Собрать печь из кирпича. Как сделать печку для дачи из кирпича своими руками: правила кладки и пошаговая инструкция. Схемы порядовки печей на фото

К варочным печам относятся кухонные плиты различных конструкций. Они бывают различных размеров и служат только для приготовления пищи. Подключают кухонные печи к коренным или насадным трубам.

Кухонные плиты из кирпича

Кухонные плиты по своей конструкции можно подразделять на простые, средней сложности и сложные.

Простая кухонная плита имеет топочную и поддувальную дверки, колосниковую решетку и дымовую задвижку. Она является самой простой из всех бытовых печей.

Кухонные плиты средней сложности имеют кроме вышеперечисленных печных приборов духовку, а сложные еще и водогрейную коробку. Духовки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм, а водогрейные коробки - из оцинкованной стали. Кожух водогрейной коробки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм. Чем толще сталь, тем долговечнее приборы.

Печь с двухкамфорной плитой и духовкой

В простой кухонной плите горячие дымовые газы из топливника направляются под чугунную плиту, а далее через отверстие под трубой отводятся в дымовую трубу.

В остальных кухонных плитах горячие дымовые газы направляются под чугунную плиту и далее, опускаясь, прогревают стенки духовки или одну стенку водогрейной коробки, а затем отводятся в трубу, прогревая при этом нижнюю стенку духовки, нижнюю и другую стенку водогрейной коробки.

Вышеперечисленные кухонные плиты не имеют варочной камеры, поэтому во время приготовления пищи в помещение выделяются пар и запах, что отрицательно сказывается на микроклимате помещения. В данной статье приводятся чертежи разрезов и порядовки кухонной плиты улучшенной конструкции, в которой предусмотрена варочная камера, соединенная с трубой с помощью вентиляционного канала, перекрываемого вентиляционной задвижкой.

Простая кухонная плита

Простая кухонная плита имеет размеры, мм: 1160x510x630 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).

Для кладки кухонной плиты необходимы следующие материалы:

• кирпич красный - 120 шт.;
• глина красная - 50 кг;
• песок - 40 кг;
• колосниковая решетка - 28×25 см;
• дверка топочная - 25×21 см;
• дверка поддувальная - 25×14 см;
• плита чугунная на две конфорки - 70×40 см;
• обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) -3,5 м;
• лист из кровельной стали под плиту - 1160×510 мм;
• войлок строительный - 1 кг;

Один печник может сложить простую кухонную плиту в течение 3 ч (не считая кладку дымовой трубы), дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется 1,5 ч. Для возведения дымовой трубы необходимо дополнительное время: в зависимости от ее высоты надо подсчитать время из расчета полчаса на 1 м кладки трубы (при кладке трубы в четверть кирпича).

Теплоотдача простой кухонной плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,7-0,8 кВт (660-700 ккал/ч).

На рисунке ниже приведены вертикальный и горизонтальный разрезы простой кухонной плиты. Далее будут даваться чертежи кладки по рядам (порядовки). Из разрезов и чертежей кладки по рядам видно, что кладка простой кухонной плиты не представляет трудностей.

Разрезы простой кухонной печи: а - фасад; б - разрез А-А (продольный вертикальный разрез печи); в - разрез Б-Б (поперечный вертикальный разрез). Обозначения: 1- топливник; 2 - зольниковая камера; 3 - колосниковая решетка; 4 - дымовая задвижка; 5 - чугунная плита (настил).

Прежде чем начать кладку простой кухонной печи, следует приобрести необходимые печные приборы.

Приготовив глинопесчаный раствор, приступают к кладке простой кухонной плиты. Если плиту кладут на фундамент, то выравнивают его вверх. При кладке плиты на деревянном полу надо вырезать лист из кровельной стали по размеру плиты. На пол положить слой листового асбеста, а при его отсутствии - два слоя строительного войлока, хорошо вымоченного в глинопесчаном растворе, накрыть все листом из кровельной стали и прибить к полу гвоздями. Затем из целого кирпича делают площадку в два ряда кладки на глинопесчаном растворе. После этого приступают к кладке плиты с первого ряда строго по порядовкам.

Первый ряд кладут, соблюдая правила перевязки швов из отборного целого кирпича, как указано на рисунке ниже. Выполненную кладку проверяют на прямоугольность.

Первый ряд простой кухонной печи

Во время кладки второго ряда устраивают поддувало, устанавливают поддувальную дверку, которую крепят к кладке с помощью печной проволоки. Временно поддувальную дверку спереди можно поддерживать кирпичами, которые укладывают штабелем на полу перед поддувальной дверкой. Дно зольниковой камеры равняется 380×250 мм.

Второй ряд кухонной печи

Третий ряд похож на предыдущий, однако следует хорошо перевязать швы.

Третий ряд

Четвертый ряд перекрывает поддувальную дверку, при этом оставляют только отверстие зольниковой камеры размером 250×250 мм, на которую укладывают колосниковую решетку. При возможности кладку с четвертого ряда желательно проводить из огнеупорного кирпича, как показано на рисунке ниже.

Кладка четвёртого ряда. Заштрихованые кирпичи - огнеупорные. Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи.

Пятый ряд образует под топливника размером 510×250 мм. Кирпич, прилегающий сзади к колосниковой решетке, стесывают,для образования наклонной плоскости, по которой топливо будет скатываться на колосниковую решетку (см. разрез Б-Б по А-А). При кладке этого ряда нужно установить топочную дверку, предварительно прикрепив к ней лапки из кровельной стали с помощью заклепок.

Кладка пятого ряда печи

Шестой ряд укладывают так же, как и предыдущий, но следует перевязывать швы.

Кладка шестого ряда печи

Седьмой ряд кладут согласно рисунку ниже. Этим рядом оставляют дымоход под плитой, соединяющий топливник с дымовой трубой.

Седьмой ряд печи

Восьмой ряд выполняют строго горизонтально, этим рядом перекрывают топочную дверку. На выложенный восьмой ряд с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора укладывают чугунную плиту. Чугунные плиты заводского изготовления с нижней стороны имеют выступы, или ребра жесткости, которые отступают на 15 мм от краев плит.

Восьмой ряд печи

Внутренние размеры кладки восьмого ряда должны быть такими, чтобы плита своими ребрами свободно вошла туда и имела зазор на все стороны не менее 5 мм, предназначенный для расширения металла при его нагревании. Если не соблюдать этого, то чугунная плита, расширяясь, разрушит печную кладку. Чтобы кладка была прочной, на восьмой ряд укладывают обвязку из угловой стали. Рамку желательно покрыть огнеупорным лаком, который предохраняет сталь от ржавчины.

После кладки девятого ряда с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора устанавливают дымовую задвижку. Этот ряд - завершающий, далее идет кладка дымовой трубы.

Завершающий ряд простой кухонной печи

Кухонная плита работает следующим образом. Дымовые газы из топливника попадают под чугунную плиту, далее через отверстие под трубой через дымовую задвижку отводятся в дымовую трубу.
В кухонной плите прочистное отверстие не предусмотрено, так как чистить дымовую трубу можно через отверстие под трубой, куда легко засунуть руку через конфорку чугунной плиты.

