Посадка малины: рассматриваем все варианты. О посадке малины в подробностях

Сочную и сладкую малину любят все. Растёт ягода практически в каждом саду. И сортов этой вкуснятины не перечесть. Но чтобы малина способна была показать весь свой потенциал, её нужно правильно посадить. Независимо от сорта существует несколько способов посадки, которые отличаются друг от друга. Каждый из них может быть применён в том или ином регионе страны. Кроме того, правильно выбранный способ поможет удачно разместить кусты даже в самом маленьком саду.

Сроки посадки малины

Прежде чем обзавестись понравившимся сортом малины, нужно правильно выбрать сроки посадки - не вовремя посаженные кустики могут огорчить плохим ростом и отсутствием урожая. Тут всё просто. Сроки посадки определяем, опираясь на климатические особенности региона.

• в средней полосе России высаживать можно и весной, и осенью. Погода в эти сезоны не скупится на дожди, да и температура вполне позволяет саженцу быстро укорениться. Но опытные садоводы всё же отдают предпочтение осенней посадке;
• особенностью южных регионов является тёплая и мягкая осень, а когда ещё и осадки выпадают - лучшего сочетания для посадки просто не придумать. Начиная с конца сентября и весь октябрь можно заниматься высаживанием культуры. Весна не очень подходит, так как этот сезон часто выдаётся жарким и засушливым;
• а вот в холодных регионах весенняя посадка - единственный выход. Ведь осень в таких районах холодная и скоротечная. Малине просто не хватит времени для укоренения. Зато весна затяжная, с осадками, что даёт саженцу много времени на успешную адаптацию.

Но на саженцы с закрытой корневой системой эти правила не распространяются. Период посадки такого растения длится долго - с марта по ноябрь.

Саженцы малины, выращенные в контейнере, можно высаживать в любой период вегетации

Выбираем место

На одном месте малина растёт и плодоносит длительное время. Поэтому подберите для растения самое удобное место.

Соседи по участку

Садоводы давно подметили, что некоторые культуры нормально развиваются бок о бок, а какие-то друг друга угнетают. Так вот, малина не будет против, если соседство с ней разделят фруктовые деревья:

• яблоня;
• слива;
• груша;
• рябина.

Яблоня считается самым добрым соседом для малины

Смородина и ежевика также не помешают развитию культуры, если будут располагаться на некотором расстоянии. Недалеко от малинника можно даже заложить розарий или высадить барбарис. Укроп поможет привлечь опылителей.

А есть растения, которые отпугнут от малины насекомых:

• базилик;
• петрушка;
• ромашка;
• пижма;
• бархатцы;
• крапива;
• календула в малиннике станет прекрасной профилактикой против малинной мухи.

Но есть и нежелательные соседи:

• вишня угнетает малину и снижает её урожайность;
• клубника может стать источником болезней;
• закладывать малинник на месте выращивания картофеля и томатов не рекомендуется, так же как и близкое соседство с виноградом и кукурузой.

В отношении чеснока мнения расходятся. Одни считают это растение плохим соседом для малины. Но есть голоса и в поддержку чеснока, ведь его фитонциды не нравятся многим насекомым.

Чеснок, высаженный по периметру малинника, отпугнёт вредителей

Растение, которое считается сорняком - метлица, сдерживает рост придаточных корней малины. Но в то же время помогает сохранить почву в малиннике во влажном состоянии.

Имеющая мощные корни метлица сдерживает расползание малины

Чтобы малина не расползалась по участку, нужно высадить по периметру малинника щавель. Преимущества такого соседства очевидны.

1. Во-первых, щавель многолетник, и его не нужно будет высевать каждый год.
2. Во-вторых, он послужит в эстетическом плане, ведь смотрится щавель куда красивее, чем кусок шифера, вкопанный в землю.

2 - 3 ряда щавеля по периметру малинника сохранят его границы

Выбор саженца и способы его хранения до посадки

Саженцы малины лучше всего приобретать осенью. Если вы решили поэкспериментировать с сортами, то именно в этот период можно увидеть, как выглядят ягоды и даже попробовать их на вкус.

• для посадки выбирайте 1-летний саженец с хорошо развитой корневой системой;
• желательно, чтобы растение имело 2 – 3 побега;
• у основания побега должно быть не менее 3-х ростовых почек;
• кора и корень не должны иметь следов повреждений или заболеваний.

Мощная корневая система - залог скорейшего приживания малины

Основное внимание упаковке. Это важно. Ведь корни малины должны находиться во влажном состоянии до самой посадки.

Если не получается высадить саженец сразу, то есть несколько способов, как сохранить растение до посадки.

