ и ухудшение функционирования запорных элементов. За счет ржавления происходит уменьшение внутреннего диаметра труб, затрудняющего циркуляцию теплоносителя, что является обоснованием, . Оптимальный метод защиты стальных труб проявляется в их оцинковывании. Но, после этого процесса, использование антифриза становится невозможным.

Считается, что соединение оцинкованных труб нельзя провести сварочным методом. Это связано со сгоранием цинкового покрытия на швах. Для их соединения пользуются муфтами, тройниками и сгонами, что является дополнительными затратами.
Из-за низкого пропускного свойства стальные трубы уступают трубам аналогичных параметров из меди и пластика. Транспортируя холодную воду, стальные трубы отличаются отрицательной теплопроводностью из-за их отпотевания и ржавления, что способно разрушать прилегающие к ним строительные конструкции.

Принцип использования и установки отопления стальными трубами

Использование труб из стали целесообразно при необходимости больших диаметров и механической прочности. Осуществить прокладку труб довольно проблематично из-за сложности придания им требуемой геометричности. Кроме этого, рекомендуется произведение изоляции труб из-за их значительного коэффициента теплопроводности.

При наличии напольного котла с естественным циркулированием, оптимальным станет использование «черной» стали. Это сырье в водопроводной системе стремительно ржавеет. Но, в автономной системе отопления, с длительным циркулированием теплоносителя, быстрым кислородным испарением, срок службы черных труб может продлиться около 50-ти лет.

При использовании настенных котлов, оборудованных медным теплообменником и принудительной циркуляцией (насосом), применение стальных труб становится нецелесообразным. Это связано с неэстетичностью такой системы, коррозийным засорением тончайшего теплообменника и установочной дороговизной. Поэтому целесообразно произвести демонтаж стальных труб медным или пластиковым сырьем.

Для сборки стальных труб необходимо наличие устройства для нарезки труб и резьбы, разводного и газового ключа, ножовку, сварку, герметическую ленту для уплотнения всех соединений. При покупке неоцинкованных труб, их необходимо окрасить асфальтным лаком. При наличии заводской оцинковки, дополнительно обрабатывать трубы не нужно. Отдавая предпочтение открытой прокладке труб, необходимо позаботиться о крепежных хомутах. Точки крепления могут располагаться на расстоянии:

• 2,5 метров если внутренний диаметр труд составляет до 20 миллиметров;
• приблизительно 3-х метров значении диаметра от 25-ти миллиметров и выше;
• 4-х метров при внутреннем диаметральном значении в 40 миллиметров.

Для гибки стальных труб целесообразно применение гидравлического трубогиба, являющегося малогабаритным, удобным и легко транспортируемым до объекта устройством, экономно расходующим электроэнергию. Если такого инструмента нет, то возможно приобретение готовых стальных фитингов необходимой формы, обеспечивающих соединение прямых участков в трубопроводном изгибе. На сегодняшний день выбор фитингов является несложной задачей, так как производителями предлагается их достаточный ассортимент.

Способы соединительного монтажа

1. Применение автогенного сварочного метода, соединяющего трубы с гладкими концами.
2. Использование соединительного завинчивания, уплотняемого специальной прокладной, которая обеспечивает соединению непроницаемость.
3. Фланцевый крепеж, при котором соединение происходит болтовыми креплениями к концам трубы.

Для подсоединения труб к радиаторам рекомендуется пользование газовым генератором. Предпочтение стоит отдать бесшовным трубам, качественным сгонам и радиаторам. Схема подключения состоит из таких этапов:

• Отрезка старых труб, их выбивание из потолочных стыков, с последующей протяжкой для отопления новых стальных труб;
• Прогревание трубы, ее сгибание и безсварочная подводка к радиатору;
• Установка сгона с подходящей резьбой, с последующим прикручиванием радиатора;
• Нанесение на резьбу силиконового герметика или льняных волокон, предотвращающих утечку воды.

Перед монтажом необходимо проверить целостность всех элементов, ведь правильная и качественная установка является залогом длительного функционирования отопительной системы.

Для того чтобы произвести соединение труб отопления используются различные методы и материалы. Способ соединения этих строительных элементов между собой напрямую зависит от того, из какого сырья были изготовлены такие трубы. Наиболее часто применяемыми для монтажа трубопроводов являются трубы из полипропилена, стали, металлопластика и меди.