Пример кладки варочной плиты

Во-первых, в кухонной плите топочная дверка установлена на одном уровне с колосниковой решеткой. В плите дымовые газы постоянно поддерживают в дымовой трубе высокую температуру, вследствие чего на колосниковой решетке необязательно укладывать топливо большой толщины. Во-вторых, при такой установке топочной дверки расстояние от колосниковой решетки до чугунной плиты будет равняться только 280 мм, что дает возможность даже при малом расходе топлива быстро приготовить пищу.

После окончания кладки печи ее обязательно нужно просушить, открыв топочную и поддувальную дверки и задвижку в трубе.

Чем дольше сушится печь, тем прочнее будет кладка. Кухонную плиту можно просушить небольшими пробными топками, но после пробных топок задвижку в трубе и поддувальную дверку обязательно нужно оставлять открытыми.

После полной просушки кухонную плиту штукатурят глинопесчаным раствором с последующей побелкой.

Наружную отделку лучше произвести следующим образом: после кладки восьмого ряда и установки чугунной плиты, а также перед установкой обвязки из угловой стали кухонную плиту со всех сторон замуровывают в футляр из кровельной стали (можно применять оцинкованную сталь). Предварительно вырезают соответствующие отверстия по размерам топочной и поддувальной дверок. Футляр у пола крепят с помощью плинтуса, который прибивают вокруг плиты. Наружную поверхность футляра очищают и покрывают печным лаком, который хорошо выдерживает высокую температуру.

Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист гвоздями через 50 мм один от другого. Если же плинтус был прибит раньше, то предтопочный лист надо загнуть на плинтус.

Кухонная плита с духовкой

Кухонная плита с духовкой имеет размеры, мм: 1290x640x560 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).
Для кладки кухонной плиты с духовкой необходимы следующие материалы:

• кирпич красный - 140 шт.;
• глина красная - 60 кг;
• песок - 50 кг;
• колосниковая решетка - 26×25 см;
• дверка топочная - 25×21 см;
• дверка поддувальная - 14×25 см;
• прочистные дверки 130×140 мм - 2 шт.;
• чугунная плита из пяти составных плит размером 53×18 см с двумя конфорками;
• задвижка дымовая - 130×130 мм;
• духовой шкаф - 45x31x28 см;
• обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) - 4 м;
• предтопочный лист из кровельной стали - 500×700 мм;
• лист из кровельной стали под плиту - 1290×640 мм;
• войлок строительный - 1,2 кг;
• металлический ящик для сбора золы в зольниковой камере - 350x230x100 мм.

Один печник может сложить эту печь в течение 3-4 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 2 ч. Теплоотдача плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,8 кВт (770 ккал/ч). На рисунке ниже изображены общий вид, продольный и поперечные разрезы кухонной плиты с духовкой. Далее будут приведены рисунки-порядовки каждого ряда. Кладка кухонной плиты с духовкой также не представляет трудностей и похожа на кладку простой кухонной плиты, но здесь приходится устанавливать духовой шкаф и прочистные дверки.

Кухонная плита с духовкой: а - общий вид; б - разрезы А-А, Б-Б (вертикальные разрезы), В-В, Г-Г (горизонтальные разрезы). Обозначения: 1 - зольниковая камера; 2 - колосниковая решетка; 3 - топливник; 4 - чугунная плита; 5 - духовка; 6 - дымовая задвижка; 7 - топочная дверка; 8 - поддувальная дверка; 9 - прочистные отверстия.

При кладке плиты на самостоятельном фундаменте перед началом работ выравнивают его верх слоем глинопесчаного раствора.

При установке плиты на полу перед началом кладки первого ряда необходимо провести те же работы, что и при кладке простой кухонной плиты.

Кладку первого ряда производят из отборного целого кирпича, строго придерживаясь при этом правила перевязки швов. Длина кухонной плиты должна соответствовать длине пяти кирпичей, ширина - длине 2,5 кирпича. С помощью шнура проверяют равенство диагоналей.

Кладка первого ряда кухонной плиты с духовкой

Второй ряд выкладывают, строго следуя порядовке. Здесь оставляют зольниковую камеру размером 380×250 мм, устанавливают и крепят поддувальную дверку, на задней стенке оставляют прочистные отверстия (ширина отверстий должна равняться ширине кирпича, т.е. 12 см). При возможности устанавливают прочистные дверки размером 130×140 мм. У крайнего от зольниковой камеры прочистного отверстия укладывают кирпич на ребро, как показано на порядовке кладки. Для лучшего крепления духовки в середине места ее установки кладут половинку кирпича на ребро.

Кладка второго ряда плиты

Третий ряд похож на предыдущий, только следует соблюдать правило перевязки швов.

Кладка третьего ряда плиты

Четвертый ряд перекрывает поддувальную и прочистные дверки. После окончания кладки четвертого ряда на тонком слое глинопесчаного раствора на заранее отмеченном месте устанавливают духовку. После этого устанавливают колосниковую решетку. Этим же рядом установленным на ребро кирпичом перекрывают дымоход в дымовую трубу.

Кладка четвёртого ряда плиты с духовкой

Во время кладки пятого ряда устанавливают и крепят топочную дверку, кирпич перед установкой за колосниковую решетку стесывают для того, чтобы топливо в процессе горения постепенно скатывалось на колосниковую решетку.

Кладка пятого ряда плиты

Шестой ряд похож на пятый.

Кладка шестого ряда плиты

Седьмой ряд выкладывают по порядовке. Образовавшийся канал дымовой трубы с передней стороны закладывают с помощью трех кирпичей, вследствие чего внутренний размер образовавшегося канала под дымовой трубой будет равняться 130×130 мм. В изображении этого ряда у духовки видна пароотводная труба диаметром 10 мм и длиной 160 мм, которая соединяет духовку с восходящим каналом. Эта труба предусмотрена для удаления пара и запаха.

Кладка седьмого ряда плиты с духовкой. Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи.

Восьмой ряд выполняют строго горизонтально по уровню. Этим рядом перекрывают духовку и топочную дверку. Верхнюю стенку духовки обмазывают слоем глиняного раствора толщиной до 10-
15 мм, который будет защищать духовку от быстрого прогорания.

Кладка восьмого ряда кирпичной печи (до установки чугунной плиты)

При этом необходимо, чтобы расстояние между верхом глиняной обмазки и чугунной плитой было не менее 70 мм. После этого устанавливают на тонком слое глинопесчаного раствора чугунную плиту и обмуровку из угловой стали.

Восьмой ряд кирпичной печи (после установки чугунной плиты)

После кладки девятого ряда остается только кладка вертикального канала. Девятый ряд кладут согласно изображению ниже.

Девятой ряд печи

После кладки десятого ряда устанавливают дымовую задвижку.

Десятый ряд печи

Кладкой одиннадцатого ряда начинают дымовую трубу. Дальнейшая кладка трубы не представляет трудностей.

Заключительный ряд печи (не учитывается кладка дымовой трубы)

Кухонная плита с духовкой работает так. Из топливника дымовые газы направляются под чугунную плиту, откуда они, обогревая духовку сзади с обеих сторон, опускаются под духовку и направляются к отверстию под дымовой трубой. Поднимаясь по вертикальному каналу, они через дымовую задвижку попадают в дымовую трубу и удаляются в атмосферу.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой

Для кладки кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой размером 1290×640 мм необходимы те же материалы, что и для предыдущей плиты. Дополнительно следует приобрести водогрейную коробку размером 510x280x120 мм.