Правила посадки малины

Как уже упоминалось, малина предпочитает питательные почвы. Поэтому предпосадочная подготовка участка должна быть обязательно проведена.

Подготовка участка

Если вы хотите иметь гарантированный урожай, не торопитесь с посадкой малины, выделите 2 года на подготовку выбранного участка. Да, вы не ошиблись. Именно столько требуется, чтобы дать почве время отдохнуть и повысить её плодородность. Зато после посадки малина сможет продемонстрировать весь свой потенциал и будет плодоносить на протяжении 10 – 12 лет.

На подготовленных почвах урожай малины будет удивлять щедростью из года в год

1. Год на участке можно выращивать бобовые, они обогатят почву азотом. На следующий год участок следует глубоко перекопать, выбрав корни многолетников, и засеять сидератами - злаковыми, горчицей, клевером или крестоцветными. Не давая травам зацвести, нужно их скосить. Перекопку участка с растительными остатками нужно провести за 2 – 3 месяца до посадки. Сидераты не только обогатят почву питательными веществами, но и улучшат её структуру, сделают более рыхлой. Также на 1 га почвы вносят:
   • 160 – 200 кг фосфорных удобрений;
   • 90 – 100 кг калийных удобрений.
2. Можно просто подержать землю под чёрным паром, ничего на ней не высаживая. Тогда на 1 га нужно внести:
   • 35 т навоза-сырца;
   • 90 – 120 кг фосфорсодержащих удобрений;
   • 60 – 90 кг калийных удобрений.

За 2 недели до посадки проводится культивация почвы, в процессе которой происходит окончательное уничтожение сорняков, рыхление и выравнивание грунта.

Сидераты не только наполнят почву микроэлементами, но и улучшат её структуру

Способы и схемы посадки малины

Способов посадки малины существует несколько.

Ленточный, или однорядный

Чтобы выполнить посадку малины этим способом, придётся немного потрудиться. Тем не менее ленточный метод считается наиболее популярным.

Ленточный метод чаще всего используется при закладке больших плантаций, так как позволяет применять механизмы в процессе ухода.

Двухрядный

Кроме однорядного способа, существует двухрядный. Суть метода, та же, что описана выше, но кусты высаживаются в ленту не в один, а в 2 ряда. Схема посадки выглядит следующим образом:

• ряды в ленте расположены на расстоянии 40 – 50 см или 80 см друг от друга (учитывая высокорослость и способность к побегообразованию);
• кусты высаживаются через каждые 40 – 50 см.

Двухрядная посадка экономит место

Двухрядная посадка подходит для небольших участков, так как позволяет экономить место.

Траншейный

Это разновидность ленточного метода. Но его особенностью является питательная подушка, уложенная на дно траншеи. Благодаря ей малинник в течение долгого времени получает необходимые питательные вещества. Кроме этого, разлагающиеся растительные остатки дополнительно согревают кусты.

Какой бы вид посадки вы ни использовали, огораживайте края посадки шифером или досками, вкопанными в землю на глубину 50 см. Это предотвратит побег малины и расползание её по участку.

Ямочный, или кустовой

Этот способ позволяет получить максимальный урожай.

После посадки нужно следить, чтобы каждое растение формировало самостоятельный куст. Добиться этого легко с помощью чёрной плёнки или толстого слоя мульчи.

Кустовой метод используется в регионах с влажным климатом. Негустые посадки не препятствуют проветриванию куста, что снижает риск заболеваний.

Если саженцев мало, используют ямочную посадку

Гнездовой

Для этого метода выкапываются ямы диаметром 80 см и глубиной до 40 см. Одна такая яма может вместить до 6 кустов малины, высаженных через равное расстояние. Такие гнёзда могут размещаться рядами или одиночно. Гнездовой малинник формируется вокруг вбитой в землю опоры. Побеги подвязываются на высоте 1,2 – 1,5 м. Получается конструкция в виде снопа. Недостаток такого метода заключается в том, что середина посадки может быть сильно загущена, а в период дождей это вызовет загнивание ягод.

Посаженная гнездовым способом малина в период вегетации напоминает сноп

В виде куртины

Этот способ чаще всего используют в регионах с суровым климатом. Естественные заросли помогают растениям выжить в непростых условиях. Суть метода заключается в том, что малина растёт как в природе, с минимальным уходом. При посадке не придерживаются каких-либо схем, высаживают местные акклиматизированные невысокие сорта. Для посадки выбирают защищённые от ветра и солнечные места.