В данной статье мы расскажем о том, какие методы чаще всего применяются монтажниками при установке перечисленных выше типов отопительных элементов.

Методы стыковки труб из полипропилена

Если стоит задача обустроить отопление пластиковыми трубами малого диаметра (до 63 мм), на практике способов соединения таких труб существует два:

• раструбная сварка – в данном случае один предварительно расширенный конец трубы помещают в другой;
• муфтовая сварка – здесь концы двух элементов соединяются между собой при помощи муфты.

В случае стыковки труб с большим диаметром (от 63 мм) прибегают к использованию стыковочной сварки. Этот метод монтажа не требует дополнительных соединяющих элементов, сохраняя отличную степень фиксации труб. Также можно применять и подходящие по размеру фитинги (муфтовая сварка). При наличии труб с диаметром 40 мм удобнее применять ручную сварку, а вот элементы большего размера принято состыковывать при помощи специального аппарата, который предварительно осуществляет центровку.

Непосредственно перед началом монтажа отопительной системы стоит еще раз тщательно продумать весь процесс сборки трубопровода. Это позволит избежать в момент работы нежелательных нюансов, которые влияют на итоговое качество сборки отопительной системы.

Здесь мы обозначим основные нюансы того, как следует производить соединение пластиковых труб отопления:

• Оптимальное время нагрева паяльного аппарата 5 секунд.
• Рекомендуемая температура плавления полипропилена 270°С. Данного параметра можно добиться при помощи специального тумблера, установленного на сварочном аппарате.
• Следует отметить, что технология стыковки труб системы отопления будет изменяться в зависимости от места и времени года. Так, в период минусовых температур либо при монтаже отопительной конструкции вне помещения время нагревания трубы паяльника следует немного увеличить или поднять температуру для плавки полипропиленовых изделий.
• В случае стыковки труб большего диаметра время расплавления материала также несколько увеличится.
• Рекомендуемое время фиксации элементов большого диаметра между собой после их нагрева составляет от 30 секунд и более.

1. После достижения необходимой температуры, на насадки – для наружного и внутреннего размера поперечного сечения труб – одновременно надевают и разогревают стыковочные детали (муфта, труба).
2. В момент нагревательного процесса на отопительных элементах формируются «отбортовки».
3. По итогу нагревательного процесса с насадок снимаются обе части и состыковываются между собой путем равномерного несильного надавливания на них с обеих сторон в сторону друг друга и фиксации в таком положении. Какие-либо вращения и лишние движения во время соединения элементов недопустимы, так как это может нарушить получившийся шов.
4. Соединенные элементы следует удерживать на протяжении 30 секунд для более надежного сцепления частей отопительной системы. Необходимо добавить, что бортик должен быть ровным по всей длине соединения.

После полного остывания соединенные детали готовы к использованию.

Пути состыковки труб из металлопластика и PEX-труб

Металлопластиковые элементы и PEX-трубы зачастую состыковывают при помощи одного и того же метода. Здесь мы подробно опишем технологию монтажа теплопровода из вышеупомянутых материалов.

Грамотное соединение труб отопления – это гарант хорошей герметичности системы, предупреждение теплопотерь. Специфика монтажных работ зависит от многих параметров: длина трубопровода, материал, из которого выполнен теплоноситель, личные предпочтения человека.

Как соединить трубы для системы отопления?

Соединение деталей посредством короткой резьбы и муфт обычно применяется для длинного трубопровода. Если вы выбрали этот вариант, помните, что демонтаж в этом случае провести нельзя ввиду того, что короткая резьба имеет свои особенности: ее последние витки отличаются небольшой глубиной. Таким образом, обеспечивается хорошая герметизация. Для выполнения соединения следует наложить, следуя часовой стрелке, уплотнитель. В качестве уплотнителя может выступать прядь, ФУМ лента и так далее.