На рисунке ниже приведены общий вид, горизонтальный разрез по А-А и вертикальный разрез по Б-Б плиты.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой: а - общий вид; б - разрезы. Определения: 1 - топливник; 2 - чугунная плита; 3 - духовка; 4 - водогрейная коробка; 5 - дымовая задвижка; 6 - зольниковая камера; 7 - обвязка из угловой стали

Кухонную плиту с духовкой и водогрейной коробкой кладут в том же порядке, что и кухонную плиту с духовкой. Разница только в том, что после кладки третьего ряда вместо перегородки кирпичом на ребро между духовкой и вертикальным каналом устанавливают водогрейную коробку в футляре. Высота водогрейной коробки должна соответствовать высоте четырех рядов кирпичной кладки плашмя. В остальном кладка полностью похожа на кладку кухонной плиты с духовкой.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции

В кухонных плитах в сельской местности готовят не только пищу для людей, но и варят корм для скота, кипятят белье при стирке. Во время топки в помещение поступает много пара и выделяются посторонние неприятные запахи. Из-за этого повышается влажность воздуха в помещении, что отрицательно сказывается на его микроклимате. Поэтому для удаления постороннего запаха и пара в кухонных плитах желательно предусмотреть варочную камеру, которую с помощью вентиляционного канала соединяют с дымовой трубой. В вентиляционном канале надо устанавливать вентиляционную задвижку.

Установка двухстворчатой двери в варочной камере позволяет сохранить пищу в ней горячей долгое время и таким образом предупредить ее закисание.

Варочная камера в кирпичной печи

Топливник и поддувало (зольниковую камеру) снаружи закрывают соответствующими дверками. Верхнюю поверхность духового шкафа защищают от горячих газов слоем глиняного раствора толщиной 10-12 см. Кухонную плиту с четвертого по девятый ряд желательно класть из огнеупорного кирпича (особенно топливник).

Пример перекрытия зольника

Кухонную плиту до девятого ряда кладки желательно изготовить из листовой стали, а для усиления ее прочности после монтажа каркаса на глинопесчаном растворе установить обвязку из угловой стали. Так как масса такой плиты будет больше одной тонны, ее устанавливают на самостоятельном фундаменте.

При невозможности устройства самостоятельного фундамента пол необходимо укрепить дополнительными балками, которые монтируют на кирпичных столбиках. Вместо кирпичных столбиков можно применять столбы из бревен твердой породы, железобетонные столбы, железные трубы сечением не менее 180-200 мм.

В кухонной плите улучшенной конструкции предусмотрена задвижка «прямого» хода. Во время длительной топки плиты возможно испарение воды в водогрейной коробке. Для прекращения этого необходимо долить в нее немного холодной воды и открыть задвижку «прямого” хода. При этом дымовые газы из-под чугунной плиты не опускаются вниз, а сразу уходят в дымовую трубу. Вследствие этого водогрейная коробка перестает прогреваться, испарение воды в ней прекращается.

Пример задвижки «прямого» хода

Для удобства очистки зольниковой камеры от золы в нее устанавливают специальную коробку из кровельной стали размером 350x230x100 мм. Этим предотвращается загрязнение помещения при очистке зольниковой камеры от золы.

Кухонная плита такой конструкции имеет следующие преимущества по сравнению с предыдущей кухонной плитой с духовкой и водогрейной коробкой:

• во время приготовления пищи в помещение не поступают пар и посторонние запахи, которые удаляются в атмосферу через вентиляционное отверстие;
• приготовленная на плите пища в варочной камере сохраняется горячей долгое время и не закисает в течение суток;
• с помощью задвижки «прямого» хода возможно готовить пищу, не прогревая водогрейную коробку и предотвращая тем самым дальнейшее испарение воды в ней.

На рисунке ниже приведен общий вид кухонной плиты спереди, здесь же даны чертежи разрезов плиты в наиболее сложных местах. Чертежи кладки по рядам будут далее, и они дают исчерпывающее представление о внутреннем устройстве плиты. Пользуясь порядовками и чертежами по рядам, можно сложить плиту самому, без помощи печника.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции: а - фасад; б - разрезы А-А, Б-Б, в - разрезы В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е. Определения: 1 - поддувальная дверка; 2 - топочная дверка; 3 - духовка; 4 - дверка варочной камеры; 5 - дымовая задвижка; 6 - вентиляционная задвижка; 7 - задвижка «прямого» хода; 8 - водогрейная коробка; 9 - прочистные отверстия; 10 - чугунная плита.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции имеет размеры, мм: 1290x640x1330.

Для кладки необходимы следующие материалы:

• кирпич красный - 250 шт.;
• кирпич огнеупорный - 80 шт.;
• глина красная - 180 кг;
• песок - 90 кг;
• дверка топочная - 250×210 мм;
• дверка поддувальная - 250×140 мм;
• решетка колосниковая - 280×250 мм;
• шкаф духовой размером 250x280x450 мм;
• плита чугунная с двумя конфорками - 700×400 мм;
• водогрейная коробка - 250x140x510 мм;
• предтопочный лист - 500×700 мм;
• сталь полосовая размером 400x250x6 мм;
• дверь к варочной камере - 750x350x5 мм;
• сталь угловая для обвязки плиты размером 30x30x3 мм - 4,1 м;
• сталь полосовая для перекрытия варочной камеры размером 450x45x4 мм - 4 шт.

Кухонную плиту может сложить один печник в течение 18- 20 ч, для приготовления раствора и подноски материала требуется дополнительно 6 ч.

Чтобы сложить плиту с топкой с левой стороны, нужно рассматривать чертежи с помощью зеркала, поставленного ребром на чертеж.

Кухонную плиту выкладывают следующим образом. Кладку первого ряда производят по фундаменту, возведенному до уровня пола. Первый ряд определяет основные размеры плиты. Длина плиты равняется длине кладки пяти кирпичей на глинопесчаном растворе, а ширина - длине 2,5 кирпича.

Первый ряд улучшенной кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой

Во время кладки второго ряда спереди устанавливают две прочистные дверки и поддувальную дверку. Их крепят к кладке с помощью печной проволоки.

Кладка второго ряда печи; 1 - поддувальная дверка, 9 - прочистные отверстия.

Кладку третьего ряда производят согласно порядовке, она похожа на предыдущий ряд. После кладки третьего ряда устанавливают водогрейную коробку.

Кладка третьего ряда печи; 11 - стальной лист толщиной 3 мм.

Топливник четвертого ряда кладут из огнеупорного кирпича, при его отсутствии применяют отсортированный первосортный красный кирпич. Четвертый ряд перекрывает прочистные отверстия и поддувальную дверку, образуя начало пода. После кладки четвертого ряда устанавливают колосниковую решетку и духовку.

Кладка четвёртого ряда печи

Кладка пятого ряда не представляет трудностей. Кирпич, прилегающий сзади колосниковой решетки, наполовину стесывают для образования наклонной плоскости.

Кладка пятого ряда печи; 3 - духовка.

Перед кладкой шестого ряда подготовляют топочную дверку, для чего сверху и снизу заклепками прикрепляют полосовую сталь, которая должна быть длиннее топочной дверки в обе стороны на 10 см. Для большей прочности концы полосовой стали прикручивают печной проволокой, концы которой заделывают в кладку. Дверку устанавливают на глинопесчаном растворе, предварительно обмотав асбестовым волокном рамку топочной дверки.