Малинник формируется естественным образом за счёт побегов замещения и образующихся отпрысков, постепенно заполняя отведённое пространство. Через несколько лет образуется куртина - группа, состоящая из разновозрастных кустов. Раз в 3 – 4 года, когда снижается урожайность или малина начинает болеть, срезают все стебли. Новая куртина воссоздаётся за счёт отрастающих молодых побегов.

За выращиваемой в куртинах малиной нужен минимальный уход

Внешний вид куртины не очень привлекателен, но зато посадки малозатратны, а плодоношение в них происходит ежегодное.

Шпалера

При выращивании малины очень удобно пользоваться шпалерами. Этот вид опоры значительно облегчает уход, особенно за высокорослой малиной. Благодаря шпалере длинные побеги не ломаются от ветра и не гнуться под тяжестью урожая, а созревающие ягоды получат максимальное количество солнца и будут чистыми даже после дождя. Варианты шпалер могут быть разными.

Однополосная

Удерживает побеги малины во время вегетации с помощью проволоки или бечёвки (этот вариант используется реже). Представляет собой 2 или несколько, в зависимости от длины ряда, вертикально вбитых опоры, между которыми натянута проволока. В качестве опоры используют металлические трубы малого диаметра, деревянный кол и т. д.

Однолосная шпалера представляет сосбой несложную конструкцию, облегчающую уход за малиной

Единственным различием конструкции является способ повязки кустов:

Однополосная шпалера прекрасно подходит для ленточной посадки с небольшим количеством кустов.

Двухполосная

Данный тип конструкции позволяет разводить побеги, снижая загущенность посадки. Благодаря этому, малина реже болеет, урожайность повышается, упрощается сбор урожая. Опора представляет собой основу и две параллельно натянутые проволоки, которые могут быть закреплены на одном или на нескольких уровнях. Нижний уровень подходит для молодых побегов, верхние служат опорой для взрослых ветвей.

Двухполосная шпалера позволяет закреплять и молодые побеги, и взрослые

В зависимости от типа основания различаются 3 вида конструкции.

• Т-образная - основание устанавливается в вертикальном положении. Сверху крепится горизонтальная несущая. Как правило, делают 2 уровня горизонтальных креплений. К их концам привязывают проволоку или бечёвку. Высаженные в один ряд кусты крепят в шахматном порядке к противоположным краям шпалеры. Таким образом, середина конструкции становится свободной.

  Т-образная шпалера может иметь и одно горизонтальное крепление

• V-образная - 2 опоры этой конструкции устанавливаются под небольшим наклоном в 60°. Высаженная между опорами малина закрепляется на разные стороны. Смастерить такую опору легко, но она имеет один недостаток - со временем опора может отклоняться сильнее, так как на неё влияет масса разросшегося куста.

  V-образная шпалера со временем может изменить угол наклона

• Y-образная - такой вид конструкции лучше всего купить в магазине или сделать на заказ. Суть конструкции в том, что несущие лопасти закреплены на шарнирах, помогая по мере надобности менять угол наклона опоры, делая её выше или ниже. Самостоятельно изготовить Y-образную опору сложно.

  Y-образная опора - сложная конструкция, выполнение которой лучше поручить профессионалу

Пошаговое создание шпалеры

В начале процесса необходимо определиться, какой именно вид конструкции вы хотите сделать. В качестве основания используют стальную арматуру, трубы малого диаметра или деревянные жерди, диаметром не менее 10 см. Между столбами закрепляется проволока, армированный шпагат или бечёвка.

1. Деревянные части конструкции нужно обработать специальным составом, который защитит от быстрого гниения в почве. Железные конструкции покрывают антикоррозийной защитой.

   Чтобы металлическая конструкция не страдала от ржавчины, её покрывают защитной краской

2. Намечают места, где будут установлены основания. Расстояние между ними должно быть одинаковым.
3. Чтобы установить основание, с помощью бура нужно выкопать углубления - 50 см для деревянной опоры, от 60 до 80 см для железной (глубина зависит от массивности конструкции). После монтажа углубления засыпают почвой и хорошо утрамбовывают.

   С помощью лопаты тоже можно выкопать углубление

4. Затем натягивают проволоку. Нижний ряд крепят на уровне 50 см от поверхности земли. Второй - через 30 см. Последующие - на произвольной высоте, учитывая ростовые особенности малины.

   Для фиксации проволоки применяют различный вид крепления

Съёмная шпалера

Этот вид шпалеры наиболее удобен в случае, когда речь идёт об осеннем скашивании ремонтантной малины на большой территории. Чтобы шпалера не мешала процедуре, устанавливают временные шпалеры. Этот вид конструкции можно выполнить самостоятельно:

Особенности посадки малины в регионах

А знаете ли вы, что Россия считается лидером по производству малины в мире? Но урожайность этой вкусной и полезной ягоды во многом зависит от региона выращивания. А так как наша страна огромная и климат в разных её концах существенно разнится, то для получения максимальных урожаев малину культивируют по-разному.