Для удобства фиксации муфты на первые витки трубы уплотнитель накладывать не нужно. Муфта накручивается на уплотнитель посредством трубного ключа. Накручивать ее нужно вплоть до заклинивания. После фиксации муфты обе трубы соединяются методом ввинчивания. Демонтаж такой конструкции возможен только через обрезание трубопровода. Герметичность системы можно улучшить, покрыв уплотнитель, уже зафиксированный на резьбовом соединении, слоем масляной краски. Так вы обеспечите защиту трубопровода от разного рода негативных воздействий. Аналогичного алгоритма работ следует придерживаться при монтаже тройников и угловых систем.

Переходник

Монтаж труб посредством переходника также имеет свои особенности. Изделие ввинчивается в переходник, затем затягивается гайка, крепко фиксируя уплотнитель. Аналогичные действия выполняются со второй трубой. Применяя этот вариант, вы сможете без проблем провести демонтаж и повторный монтаж системы.

Сварка

При установке трубопровода для систем отопления часто применяется сварка. Подобную работу лучше доверить квалифицированному специалисту. Однако запаять трубы можно своими руками. В конечном итоге получаются качественные и надежные соединения, дешевые в монтаже. Для работы потребуется переходник с припоем. Обе детали трубопровода следует ввинтить в переходник, а затем прогреть их при помощи специальной горелки. Нагрев производится до тех пор, пока расплавленный припой не заполнит монтажный шов.

Процесс монтажа

Рассмотрим подробней монтаж излучающих деталей в систему отопления. Обычно в качестве излучающих элементов используется трубопровод из чугуна ввиду своих многочисленных преимуществ: демократичная стоимость, длительный срок эксплуатации, надежность крепления. Для выполнения соединения следует вывернуть заглушки. Радиатор должен быть зафиксирован так, чтобы внешняя резьба втулки глубоко врезалась в корпус обогревающего устройства. Если схема отопления предполагает внешнюю разводку, то обе трубы устанавливаются с одной стороны корпуса радиатора. В том случае, если длина горизонтальных деталей трубопровода, монтируемых в систему отопления, больше 15 см, между этими элементами устанавливаются стойки-распорки. После монтажа они надежно фиксируются посредством сварки. Данная мера позволяет предупредить опасность деформации изделий из-за высоких температурных воздействий.

Сварка или резьба – что лучше?

На сегодняшний день становится все более и более популярным резьбовое соединение ввиду его преимуществ: легкость в монтаже, эстетичный монтажный шов, простота проведения обсуживающих работ, надежность.

Сварочные соединения также отличает высокое качество, однако зачастую выполнить их с первого раза сложно даже специалистам, а ошибки в монтаже могут привести к созданию аварийных ситуаций. Кроме того, после проведения сварочных работ в помещении еще надолго останется едкий и неприятный запах.

Подведем итоги

Соединить трубы для систем отопления вполне можно самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов. Главное следовать приведенным инструкциям и следить, чтобы вся работа выполнялась очень аккуратно, ведь от ее итогов зависит герметичность системы, а значит, и отсутствие аварийных ситуаций, максимальный комфорт и тепло в доме.

В продаже можно встретить много различных материалов, которые предназначены для уплотнения стыков трубопроводов. Возникает вопрос, — какой из материалов в каких случаях должен применяться? А также, — как правильно использовать тот или иной уплотнитель?

Часто имеется возможность применить сразу два или несколько уплотнителей для резьбы, тогда требуется уточнение — что предпочесть. Приведенные рекомендации должны помочь разобраться в этих вопросах, и найти решение, которое обеспечит достаточную надежность соединения труб и фитингов на резьбе на весь период эксплуатации.

Льняная подмотка

Лен — дешевый материал для резьбовых стыков, создающий весьма качественное уплотнение. Единственное, — не во всех случаях его можно применять.

Он предназначен для соединений металлических деталей, так как создает значительную плотность. Он весьма прочный, усилия, прилагаемые ключами, к двум соединяемым деталям, требуются значительные.

Поэтому льном не уплотняются:

• пластмассовые детали – момент затяжки превышает крепость материала, детали будут смяты, разрушены, по крайней мере, резьба.
• детали, в которых металлическая муфта с резьбой заделана в пластмассовую (полипропиленовую) оболочку, ввиду опасности проворота (расстыковки).

Для всех металлических изделий лен является материалом №1 для подмотки резьбовых стыков.

Лен «на сухую» не применяется, его необходимо смазывать специальной сантехнической пастой. Она наносится либо непосредственно на резьбу, либо на намотанный лен.