Кладка шестого ряда

Кладкой седьмого ряда закрепляют основание топочной дверки.

Кладка седьмого ряда

Восьмой ряд перекрывает водогрейную коробку.

Кладка восьмого ряда

Девятый ряд перекрывает топочную дверку и духовку. Верх духовки защищают от прогорания слоем глиняного раствора толщиной 10-12 мм. Этот ряд желательно класть полностью из огнеупорного кирпича.

Кладка девятого ряда

После окончания кладки девятого ряда над топливником на глинопесчаном растворе устанавливают чугунную плиту. Большую конфорку плиты помещают над топливником. Рядом с основной плитой ставят дополнительную, выполненную из стального листа размером 400x200x6 мм. После этого укладывают уголковую сталь, к которой приварена нижняя рама дверки варочной камеры. Для прочности уголковую сталь желательно привязывать через специальные отверстия в ней печной проволокой, которую крепят к кладке.

Установка чугунной плиты на девятый ряд; 12 - стальной лист толщиной 6 мм; 13 - сталь угловая.

Десятый ряд кладут из обыкновенного красного кирпича. С правой стороны оставляют окно для чистки канала «прямого» хода. Часть кирпичей, которые перекрывают плиту, перед кладкой отесывают кирочкой для того, чтобы в случае поломки плиты можно было легко ее заменить.

Кладка десятого ряда

Кладка одиннадцатого ряда не представляет трудностей, необходимо только соблюдать правила перевязки швов.

Одиннадцатый ряд печи

Двенадцатый ряд перекрывает окно чистки.

Двенадцатый ряд печи

После кладки т ринадцатого ряда на глинопесчаном растворе устанавливают задвижку «прямого» хода.

Тринадцатый ряд печи; 6 - вентиляционная задвижка.

Кладка четырнадцатого ряда должна соответствовать уровню верхней рамки двери к варочной камере. Рядом с верхней рамкой двери к варочной камере устанавливают угловую сталь размером 45x45x800 мм.

Четырнадцатый ряд печи

Пятнадцатый ряд перекрывает дверку к варочной камере.

Пятнадцатый ряд печи

Шестнадцатый ряд перекрывает канал «прямого» хода.

Кладка шестнадцатого ряда кухонной печи

Кладка семнадцатого ряда предусматривает вентиляционный канал для отвода запаха и пара из варочной камеры.

Кладка семнадцатого ряда кухонной печи

После окончания кладки восемнадцатого ряда над варочной камерой устанавливают четыре отрезка полосовой стали размером 4x45x500 мм для перекрытия варочной камеры.

Кладка восемнадцатого ряда кухонной печи

Девятнадцатый ряд перекрывает варочную камеру. После окончания кладки этого ряда устанавливают вентиляционную задвижку.

Кладка девятнадцатого ряда кухонной печи; 6 - вентиляционная задвижка.

Кладка двадцатого и двадцать первого рядов не представляет трудностей, только следует хорошо перевязывать швы.

Кладка двадцатого ряда кухонной печи

Кладка двадцать первого ряда

Кладка двадцать второго ряда уменьшает размеры дымохода, он составит 130×130 мм.

Кладка двадцать второго ряда

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды кладут согласно порядовке.

Двадцать третий ряд печи

Двадцать четвёртый ряд

После кладки двадцать пятого ряда устанавливают дымовую задвижку, которая является одновременно и регулировочной.

Кладка двадцать пятого ряда печи; 5 - дымовая задвижка.

Кладкой двадцать шестого ряда начинают дымовую трубу. Кладка дымовой трубы не представляет трудностей.

Кладка завершающего ряда (не считая дымовой трубы)

После окончания кладки печи перед ее обмазкой очищают дымоходы от упавших остатков раствора и щебня через прочистные отверстия. Отверстия для чистки после этого закладывают половинками кирпича на глинопесчаном растворе.

При установке прочистных дверок их плотно закрывают, неплотности замазывают глинопесчаным раствором.

После этого плиту можно просушить двумя способами: открыв топочную и поддувальную дверки и задвижки или небольшими пробными топками. После полной просушки плиту штукатурят глинопесчаным раствором, а после просушки штукатурки производят двухкратную побелку. Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист.

Варочная печь из кирпича своими руками: пошаговая инструкция кладки + фото

Печь своими руками, чертежи, видео, которые вы посмотрите, помогут вам получить представление о том, как делается трехканальная отопительная кухонная кирпичная печь.

Рассмотрим порядовку печи, которую будем делать своими руками:
Первый

Второй

Устанавливаем дверку поддувала размером 130х140 (мм)

Третий

Четвертый

Вместо чугунных дверок для чистки каналов, установим на ребро две половинки кирпича.

Пятый

Шестой

Укладываем колосниковую решетку размером 370х240 (мм). Для его установки спиливаем нишу в кирпичах, чтобы оставался зазор по периметру колосника размером в один сантиметр.

Седьмой

Спилим два кирпича под углом сорок пять градусов в сторону колосниковой решетки, для скатывания углей в топку.
Устанавливаем первую дымовую задвижку, которая в открытом состоянии, обеспечивает летний режим печи.
Установим топочную дверцу размером 250х180 (мм).

Восьмой

Девятый

Десятый

Сточим грани кирпича в форме овала, для лучшего прохождения газов с наименьшим сопротивлением.

Для чистки каналов, установим на ребро половинку кирпича.

Одиннадцатый

Выпилим пазы в кирпичах для установки кухонной плиты размером 300х720 (мм).

Двенадцатый

Тринадцатый

Четырнадцатый

Аналогично, двенадцатому.

Пятнадцатый

Сточим грани кирпича в форме овала.

Шестнадцатый

Семнадцатый

Восемнадцатый

Девятнадцатый

Устанавливаем вторую дымовую задвижку.
Двадцатый , порядовка как у восемнадцатого.

Двадцать первый

В дополнение, можно посмотреть видео, для полного восприятия процесса кладки

Вот так, можно собрать недорогую печь своими руками.

Устройство и схемы печей для дома

1.Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
2. Кладка квадратной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Кладка печи, разработанная В.

Грум-Гржимайло
5. Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Условно отопительные печи разделить можно на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо используемых длительное время несовершенных теплоагрегатов компании-производители выпускают усовершенствованные, на основе новейших технологий модели отопительных приборов.

Но в частных домовладениях и загородных дачных постройках по-прежнему широко используются отопительные кирпичные печи, при этом схемы печей для дома весьма разнообразны.

К сожалению, из года в год все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделать.

В настоящее время классические дровяные печки для домов, обладающие характерными преимуществами, служат не для обогрева помещений, а для придания интерьеру уникальности и самобытности.

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой.

Параметры каждой из них — 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час.

В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство.

В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу.
У нижней печи дымовая труба проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине у последней из них поверхность нагрева меньше.

У верхней части конструкции есть отдельная дымовая труба.

Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»).

Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками.

Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива.

Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: «Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками»).

Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции.
Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки.

В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива.

Кладка печей своими руками схемы

Кладка квадратной печки с нижним прогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту.

Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции.

Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы.

Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх.

Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».

Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры.

В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.
Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом

Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час.

В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.

Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками»).

Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу.

Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой.
Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает.

Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор.

Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.

Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло

Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В.

Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху.

Состоит данное устройство печи для дома из двух частей — в нижней располагается топливник.

В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота.
Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан.

Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми.

Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания.

Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов.

Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время.

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро. Читайте также: «Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки».

Создание данной печи не является сложным.

Ее преимущество заключается в следующем:

— в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник.

Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению.

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки.

Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу.

Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы.

Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для металлической печи».

Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров.

В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля.

По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу.
Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов.

Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича.

Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой.

КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной.

Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: «Газовая печка для дома — удобное отопление»).

Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод.

На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений.

В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции.

Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома показана на видео:

Кладка печи

Кирпичи первого ряда сначала выкладываем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, при помощи уровня проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.

Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, тем самым получив параллельность сторон периметра. После этого закладываем кирпичом на растворе середину первого ряда.

Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке.

Выложив второй ряд, забиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, из которых опущен отвес.

Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем его.

Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если есть отклонения, то их устраняем подгибанием верхних гвоздей. Таким образом, получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время, необходимое для контроля.

Последующие ряды кладем аналогично первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой.

По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов протираем мокрой тряпкой стенки дымоходов.

Толщина шва печной кладки должна быть как можно тоньше.

Как сложить печь из кирпича своими руками

В толстых швах раствор выкрашивается и кладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.

Обычно такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.

Топку печи лучше выкладывать из шамотного кирпича, т.к.

он выдерживает более высокую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и печного кирпича не желательна из-за разного коэффициента линейного расширения.

Поэтому из шамотного кирпича выкладывают или целиком ряд, или делают футеровку топки на ребро. Между футеровкой и шамотным кирпичом оставляем зазор не менее 5 мм.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Перед установкой дверки проверяем на плотность прилегания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие отверстий для крепления в кладке.

Обнаруженные дефекты устраняем до установки или заменяем дверку.

В отверстия дверок вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее вдвое и скручиваем.

На кирпичную кладку в месте установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем ее при помощи кирпичей.

Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Установка колосника

При установке печных приборов надо помнить, что чугун и кирпич при нагревании расширяются не одинаково.

Особенно это сказывается на поведении приборов, установленных в зоне высоких температур. Если их плотно замуровать в печную кладку, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосник, топочную дверку и плиту следует устанавливать с зазорами. Колосниковую решетку укладываем без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки.

Установка топочной дверки

Топочная дверца устанавливается, так же как и поддувальная, только оборачивается асбестом для заполнения температурного зазора.

Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и фиксируем при помощи кирпичей и доски.

При интенсивной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы предотвратить это, верхнюю часть дверки можно закрепить при помощи кляммера. Кляммер делают из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм.

Крепится кляммер к дверке при помощи заклепок или болтов с гайками.

Перекрывается дверка навешиванием по полкирпича с каждой стороны

или кирпичом в замок.

Для проема больше 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

Установка плиты

Ряд, на который будет устанавливаться, плита выкладываем сначала без раствора.

Кладем сверху плиту и очерчиваем ее расположение. Затем выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, кладем в него асбестовый шнур по периметру плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.

Установка духовки

Духовку тоже оборачивают асбестом по периметру и шириной в полкирпича.

Сторона духовки, выходящая к топке, выкладывается кирпичом на ребро, а сверху ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для предотвращения прогорания стенок духовки.

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенами — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич – замковый.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется.

Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

На этих фотографиях показана установка кружала и кладка арочного перекрытия топки барбекю.

А на следующих фотографиях показана кладка свода для перекрытия ниши для дров.

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для Вас я подготовил видео-руководство «Печи своими руками», где показаны все нюансы кладки кирпичной печи в видеоформате.

Я определяю основные правила укладки плиты, которые, возможно, даже не известны печному журналисту или человеку, который решил включить печь:

Вес печи с трубой, установленной без основания, не должен превышать 750 кг.

Это около 0,5 м стен или 200 кирпичей.
Если вы положите основание плиты, вы должны проверить возможность переключения дымохода между несущими балками на чердаке и черепицей.
Основание печи не должно быть привязано к основанию дома, и конструкция печи не должна быть покрыта несущими конструкциями здания.

Вы можете позволить им находиться в местах вырезания и отека. Это делается для того, чтобы избежать повреждения плиты в случае неравного расселения дома.
Деревянные элементы дома и дыма должны быть не менее четверти метра.
Если печь не должна быть закрыта, вода для настенного раствора должна быть питьевой или дождевой воды без соли, иначе вся соль на поверхности кирпича появится в виде белого покрытия.
Песок для раствора должен использоваться карьером (а не рекой), потому что частицы песка реки имеют округлую поверхность, что делает раствор хрупким.
Плита и камин — кирпичная колонна на глиняном растворе.

И даже самые маленькие пятки или боковые удары со стороны несущих конструкций домашних трещин образуются, что может вызвать пожар.

Что нужно искать при изготовлении кирпичного кирпича

Защитите себя и убедитесь, что печь длится как можно дольше — это основная задача, состоящая в построении надежного основания, горизонтальной стены и вертикальности самого массажа.

Поэтому, после закладки фундамента, верхняя платформа должна быть тщательно спланирована. На него накладывается слой кровельного войлока, 1-2 см песка заливают сверху и выравнивают, а первый бесцветный кирпич кладется. Восстановите прокладку и нажмите молоток на выступающие кирпичи. Горизонтальность каждой строки проверяется с использованием уровня, указанного в правиле. Прямоугольность первой строки проверяется путем сравнения длины диагонали.

Когда вы размещаете каждую строку, проверьте ее плоскостность, используя правило, на стене. После установки двух типов, чтобы обеспечить вертикальность коробки печи, вам нужно вытянуть струны толщиной 1-3 мм в углах стены.

Точки крепления к потолку определяются линией буксировки. Выше, линия воды опускается таким образом, что вес падает до верхней части наружного угла печи. На полу на потолке, с которого паз опускается, гвоздь наклоняется, к нему прикрепляется веревка. На нижнем конце второй гвоздь связан и тянет веревку, вставляем гвоздь под угловой кирпич первого ряда, чтобы кабель был строго растянут вдоль угла.

Затем вертикаль веревки подвергается воздействию лотка, который в нужном направлении сгибает верхний гвоздь. Поэтому повторите все четыре угла.
Швы должны быть толщиной 5 мм. Для этого поместите полосы для укладки по краям шва, распределите раствор, поместите кирпич и поместите его на место с ударом рукоятки. После высушивания раствора удалите прокладки.
Наружные стены не должны иметь более двух видов без сшивания, иначе могут возникнуть трещины.
Доля кирпичей может быть получена с помощью болгарской, и стена должна быть сведена к минимуму, так как кирпич более подвержен разрушению.
Части сигарет расположены рядом в швах.
В области, изменяющей направление потока дымчатого дна, всегда дверь определяется как отверстие для очистки, или лучше «выталкивание кирпича», которое простирается на 5-10 мм от стены, легче понять, чем необходимая очистка дымохода.
Прокладка должна быть спланирована таким образом, чтобы кирпич не полагался исключительно на дверную раму или в духовку, и закрывался над ними или был сделан клиновидным замком или сводчатым сводом.

Это делается для упрощения замены неуспешного печного оборудования.
Зажимы (узкие металлические профили), а также другие стальные детали следует использовать меньше, поскольку металл нагревается дольше, чем глина, и больше не может разрушаться от этой муфты. Чтобы этого избежать, поместите стальные ленты свободно, без раствора или обернутых в слой асбеста.