В центральных регионах России климат подходит для выращивания сладкой ягоды. Закладывать малинник предпочитают осенью, но также для посадки подойдёт и весна. Наиболее удачными способами посадки считаются ленточные, или рядовые. Можно высаживать и кустовым способом. Главное, чтобы соблюдалось расстояние между растениями и не создавалась загущенность посадок.

В южных регионах большой проблемой является высушивание побегов в зимнее время. В условиях бесснежной зимы сухой ветер способен сильно иссушить не только побеги, но и верхний слой почвы. Поэтому высаживать малину нужно исключительно в защищённых от ветра местах и в целях защиты дополнительно использовать мульчу. В летнее время малине угрожает сильная жара. Поэтому в Крыму и на Кубани малинник можно устраивать в молодом саду, чтобы лёгкая полутень смогла облегчить последствия высоких температур. Для посадки малины в саду лучше всего применять гнездовой способ.

В регионах с рискованным земледелием, например, в Сибири, тоже можно выращивать малину. Но высаживать её нужно в траншеи, куда предварительно уложена подушка из органических остатков и навоза. Разлагающаяся органика способна прекрасно согреть корни малины в зимнее время, а снежный покров сохранит наземную часть растений.

Чтобы в любом уголке России можно было собирать щедрый урожай малины, нужно соблюдать особенности посадки

Нежные и ароматные ягоды малины люблю в виде варенья. Но вырастить и получить урожай сложная наука. Загущённая посадка и рост культуры в малоосвещённом месте стали основными моими ошибками при выращивании. Пришлось недочёты исправлять каждый год. Теперь досконально знаю, как проводится посадка малины: расстояние между кустами и рядами обязательно соблюдаю. Приобретёнными знаниями и опытом за 8 лет делюсь с вами.

Освещённость места

Для выращивания кустарника выбирают освещённое солнцем место. Рядом не должны давать тень фруктовые деревья и строения. Если вы посадите сбоку дома, где полдня нет солнца, то урожайность ягодной культуры заметно снизится.

Отсутствие ветров

Участок для малины должен быть защищён от сильных порывов ветра и сквозняков. Избежать повреждения кустов поможет ограждение. Мы на своей даче сажаем по периметру участка, выбирая южную или юго-западную сторону.

Севооборот

Перед посадкой учитываю, какие растения росли на земле до посадки малины.

• Представитель семейства розоцветных чувствителен к почве, на которой выращивали растения, истощающие её. К ним относятся картофель, клубника, земляника, томат.
• Крыжовник и смородина создают в земле благоприятную среду для размещения там малинника. Они будут и прекрасными «соседями». На моём участке они растут не совсем рядом, а на расстоянии 5–7 метров. Их соседство помогает предотвратить заражение малины грибком. Вредные микроорганизмы не вызывают у культуры опасное заболевание вертициллёз.

Залегание грунтовых вод

Участок у нас располагается на бывшем болоте. При высоком расположении грунтовых вод поднимали уровень земли, делая высокие гряды. Другой вариант – выбирали место, где нет застоя воды.

Кислотность почвы

Почвы у нас кислые, а для выращивания культуры необходим рН 5,5–6,5. Поэтому для нейтрализации проводила следующие меры:

1. Перед посадкой землю известковала доломитовой мукой.
2. Добавляла перегной и перепревший навоз.
3. Помогало нейтрализовать кислотность добавление фосфоритной муки. Минеральное удобрение вступает в медленную реакцию с кислотой и выделяет легко усвояемый фосфор, который необходим ягодному кустарнику для полноценного развития.
4. Добавляла на выбранное место привозной лесной земли.
5. Высаживала сидерат – горчицу, которая насыщала почву полезными соединениями.

Подготовка участка для посадки

Малину, как и все растения, предпочитаю сажать весной. Осенью выбранное место перекапываю и вношу перегной и перепревший навоз. Весной за неделю до посадки нужно проделать аналогичные действия.

При подготовке участка прикидываю, сколько будет посажено кустов. Приблизительная схема посадки малины помогает рассчитать количество удобрений, подготовить тёплой и отстоянной воды.

Расстояние между кустами

Для полноценного развития малину на участке сажаю через определённое расстояние друг от друга. Если посадить близко, то корневая система растений будет сплетаться, угнетать друг друга. На собственном примере убедилась, что питательные вещества поступали от корней к другим частям растения в меньшем количестве, ягоды урождались мелкие, страдала урожайность.