Народный опыт также подсказывает, – вместо пасты можно применить подсолнечное масло, качество стыковки при этом не уменьшается, по крайней мере таких сведений нет.

Из льна выделяется прядь и накручивается по резьбе по каждому ручью. Намотка выполняется плотно и аккуратно. Торчащих волосков не должно быть. Первые два витка не заполняются, а в конце резьбы делается буртик.

Специальная сантехническая нить

Особая нитка для уплотнений, высокой прочности (нельзя порвать руками) намотанная на катушки, продается в магазинах. Ее главный недостаток – высокая цена, в остальном у нее сплошные достоинства.

• Она может применяться на любых деталях, момент затяжки, по сравнению с льном меньше, поэтому можно подматывать и пластик.
• Она весьма качественно уплотняет и может применяться даже на рваной резьбе.

Если бы не стоимость этого материала, то для стыков применялась бы только такая сантехническая нить.

Подмотка выполняется точно также, как и льном – два первых витка резьбы остаются пустыми, чтобы детали можно было стыковать, а затем ведется намотка по каждому ручью резьбы, в конце накрутки – двойной слой, т.е. буртик.

Фум-лента

Фум-лента мало подходит для создания надежных соединений на трубопроводах. Материал весьма не прочный, достаточной плотности в резьбовом соединении металлических изделий с ним не возникает. Но для пластиковых соединений, которые будут демонтироваться, например летний трубопровод для полива, фум-лента – самый подходящий уплотнитель.

С фум-лентой соединяемые детали можно завернуть усилием руки. При этом возникает небольшая плотность стыка по резьбе, чтобы некоторое время протечек не возникало. Незначительное усилие при закручивании не обеспечивает достаточной плотности, не дает гарантии, что данный стык не даст течь. Для стационарных соединений, особенно если они будут малодоступны в процессе эксплуатации, рекомендуется использовать другие материалы.

Если произойдет проворот соединения с фум-лентой, которое уже находится в работе, то, скорее всего, возникнет течь. Это серьезный недостаток, учитывая, что для вращение не нужны большие усилия.

На бытовом уровне фум-лента может использоваться, (и популярна ввиду дешевизны, удобства пользования, и малых усилий), для соединений которые находятся на виду – при подключении душевых, кранов, и т.п.

Сантехнический клей герметик для резьбовых соединений

Материал специальный, не совсем дешевый, уплотняет хорошо, случаи протечки, после его правильного применения не зафиксированы. Но только после неправильного….

Очевидным недостатком клея герметика является то, что качество стыка будет зависеть от «человеческого фактора» больше, чем при подмотках. Дело в том, что на жирных поверхностях клей нормально не работает.

Откуда возьмутся жирные поверхности? Это может быть просто неаккуратность, — капнули маслом на резьбу или руками в масле протерли деталь. Детали могут храниться в смазанном состоянии (касается в первую очередь стальных). Но главное – при нарезке резьбы применяется смазка. Вот после такой операции на стальных деталях клей герметик совершенно не подходит.

Нужно обратить внимание, что есть образцы клея, с которыми расстыковка труб требует нагревания более 100 градусов. Такой нагрев часто сложен, не безопасен, пластик может повреждаться, и т.д. Поэтому клей-герметик еще подбирается по обстоятельствам.

Применяется клей просто. Наносится только непосредственно перед стыковкой, выдавливается из тюбика на резьбу и размазывается пальцем по всей резьбе без пропусков.

В каких случаях стоит отдать предпочтение клею?

• При соединении пластиковых деталей с металлическими, клей окажется предпочтительней. Но такое соединение встречается не часто.
• Второй случай, — когда доступ к месту стыковки будет затруднен. Такое соединение лучше посадить на клей, причем смазка выполняется обильно без экономии, на обеих стыкуемых деталях.

Особенности намотки

Намотка на резьбу требует большой аккуратности исполнения. Резьба должна заполняться ровным слоем без пропусков, в каждом ручье должен находиться уплотняющий материал. Он укладывается до конца резьбы, где из него формируется буртик.


Основное уплотнение резьбовых соединений возникает на последних двух витках резьбы. На деталях, чаще, последние два витка резьбы не прорезаны на всю глубину. Поэтому, в этом месте материал расклинивается между двумя деталями весьма плотно.