Дверь духовки, включая печь, расположена так, что ее можно нагревать, не затрагивая стену. Если вы хотите это сделать, вы можете использовать асбест со слоем 5 мм, с которым вы соприкасаетесь с виноградником.
Решетку и чугунную пластину укладывают с минимальным шагом 5 мм со всех сторон, чтобы их можно было легко удалить для замены.

Поместите их без раствора (вы можете поместить пластину на асбест или асбестовый слой) и заполнить слоты песком.
Решетки должны быть помещены в топку под дымом дыма до 70-150 мм, чтобы не выпасть при открытии угольной двери и укладывались вдоль выемок топки, а пепел будет трудно очистить покер при приготовлении печи для последующего зажигания.
Двери и углы должны быть закреплены в стене, которая ввинчивается в отверстия и стальную проволоку с двухжильными проводами.

На других концах скручивания мимо гвоздя и потяните провод, держите его в ближайшем вертикальном шве.
Пространство между духовкой и боковой стенкой духовки должно быть покрыто кирпичами.
Длина дымохода независимо от рамы трубы не должна превышать 7 м, в противном случае осадка будет недостаточной, и дым будет происходить в дымоходе.
Стены дымоходов должны быть ровными и ровными.

К раствору в курице вертикальные каналы не попадают внутрь печи, а заглушка пены обернута в влажную ткань и подвешена внутри дымохода на проводе.

Периодически удаляйте и очищайте его, сделайте навес из канала влажной тканью.
Для пожарной безопасности расстояние от потолка духовки до потолка должно быть не менее 35 см.
Для этой же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
Чтобы защитить пол под камином печи, поместите металлический нагревательный лист.
Приблизительное отношение размера входного отверстия камина к поверхности нагретой области составляет 1:70.
Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубки на высоте 5 м к площади входа в камин должно составлять примерно 13%, высота дымохода 10 м — около 10%.
В случае преобладающего ветра должен быть установлен огонь (или, как вы его называете, дымовая камера, зонтик на трубе, колпачок на трубе).

Защищает духовку от курения в ветреную погоду и защищает ее, когда идет дождь. Метки:

Знания, Домострой

Печи отопительные из кирпича

Еще с давних времен для постройки печи применялся кирпич. Благодаря современным технологиям стало возможно использовать для этих целей иные строительные материалы.

Несмотря на это, кирпич остался на лидирующей позиции среди всех кладочных материалов, апечи отопительные из кирпича пользуются большой востребованностью.

Многие возводят печи для дома самостоятельно, так как данный процесс достаточно простой.

Для строительства печи из кирпича своими руками необходимо иметь небольшое представление о строительстве. Поставить такую печь не составит особого труда, так как она не требует дальнейшей облицовки. (См. также: Печь для бани из кирпича)

Для такой работы необходимо небольшое количество инструментов, а именно:

• Емкость для приготовления раствора.
• Наждачный инструмент.
• Строительный карандаш.
• Пассатижи.

Виды печей из кирпича

В настоящее время существуют отдельные виды отопительных печей кирпича, одни из которых предназначаются для обогрева жилья, другие для приготовления вкусной и здоровой домашней пищи, третьи выполняют только декоративные функции.

Известны также модели, выполняющие сразу несколько функций, к ним относится отопительно-варочная печь из кирпича. Подобный вид печи еще называют «шведка», а в некоторых районах их называют «голландкой».

Не меньшей известностью пользуются печи-камины.

В этом случае, мнения разных людей разделяются. Некоторые считают, что камин должен стоять отдельно, других вполне устраивает встроенный в печь.

Второй вариант наиболее экономичен в плане места и использования расходных материалов. Такая печь достаточно быстро прогревает помещение. К тому же кирпичная мини-печь своими руками не требует больших знаний и умений в строительстве.

А значит, она может стать украшением абсолютно любого дома.

Печь-мангал из кирпича представляет собой простое устройство, хотя и выглядит достаточно сложно. Данную печь можно использовать в качестве альтернативы обыкновенного мангала.

Поэтому ее строительство во дворе собственного дома не составит особого труда. (См. также: Печи из кирпича для дачи)

Важно помнить: порядовки кирпичных печей, относящихся к определенному виду, разительно отличаются друг от друга.

Требования, предъявляемые к печам

Большинство сайтов, которые посвящены данной тематике, ставят перед собой задачу продать уже готовый проект печи. А что же делать людям, которые решили возвести самостоятельно печь, но у них не хватает опыта и знаний, чтобы создатьпроекты отопительных печей из кирпича.

Чтобы значительно облегчить себе работу, необходимо понять какие требования предъявляются к современным кирпичным печам.

Стоит отметить, что эти параметры используют профессиональные архитекторы при составлении проектов абсолютно всех видов кирпичных печей. В список требований входит: (См. также: Строительство печи своими руками)

1. Экономичность.
2. Возможность удерживать тепло продолжительное время.
3. Соответствие нормам пожарной безопасности.
4. Хорошее прогревание всего объема печи.
5. Простота в эксплуатации.
6. Удобство технического обслуживания.
7. Долговечность.
8. Красивый дизайн.

Подготовка к строительству печи: определение места

Кладка отопительных печей из кирпича начинается с определения ее месторасположения, исходя из их предназначения.

Отопительную печь лучше всего разместить в центре дома, так как если она хотя бы одной стороной будет примыкать к стене, выходящей на улицу, потеряется ее эффективность. Помимо этого могут возникнуть нежелательные перепады температур, которые негативно влияют на срок службы домашнего очага. А также на эффективность работы дымохода.

Комбинированная печь должна располагаться так же, как и отопительная.

Единственное условие заключается в том, чтобы кирпичные топки смотрели на кухню. А печь-камин должна располагаться камином в гостиную.

Приготовление раствора

Далее необходимо сделать цементный раствор. Для его приготовления глина заливается водой. При этом она должна быть заранее просеянной, без камней. Это позволит сделать кладку более прочной. (См. также: Печь из кирпича для дачи)

Важно: правильно приготовленный глиняный раствор является гарантией долговечности печки.

Вымоченная глина смешивается с одинаковым количеством песка.

После чего в емкость наливается вода, объем которой равен ¼ от объема глины. Раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не было не единого комочка. Раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы при надавливании на кирпич он выдавливался со шва.

Сухая кладка

Прежде чем начать класть кирпич на раствор, рекомендуется произвести сухую кладку.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не допускается, делать замеры на глаз, так как это может привести к плачевному результату.

Чтобы держать правильное направление при кладке, необходимо проверить ее вертикальность, перевязку швов, внутреннее устройство, правильность швов и горизонтальность укладки. (См. также: Как класть печь)

Возведение печи

Прежде чем начать использовать кирпич, его окунают в воду на несколько секунд. В результате он не будет впитывать влагу, которую выделяет глина.

Укладывая кирпич, необходимо как можно сильней его прижать, чтобы раствор сильно выдавился.

Таким образом, можно достигнуть более прочной постройки.Малогабаритные отопительные печи из кирпича требуют соблюдения толщины раствора из-за своих конструктивных особенностей. Она должна составлять не менее 3 и не более 5 миллиметров.

Лишний раствор убирается кельмой, это позволит его сэкономить.

Дверца печи закрепляется проволокой.