Кусты в загущённых посадках меньше освещены солнцем, а малина плохо развивается в тени.

Идеальный вариант расстояния между кустами – 70-100 сантиметров. Ширина полосы для ягодной культуры около 1, 5 метров.

Подготовиться к посадке ягодного кустарника весной и обрести знания поможет видео:

Посадка малины

Рядовой способ

Перед посадкой весной в апреле перекапываю гряду. При обработке почвы вношу суперфосфат, перегной и перепревший навоз. У нас сад находится на бывшем торфяном болоте, поэтому в землю добавляла на один квадратный метр 1 вёдро речного песка. Если же почва глинистая, необходимо внесение перегноя и перепревшего навоза.

Для посадки малинника выбираю пасмурный день или вечерние часы, чтобы адаптация кустарника на новом месте прошла быстрее.

1. В гряде прочерчиваю два ряда. Удобно потом собирать ягоды с разных сторон.
2. Для каждого куста по схеме выкапываю ямы глубиной 50 сантиметров. Соблюдаю дистанцию 80 сантиметров.
3. На дно каждой ямы высыпаю 100 граммов древесной золы и 1 литр навозной жижи.
4. У саженцев срезаю лишние побеги и засохшие части растения.
5. Помещаю каждый куст в лунку, расправляю корни и засыпаю землёй. Саженец сильно не заглубляю.
6. Поливаю тёплой и отстоянной водой из расчёта на каждый куст 10 литров воды.

Слежу, чтобы корневая шейка была выше уровня земли на 4-5 сантиметров! Иначе может произойти загнивание корня.

Траншейный способ

Я сажаю малину рядовым способом. Другой траншейный метод отличается выкапыванием борозды, а не подготовкой лунок.

1. В гряде выкапывают 2-3 траншеи глубиной и шириной около 50 сантиметров.
2. На дно насыпают золы и поливают органикой.
3. Аккуратно помещают кусты, придерживаясь рекомендованного расстояния между растениями 70-90 сантиметров.
4. Поливают также как при рядовом способе посадки.

После посадки землю по всему периметру малинника посыпаю опилками. Цель – сохранить влагу, предотвратить рост сорняков. Если нет опилок, то можно использовать в качестве мульчирующего средства скошенную траву, ельник.

Разросшуюся малину впоследствии разделяю и получаю 2-3 куста. Размножается ягодная культура и выращиванием побегов замещения, черенками, отпрысками.

Уход за ягодной культурой

Летом подкармливаю посадку органическими удобрениями через каждые 2-3 недели. Применяю раствор птичьего помёта или конского навоза, а также настоянное зелёное удобрение из крапивы. Поливаю малинник по мере высыхания земляного кома.

Малина относится к ягодникам, которые можно высаживать практически в любое время года. Чаще всего опытные садоводы рекомендуют закладывать малинник в осеннее или весеннее время, так как именно в эти периоды она приживается достаточно быстро.

Весной сажать малину принято в регионах с суровыми зимами или в случае позднего получения посадочного материала, когда существует риск потери кустов вследствие неукоренения саженцев. Кроме того, ремонтантная малина при весенней посадке способна давать урожаи в это же лето.

В целом у весенней посадки существует множество преимуществ. Но для их реализации важно помнить о нескольких тонкостях, список которых включает в себя подготовку участка, выбор саженцев и способ посадки.

Способы посадки малины в весеннее время

Весной малину лучше всего рассадить саженцами, которые успешно перенесли зиму в школке, или же корневыми отпрысками состарившихся растений. Именно весенний период считают идеальным для того, чтобы размножить понравившийся сорт. Посадить эту культуру можно несколькими способами:

• ленточным;
• траншейным, или рядовым;
• кустовым, или ямным.

Каждый из перечисленных методов имеет ряд особенностей и преимуществ, которые стоит рассмотреть подробнее.

Как посадить малину весной (видео)

Кустовой метод посадки

Именно отсюда и взялось второе название метода – ямный. Глубина этих своеобразных «гнезд» для посадки составляет порядка полуметра, а ширина – не менее 45 и не более 60 см.

Выкапывают ямы минимум за 2 недели до того срока, когда предстоит высадить кусты малины. В сохраненную поверхностную садовую землю вносят ведро перегноя или хорошего компоста, 15 г фосфорных удобрений, 10 г азотных и не более 5 г калийных (рассчитано на одну яму).

Совет! Для создания полноценного плодоносящего куста рекомендуется высаживать в одну яму не более 4 растений.