Неплохо, если при выполнении работ организовать дополнительный (перекрестный) контроль качества выполнения подмотки льном. Это особенно актуально, когда выполняется сразу несколько десятков подобных соединений.

Выводы

• Для тех, кто постоянно занимается монтажем, рекомендуется всегда иметь при себе лен, сантехническую нить и клей-герметик, чтобы оперативно и качественно выполнить любое соединение. Применять все это рекомендуется в соответствии с приведенными выше советами.
• При выполнении работ дома своими руками, когда делается что-то простое и находящееся на виду, можно воспользоваться дешевой фум-лентой, но нужно мотать побольше. При монтаже целых систем своими руками, на металле лучше использовать лен (с постным маслом), а при небольших объемах работ еще лучше использовать нить. Следует уделять максимум внимания качеству намотки на резьбу.

Что никогда не нужно применять для уплотнения резьбовых соединений:

• Не нужно применять простой силикон, он предназначен для фланцевых соединений.
• Не нужно применять краски, белила, сурик, которые толка дают чуть, но зато делают соединения полуразборными – это давно устарело.

Обвязка радиатора должна включать в себя запорную арматуру

Мы уже знаем о том, а сегодня поговорим о подсоединении радиаторов отопления к трубам. В системе отопления для соединения элементов достаточно часто применяется резьба. Всё оборудование устанавливается на контур посредством резьбы. Это и экспанзомат (металлический бак с резиновой мембраной внутри), и насос, и батареи, и те же счётчики. Металлические магистрали также могут быть соединены резьбовыми муфтами. При этом есть разные виды резьбы и методы уплотнения соединений. Давайте разбираться, как правильно соединить трубы отопления между собой и с батареями.

Разновидности резьбы

Стальные трубы могут соединяться методом сваривания или трубной резьбой. Подсоединение радиаторов отопления к трубам осуществляется только метрической резьбой, которая нарезана на гайках. Чтобы собрать отдельные части металлической магистрали из нержавейки воедино, применяются резьбовые соединения труб отопления, которые бывают:

• конические (BSPT);
• цилиндрические (BSPP).

В системах обогрева применяются конические резьбовые соединения труб отопления, а цилиндрические используются только для сгонов. Нарезание осуществляется посредством инструмента, который называется клупп. Они бывают ручными и электрическими. Ручной инструмент состоит из ручки, трещотки и головки с режущими зубьями. Наличие трещотки позволяет работать в труднодоступных местах, например, на отрезке, где магистраль проходит вдоль стены.

Чтобы нарезать резьбу нужно снять фаски и обработать поверхность маслом. В процессе нарезки резьбы на трубе отопления масло нужно подливать, это сокращает трение и нагревание детали. Чтобы после соединения стык был герметичным, его нужно уплотнить. Также уплотняется и метрическая резьба на гайках всех элементов контура.

Виды уплотнителей

Раньше не было такого разнообразия уплотнителей, как сегодня. Некоторые сантехники используют весь спектр материалов в своей работе, а есть консерваторы, которые до сих пор признают только лён. Правы ли они? Давайте разберемся. Чем уплотнить резьбу на трубе отопления:

• лента-фум;
• лён с пастой;
• анаэробный клей герметик;
• уплотнительная нить.

Лён ранее применялся в тандеме с суриком, смазкой или масляной краской. Сегодня используется специальная уплотнительная паста, которая предотвращает высыхание и гниение льна.

Сохнет лён в системах с горячим теплоносителем, а гниет на холодной воде. В первом и во втором случае результатом процесса будет появление течи. Благодаря пасте фитинг после закрутки можно немного отпустить, сделав оборот назад не более чем на 45 градусов. Универсальный материал, подходит как для соединения металлических труб отопления, так и для полимеров.

Лён подходит для всех видов резьбы на трубах отопления независимо от диаметра. Он самый дешевый из уплотнителей. Важно правильно его намотать:

• при помощи полотна по металлу или напильника делаются насечки на резьбе;
• прядь льна скатывается в нечто подобное нити;
• накрутка осуществляется по ходу закручивания фитинга (обычно по часовой стрелке);
• равномерно наносится защитная паста.