Если этим пренебречь, может образоваться люфт, что приведет к выпадению дверки. Для более надежного закрепления, проволоку вставляют в коробку и скручивают вдвое. После этого требуется сделать прорез в верхней кромке кирпичного бруска, в который будет вставляться проволока.

Важно: разъемы должны совпадать с коробкой дверцы.

Нельзя допускать образование промежутка даже в один миллиметр.

По окончанию кладки требуется просушить печь. Для этого нужно открыть все окна и двери. Печь полностью просохнет лишь по истечению 15 суток. О том, что печка готова к использованию, свидетельствует исчезновение всех сырых следов.

Подробная инструкция кладки кирпичной печки

После определения места кладется первый ряд, на который укладывается в дальнейшем лист толстой полиэтиленовой пленки, рубероида или гидроизола.

Это необходимо для устройства гидроизоляции. Размер площадки должен составлять 780 на 350 миллиметров. После этого просеивается песок, который потом насыпается слоем в один сантиметр. Чтобы избежать образования выступов, площадка тщательно выравнивается. Проверка осуществляется строительным уровнем.

Чтобы не ошибиться с построенной конструкцией, сухая кладка проверяется также строительным уровнем. На этом самый главный ряд можно считать готовым.

После этого вся поверхность заливается раствором тонким слоем и ставится поддувальная дверка, которую требуется обмотать асбестовым картоном и шнурами, изготовленными из того же материала.

Дверца закрепляется посредством отожженной проволоки, после чего можно готовиться к формированию следующего ряда.

Третий ряд необходимо выкладывать из шамотного кирпича, который окрашен желтым цветом.

На этот же ряд укладывается колосниковая решетка. Четвертый ряд укладывается на ребро. Также на этом этапе необходимо сделать специальные подставки внутри дымохода. Стоит обратить внимание, что кирпичи задней стенки кладутся без использования раствора.

За счет того, что данное пространство изготавливается под колодцы, которыми называют участки для очищения печи от сажи, их называют вышибными.

Чуть позже осуществляется установка топочной дверцы.

Чтобы она смогла открываться снизу-вверх, ее обматывают асбестовым шнуром, после чего закрепляют проволокой. Некоторое время ее подпирают кирпичами. Чтобы она установилась строго вертикально.

Изготовление задней стенки осуществляется с помощью двух кирпичей, которые кладутся на ребро.

И уже с последующего ряда слой выкладывается, начиная с трех четверок.

Схема и кладка кирпичных печей

Это позволит выполнить более прочную перевязку швов.

На восьмом ряду производится монтаж скошенного кирпича, который выступает в качестве дымового зуба. Девятый ряд необходимо сместить немного назад, чтобы обеспечить поддержку во время открывания дверцы. Перед установкой варочной панели, устанавливается асбестовый шнур, который заранее вымачивается в воде. С этого же ряда формируется дымовая труба, которая должна расширяться внутрь топливной камеры.

Это делается для того, чтобы не допустить прохода дыма внутрь помещения. В самом конце монтируется дымовая труба, которую необходимо состыковать с металлической трубой. Если она смещается в сторону, требуется выполнить перекрытие из трех рядов кирпичей.

По окончании работ через вышибной кирпич прочищается внутренняя часть печки от глины и воды.

На варочную плиту кладется кусок, вырезанный из полиэтиленового материала. Это делается для того чтобы в дальнейшем избежать появления желтизны. На этомкирпичная печь с плитой готова. Нельзя забывать о том, что пользоваться ею можно будет только после того, как она полностью просохнет.

На главнуюКарта сайта

Чертежи печи для бани из кирпича

Чертежи печи для бани из кирпича простой и компактной конструкции, которая применяется для получения пара и нагрева воды.

На рисунке показана конструкция печи из кирпича, в разрезе по двум сечениям.

Как чертежи с порядовками помогают выложить кирпичные печи для дома

1. Кладка красного печного кирпича.
2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
3. Топочная дверца.
4. Поддувальная дверца.
5. Колосниковая решетка.
6. Металлический бак для горячей воды.
7. Металлический бункер для банных камней.
8. Дымовая задвижка.

Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.

Топка внутри печи кладется из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красными и огнеупорными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади топки, на уровне колосниковой решетки, устанавливается металлический бак для воды.

Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.

Спецификация материалов:

• кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
• кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
• глина – 60 (кг)
• глина тугоплавкая – 35 (кг)
• песок – 32 (кг)
• задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
• дверка топочная – 250 х 205 (мм)
• дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
• чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
• бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

Кладка печи каменки для бани конструкции Е.Я.

Коломакина.

1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд. Согласно порядовке.
4-й ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

Справка:
Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической сетки.
На углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°.

Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.

7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.
9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом.
10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

13-й ряд. Согласно порядовке.
14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. Согласно порядовке.
17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.

Чертежи печи для бани из кирпича конструкции Е.Я.

Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.

Справка:
Время нагрева воды и камней составляет 150…180 (мин.)

В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

В недалеком прошлом стационарная печь на твердом топливе служила в качестве основного источника отопления в помещении. В связи с этим профессия печника считалась популярной и достойной уважения. В наше время для обогрева домов и квартир можно использовать самые различные средства, но, всё же, популярность подобных кирпичных сооружений остаётся неизменимой.

Уроки кладки печи своими руками

По мнению экспертов, кладка печи своими руками – процесс хоть и длительный, но достаточно простой и понятный. Справиться с этим делом сможет любой мужчина, но, конечно, для этого необходимо подготовить специальные чертежи и ознакомиться с самой технологией кладки.

Отличным помощником для начинающего каменщика являются различные видео и другие вспомогательные уроки. Подобный материал с пошаговой инструкцией быстро и доступно разъясняет все особенности кладки и монтажа , в результате даже неопытный монтажник сможет качественно и, главное, недорого сделать работу.

Основные разновидности печей

Перед тем как начать кладку подобного сооружения, стоит разобраться с основными разновидностями печей. В наше время используют следующие типы:

• отопительные . Служат только для обогревательных целей. Отличаются упрощённой конструкцией и простотой кладки, которая, по сравнению со всеми остальными вариантами, считается самым простым и быстрым процессом.
• отопительно-варочные . Являются самым востребованным и популярным решением. Могут применяться как и для обогрева помещений, так и для приготовления пищи на естественном огне.

Кладка печи, видео

В современном мире применяются и усовершенствованные типы данных сооружений, которые могут поставляться со встроенной кухонной плитой или полноценным духовым шкафом.

К отдельной категории можно отнести печи-камины, которые являются прекрасным решением для загородных домов и особняков. Помимо своего основного предназначения по обогреву помещения, камины отлично дополняют интерьер и дарят тепло и уют в доме.

Схема кладки печей своими руками может отличаться не только по предназначению будущего сооружения, но и по форме и дизайну будущей печи. В частных домах применяются прямоугольные или квадратные печи , но многие дизайнеры интерьеров создают сложные усовершенствованные модели круглой или овальной формой. Всё же, перед выбором формы будущей печи стоит тщательно учесть все особенности интерьера и удостовериться в наличии необходимого пространства для этого сооружения.

Несмотря на то что кладку печи можно совершить и собственными усилиями за счёт огромного разнообразия пошаговых инструкций и видео кладки печей своими руками, всё же нельзя забывать о правилах и нормах пожарной безопасности .