Корни саженцев равномерно распределяют по поверхности заложенной в яму заправленной почвы, а сверху присыпают садовой землей без добавления удобрений и органики. Далее посадку нужно хорошо уплотнить, следя за местоположением корневой шейки саженцев. При заглублении сохранить куст, и тем более дождаться от него обильного плодоношения, скорее всего, не удастся.

В дальнейшем уход за только что высаженными растениями состоит в поливе. Рекомендуется также провести мульчирование опилками или другим материалом, хорошо задерживающим влагу, и при этом не образующим корку – соломой и торфом.

Траншейный метод посадки

Весенняя посадка траншейным способом – самый популярный среди садоводов метод. Главное его преимущество – создание высокоплодородной «подушки» под корнями малины, благодаря чему она долгие годы может расти и щедро плодоносить на одном месте.

Непосредственно траншеи готовить следует минимум за 3 недели до того, когда планируется высадить малину. Глубина посадочных ям при этом составляет 50-60 см, а ширина – не менее полуметра. Длина траншей, как и их количество, ограничены лишь потребностями садовода.

На дно выкопанных длинных ям укладываются растительные остатки в виде стеблей той же малины, опилок и перепревшего навоза слоем не менее 15 см. Сверху следует присыпать их небольшим слоем садовой земли, и уже потом рассыпать по ее поверхности удобрения в гранулах – суперфосфат, мочевину и калийную соль. Далее в траншеи добавляется зола (не более стакана на погонный метр). Следующий слой – плодородная почва, в которую, собственно, и будут помещены корни саженцев с расстоянием между ними не менее 20-30 см (в несколько рядов).

Посадка малины лентами

Ленточная посадка малины по технике подготовки посадочных траншей очень похожа на траншейный. Разница состоит лишь в том, что ямы выкапывают гораздо большей ширины – около метра, а саженцы в них располагают не в один, а в 3-4 ряда с расстоянием между растениями в 15-20 см. Осуществлять уход за посадками рекомендуется по аналогичной для предыдущих вариантов схеме.

Подвязка малины при весенней посадке

Дачники, только начавшие свое знакомство с малиной и высадившие ее на своем участке в весенний период, сомневаются, нужна ли ей подвязка в текущем сезоне. По словам опытных дачников, эта процедура обязательна для любого вида малины, в том числе ремонтантной.

Проще всего соорудить шпалеры, состоящие из столбиков или кольев, вкопанных по длине рядов на расстоянии друг от друга в 1,5-2 метра. Между ними натягивается проволока сечением 0,5 см в несколько рядов:

• расстояние от почвы до первого ряда – 30-50 см;
• расстояние от первого ряда до второго – 70 см;
• расстояние от второго до третьего ряда – не менее 40 см.

Важно научиться правильно подвязывать побеги к этой шпалере. Делают это по мере их роста, не давая ветвям свободно качаться под порывами ветра. Во-первых, это может навредить самим побегам и почкам. Во-вторых, при созревании ягод возможна большая потеря урожая. Также важно соблюсти между побегами расстояние в 10-15 см. Это позволит посадкам равномерно освещаться солнцем и проветриваться.

Уход за малиной в год посадки

В этот период важно проводить своевременные подкормки (особенно если не делалась заправка посадочных ям и траншей органикой и минеральными удобрениями). Не менее важна и санитарная обработка растений: борьба с вредителями, удаление погибших растений.

Опытные дачники всегда придерживаются следующих правил:

• Первая весенняя обработка от вредителей должна проводиться в момент отрастания побегов на высоту не более 15 см. Лучше при этом обработать саженцы раствором универсального средства – коллоидной серы или карбофоса. Поможет избежать нападения насекомых и настой пижмы.
• Для профилактики заболеваний малины обработать ее можно настоями из чеснока и репчатого лука или препаратами со свойствами фунгицидов и инсектицидов.
• Избежать заражения можно и мульчируя малинник хвоей.
• Полив в первый год должен быть очень обильным, но без заболачивания малинника. Это положительно скажется на будущих урожаях.
• После отрастания молодых побегов пеньки, оставшиеся от материнских растений, обрезаются на уровне почвы. Это спровоцирует перераспределение питательных веществ с их активным притоком к новым побегам.

Как посадить малину в грядки из шифера (видео)

Пока малина не разрослась и не окрепла достаточно хорошо, не рекомендуется оставлять на побегах образовавшиеся плоды. Их лучше удалять, пока они не превысили размера горошины. Это позволит растениям быстрее укорениться. При соблюдении перечисленных правил малина будет радовать дачников большими урожаями ароматных ягод в течение многих лет.