Уплотнение льном

При накручивании льна важно не переусердствовать. Сначала нужно сделать первый виток, который закрепит уплотнитель на резьбе. При этом остается хвостик. На втором витке оставшийся хвостик подхватывается и наматывается вместе с общим волокном. Следите, чтобы не было перекрутов. Распределять материал по резьбе нужно равномерно от торца к корпусу фитинга. Работая со льном, при соединении труб отопления, нужно следить за своими руками, так как они постоянно измазаны пастой. Если такими руками взяться за , останется отпечаток.

Фум лента применяется для тонкостенных фитингов и соединителей с мелкой резьбой. Работать с материалом легко, руки всегда чистые. При этом фум лента достаточно дорогая и в основном ее используют для маленьких диаметров. Существенный недостаток этого уплотнителя – это невозможность юстировки. То есть, если стык труб отопления закручен и его нужно немного отпустить, чтобы отцентрировать, то соединение при этом теряет свою герметичность.

Уплотнительная нить так же, как и фум лента не нуждается в смазке и применении специальной пасты. Она может наматываться на грязную или мокрую резьбу, применима для пластика.

По заявленным производителями характеристикам уплотнительную нить можно отворачивать (юстировать) на 180 градусов.

Герметики наносятся на чистую и обезжиренную резьбу (обычно новую). Они бывают:

• демонтируемые;
• трудно демонтируемые.

А по факту они все не демонтируемые. Перед тем как соединить трубы отопления, используя герметик, вы должны быть готовы к тому, что разобрать соединение можно будет только после нагревания. И только тогда, возможно, получится его открутить. Зато при монтаже места соединений даже не нужно подтягивать ключами.

Соединение контура и батарей

Разбираться с методами соединения труб отопления с радиатором начнем с рассмотрения материалов, из которых могут быть сделаны системы обогрева. Они могут быть разными:

• сталь;
• медь;
• пропилен;
• металлопластик.

Все они выполняют одну-единственную функцию – это транспортировка теплоносителя от котельной (котла) к радиаторам, которые, в свою очередь, отдают тепло и тем самым нагревают помещение. Все батареи присоединяются к системе резьбой. Для этого на контур устанавливаются фитинги с переходом на резьбу. На полимерные контуры они ставятся методом пайки или напрессовыванием. Медь только паяется, а сталь может соединяться пресс-фитингами и резьбой.

В любом случае к батарее подводится резьбовое соединение. Как соединить батарею отопления с

Схемы подсоединения батарей к отоплению

трубой, схемы:

• нижнее подключение;
• боковое подключение;
• диагональное подключение.

Самый эффективный вариант – это диагональ. В этом случае подача в батарею осуществляется сверху, а обратка выходит снизу противоположного торца. Разница температуры радиатора при различных методах подключения несущественна, поэтому в первую очередь следует отталкиваться от расположения батареи. В комплекте с новыми батареями всегда идут детали для их подключения:

• гайки с маркировкой «S» и «O»;
• заглушка;
• кран Маевского.

Перед тем как соединить радиатор отопления с трубой в отверстия на торцах батареи закручиваются гайки, а потом в них в зависимости от разводки вкручиваются заглушки, кран Маевского и американки.

Для соединения труб и контура обязательно нужно пользоваться кранами и американками.

Американка – это такая гайка, которая может крутиться при неподвижном фитинге. Кстати, при подсоединении труб отопления к котлу отопления также обязательно ставить краны с американкой. При этом нужно чтобы американка накручивалась не на патрубок котла, а на контур. Тогда можно будет спокойно снять котел и из него не выльется вода.

Некоторые мастера не ставят краны при обвязке батарей, что приводит к сложностям в дальнейшей эксплуатации. Если вы захотите снять и прочистить батарею, то придется сливать всю воду из системы, а потом заполнять ее. А если зимой случится и разорвет радиатор, что тогда? Получается, нужно будет остановить всю систему обогрева, чтобы заменить его. Это притом, что вряд ли у кого-то дома стоит дежурный запасной радиатор.

Нужно будет поехать в магазин, купить его, найти мастера. Это займет полдня минимум, при минусовой температуре на улице есть риск размораживания системы. И тогда нужно будет не только батареи менять, а и чинить весь контур. Если ставить краны, то можно отсекать радиаторы без остановки всей системы.