Перед началом монтажа печи стоит внимательно отнестись к выбору места её размещения. Например, если печь будет установлена в центральной части помещения , она сможет отлично прогреваться со всех сторон, соответственно отдаваемого тепла будет больше.

Если печка устанавливается возле стенки, у пола постоянно будет «прогуливаться» холодный воздух. Поэтому эксперты рекомендуют обращать внимание именно на центральное размещение печи.

Заранее определите место установки топочной дверцы . Стоит помнить, что чем удобнее размещается топочная дверца, тем удобнее и быстрее можно будет загружать в неё твердое топливо и не разносить при этом мусор по всему помещению.

Собранная из кирпича печка зачастую может иметь внушительный вес. Чтобы предотвратить деформацию сооружения и пола дома стоит заранее подготовить надёжную бетонную основу – фундамент.

Особенности конструкции

Часто используемые кирпичи обладают достаточно простой и на первый взгляд, недорогой конструкцией. Но даже при этой простоте совсем несложно добиться отличной производительности и долговечности.

Основными элементами кирпичных печей являются дымоход и топливник . В случае с варочными плитами могут применяться и дополнительные духовки, плиты или же соответствующая ёмкость для нагрева воды.

Главной частью сооружения является топливник. Он предназначается для загрузки дров или прочего твёрдого топлива, которое будет использоваться для обогрева. Размеры топливника бывают разными. Перед тем как определиться с габаритами стоит учесть некоторые факторы, среди которых:

• вид используемого топлива. Если речь идёт об дровах, то лучше всего применять топливники с высотой 50-100 см;
• желаемые показатели производительности;
• нужный объём.

При кладке топливника печи стоит использовать только надёжный, огнеупорный материал.

Дымоход – ещё один крайне важный элемент подобных сооружений , который служит для отведения отходов переработанного топлива и образованных во время работы печи токсических веществ.

При проектировании будущего дымохода стоит приложить максимальные усилия, чтобы сделать этот элемент ровным, с минимальным количеством изгибов и поворотов. Идеальный дымоход имеет ровную вертикальную форму . При наличии изгибов и поворотов эффективность тяги ухудшается, соответственно эффективность обогрева помещения снижается.

Ещё одним неотъемлемым элементом любой конструкции является камера зольника. Данный отсек предназначается для сбора золы. Ещё с помощью камеры зольника осуществляется подача воздуха внутрь агрегата к топливу. Камера зольника размещается под решеткой колосника и имеет собственную дверцу. Классический зольник имеет высоту в три кирпича.

Основные важные этапы кладки своими руками

С момента заливки основы – фундамента, должно пройти не меньше 3-4 недель. По истечению данного времени основание затвердеет и обретет желаемую прочность , за счёт чего оно сможет выдерживать вес будущей конструкции.

Кладка печи – достаточно простой, но в то время ответственный и требовательный процесс, к которому нужно относиться с особым вниманием и осторожностью. Каждый неправильный шаг может привести к дальнейшим неисправностям всей конструкции.

Печное отопление вовсе не собирается изживать себя. Дровяные печки из кирпича продолжают строить не только хозяева деревенских домов, но и владельцы больших загородных коттеджей. Другой вопрос – сколько стоит нанять мастера-печника для постройки да прикупить необходимые материалы. Единственный способ сэкономить – сложить кирпичную печь своими руками, изучив технологию строительства по схемам – порядовкам, представленным далее в статье. Конечно, возведение русской или двухколпаковой печки с лежанкой новичку не под силу, но источник тепла простой конструкции вы одолеть сумеете.

Проекты простых кирпичных печей

Первое, чем следует озаботиться, - подобрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши потребности в тепле. Мы предлагаем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

• отопительная печка канального типа, так называемая голландка;
• варочная плита с духовкой и бачком, подключаемым к водяному отоплению или ГВС;
• шведка - комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Канальная печка — голландка

Самостоятельно сложить голландку, изображенную на картинке, достаточно просто. Она отличается небольшими размерами в плане, зато в высоту ее можно класть бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это позволяет обогревать двух - либо трехэтажный домик малой площади или дачу, если построить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка быстро прогревается, а после затухания недолго отдает тепло, длительность горения с одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона – простота возведения и нетребовательность к топливу.

Плита, показанная на фото, – удобный вариант для дачного домика или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период. Бак, установленный на пути раскаленных дымовых газов, способен подавать горячую воду для системы отопления либо хозяйственных нужд.

Шведские печи из кирпича объединяют в себе достоинства двух предыдущих отопителей. Вдобавок они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведки не в пример сложнее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной железной фурнитуры.

Шведская печь, встроенная между стенами

Чертежи и порядовки печек

Порядовка печи — голландки

Схема голандки в разрезе

Порядок кладки варочной плиты

Схематическое устройство плиты
Порядовка шведской печи

Любая кирпичная печь передает теплоту в помещение двумя путями: с помощью инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы отопитель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для строения в сельском доме и на даче:

1. Если нужно обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить посередине, с небольшим смещением в сторону наружной стены, откуда идет холод.
2. Для отопления 2-4 смежных помещений сооружение надо размещать по центру здания, демонтировав часть межкомнатных перегородок.
3. Предположим, к залу примыкает 1-2 небольших комнатки. Туда можно провести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенное к печному теплообменнику или баку.
4. Не планируйте ставить отопитель вплотную к наружным стенам. Прогревать их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.
5. Варочная поверхность и духовка должны выходить на кухню, а груба – в гостиную или спальню.

Совет. Размещая обогреватель по центру частного дома, проследите, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить строение на 20-40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или другого сгораемого стройматериала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, впоследствии нужно защитить листами металла. Под них желательно уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, - это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

• красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
• решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
• дверца загрузочная 25 х 21 см;
• маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
• металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

• полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
• колосниковая решетка 25 х 5 см;
• двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
• дверка топливной камеры 25 х 21 см;
• металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
• духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
• дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
• дымоходная задвижка;
• стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, - процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Схема устройства основания при деревянных полах

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны - они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. , от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка - сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой - забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности . В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки , показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра - их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный - его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки : топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича - его повышенная теплоемкость . Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно это - неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно - в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций : отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху , благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото - духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки - за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается , так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи . При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно .

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

• кирпич красный полнотелый марки М 150 - 580 штук;
• смесь сухая кладочная на глиняной основе - 200 кг;
• колосниковая решетка чугунная;
• дверца топки;
• дверца поддувала;
• чугунная плита с двумя разборными конфорками;
• духовка сварная из листового металла;
• задвижка дымохода - 2 шт;
• чистка - 3 штуки;
• стальной уголок равнополочный 40 мм - 170 см;
• полоса стальная 5х50 мм - 65 см;
• плоский шифер толщиной 10 мм - 1 лист;
• кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона . Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента - не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см - со стороны топки;
2. на асбест укладывают теплоотражатель - фольгу или тонкую оцинковку;
3. следом - еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
5. поверх железа - технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке :
Первые два ряда - сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый - устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах , продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую - над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда , в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели - приготовления еды . В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке - запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

• 1 - топка;
• 2 - зольник и поддувало;
• 3 - духовой шкаф;
• 4 - водяной бак;
• 5 - прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов . Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича , что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него - лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда , как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 - дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд - перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях - колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок - отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак - полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным - друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным - в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь - незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.