Малина. Какой же садовод-огородник может позволить себе пройти мимо этой удивительной культуры. Ее ягоды радуют вкусом, несут в себе массу полезных веществ, а зимой, переработанные в варенье, помогают бороться с простудой. Однако, если на одном участке малина растет хорошо, то на другом часто выглядит как то «не очень». От чего же это зависит? А зависит это от многих факторов: и от выбранного под культуру места, и от состава почвы, и от своевременного полива, но главное, – от способа посадки. Именно то, как посажена малина оказывает на ее развитие и урожайность наибольшее влияние. И тут, можно рекомендовать только траншейный метод.

Что это такое?

Траншейный метод посадки малины – это высадка саженцев культуры в тщательно подготовленную почву, но не в ямы, как это обычно принято, а в траншеи. Способ этот хлопотный, готовиться к нему необходимо заранее, однако затраченные усилия и время стоят конечного результата.

Последовательность работ

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо предварительно очистить выбранный под малинник участок, сделать разметку посадок и прокопать траншеи, глубина которых составляет от 40 до 45 см, а ширина может варьировать от 50 до 60 см, при этом ширину междурядий стоит оставить в пределах от 120 до 150 – 160 см, в зависимости от биологических особенностей развития выбранного к посадке сорта.

На дно траншеи выкладывается питательная подушка толщиной в 10 см. Это может быть хорошо перепревший навоз, перемешанный с плодородным слоем земли, растительные остатки, ветки, опавшие листья с добавлением некоторого количества зеленой массы, – тут уж кто на что богат. Но главное, что именно в этой питательной прослойке и состоит весь секрет. Разлагающаяся органическая масса будет работать на вашу грядку около 5 лет, подпитывая и согревая растения. А малине, как раз и положено расти на одном месте именно такой срок, затем она пытается «убежать» с отведенной ей территории из-за большого количества корневых выделений, угнетающих ее же саму.

После того как питательная прослойка заложена, сверху необходимо выложить около 10 см земли – это даст возможность начаться процессам гниения, если траншея готовится заранее, и защитит обрезанные корешки саженцев от соприкосновения с разлагающимся слоем.

Теперь можно приступить к выбору посадочного материала.

Посадочный материал

Покупая или отбирая саженцы малины не стоит спешить. Хорошее укоренение, развитие и, возможно, урожай, уже в текущем году, дадут только те из них которые имеют хорошо развитую корневую систему, толщину стволика около 1 см (не более) и минимум 3 почки у основания. При этом высота отобранного посадочного материала не имеет никакого значения, так как после посадки саженец все равно обрезают до 15 – 20 см.

Принцип посадки

Отобрав здоровые растения, приступают к их посадке. Лучше, если в данном мероприятии участвуют два человека – один придерживает малину за стволик, другой засыпает землей.

Саженцы располагают на расстоянии 40 см друг от друга, аккуратно расправляют корни, обильно поливают и засыпают землей, при этом тщательно уплотняя верхний слой почвы. После посадки можно попытаться выдернуть посаженное растеньице, если оно держится крепко – значит посадка произведена правильно, если легко выходит – нужно пересадить.

Важным моментом является и глубина заделки стволика, ее необходимо оставлять на прежнем уровне, нисколько не заглубляя, иначе саженец имеет шанс погибнуть. Но так же не стоит и мельчить с заглублением – слабо прикрытая почвой корневая система будет страдать от недостатка влаги.

Если прошло время, но ваша малина так и не дала корневых побегов – нарушьте ее покой, – просто подкопайте растение с одной стороны, и небольшой надрыв корней заставит его начать размножаться.

Если вы не любите кормить свой сад химией – собирайте в течение года золу. Это отличное полноценное, а главное сбалансированное удобрение не только для малины, но и земляники.

Если вы заметили, что верхушки отдельных веточек малины начали поникать – немедленно срежьте их. Это признак того, что в малиннике завелась малинная муха. Бороться с ней можно с помощью опрыскиваний, а можно и механически, уничтожая опавшие листья, мульчируя почву под кустами малины, вырезая на нет пораженные вредителем побеги.

Посадка малины в траншеи требует больших трудозатрат, но при этом дает отличный старт молодым саженцам этой культуры. Давайте посмотрим, в чем заключается сущность этого способа и в чем его преимущества перед традиционной посадочной технологией.

Общие правила посадки малины

Какой бы вариант размещения малины на участке вы не выбрали, при посадки саженцев этой культуры важно следовать нескольким простым правилам:

• глубина посадки молодых растений должна составлять в среднем от 25 до 30 сантиметров;
• саженец малины обычно не заглубляют (корневая шейка должна быть на уровне почвы);
• корешки в посадочной ямке расправляют горизонтально и бережно присыпают почвой без утрамбовывания;
• самый верхний корешок должен оказаться на глубине 4-5 сантиметров, не более;
• присыпав корни растений землей, их обильно поливают, а после того, как вода полностью впитается, заполняют посадочную ямку плодородным грунтом доверху;
• в завершении грядку мульчируют любой доступной органикой.

Если посадка проводилась весной, саженцы часто (раз в 3-7 дней) поливают до тех пор, пока они не приживутся и не примутся в рост. Осенью количество поливов регулируют в зависимости от погодных условий - если сразу после закладки малинника зарядили осенние дожди, потребность в дополнительном орошении полностью или частично отпадает.

Сажаем малину в траншею: пошаговая инструкция

Несомненным плюсом посадки малины траншейным методом является то, что в этом случае корни саженцев попадают в супер плодородную почву и очень хорошо приживаются. Также облегчается уход за взрослыми растениями, расположенными узкими ровненькими рядками и подвязанными к проволочной шпалере.

Итак, высадка малинных саженцев в траншею включает в себя следующие этапы работ:

1. Выберите на вашем участке солнечное место таким образом, чтобы будущая грядка-траншея пролегала с севера на юг. Желательно, чтобы грунтовые воды располагались неглубоко, но при этом малинник не затапливало водой ранней весной. Дело в том, что эта культура не терпит даже кратковременного затопления - без постоянного притока воздуха корни задыхаются, отчего растения могут и вовсе загнуться.

2. Выройте канавку глубиной 50-60 сантиметров, шириной около 1,2 метра и произвольной длины.

3. Верхний пахотный слой земли толщиной 20-40 сантиметров помещайте по одну сторону от траншеи, а нижний малоплодородный - по другую.

4. Подготовьте необходимые удобрения: на один погонный метр канавки вам потребуется полведра песка, ведро зрелого компоста (перегноя), треть ведра куриного помета (навоза), стакан мочевины, и по половине стакана любых калийных и фосфорных удобрений.

5. Тщательно пролейте почву в горшках с саженцами, убедившись, что влага пропитала весь объем контейнера.

6. Смешайте удобрения с выбранным вами плодородным грунтом, заполните получившимся субстратом дно траншеи и слегка уплотните его обратной стороной лопаты.

7. Поочередно вынимайте малину из горшочков.

8. Высаживайте молодые кустики на расстоянии примерно 50-70 сантиметров друг от друга.

8. Оставшийся бедный грунт смешайте с перегноем и песком в равных долях и только потом верните его на старое место.

9. Мульчируйте почву торфом, перегноем или компостом слоем 5-10 сантиметров.

Если в вашем распоряжении есть большое количество хорошо перепревшего навоза или компоста, тогда действуете следующим образом:

1. Выполните все пункты с 1 по 3 из первой инструкции.

2. Дно вырытой траншеи набейте органическим удобрением (от 15 до 20 килограммов на погонный метр грядки), выполотыми сорняками без семян, мелкими веточками, щепками и прочими растительными остатками.

3. Хорошенько уплотните слой органики и набросайте сверху еще 20-30 сантиметров почвы.

3. После высадки малины засыпьте яму доверху плодородной почвой, смешанной с двумя-тремя стаканами золы на каждый погонный метр грядки.

4. Из оставшейся маломощной почвы можно сформировать своеобразную преграду для распространения малиновой поросли, либо просто перевезти ее в другое место. Ну, а если вы соорудите невысокий заборчик из земли по обеим сторонам грядки, то уход за посадками еще более упроститься. Малину, растущую в таких вот грядках-лодочках, очень удобно поливать - благодаря бортикам, вода не разливается, а попадает прямиком к корням растений, залегающим на глубине 20-30 сантиметров. А если вы еще и мульчируйте почву щедрым количеством растительной ботвы, то даже в самую жаркую летнюю пору будет достаточно поливать растения лишь раз 7-10 дней.

Запас органики, заложенный вами в основание траншеи, будет медленно разлагаться и обеспечивать растущие кусты всем необходимым питанием. Кроме того, малина, посаженная в такую вот теплую грядку-траншею, более активно развивается, раньше просыпается весной и, соответственно, дает более высокий ранний урожай. Данный метод, конечно, требует значительных вложений труда, но, думаю, его преимущества решительно перевешивают все его недостатки.

А еще малину можно выращивать на грядках с бортиками из шифера. Предлагаю посмотреть видео с подробным мастер-классом по обустройству таких вот делянок.