Как сделать теплый пол домашних условиях водяной. Инструкция с видео по установке теплых водяных полов своими руками. Пирог деревянной системы

Все о разработке водяного теплого пола своими руками.

В этом разделе я вам расскажу, как сделать теплый пол своими руками. Рассмотрим устройство теплых полов. С учетом моей многолетней практики, я расскажу как с экономить на материалах и как правильно сделать схему теплого пола. Вам не придется покупать дорогостоящее оборудование, в виде мини схем по смесительным узлам. Зная схемы и устройства работы теплого пола Вы на лету сможете сконструировать любую схему и решить задачу по теплому полу.

Эта статья является полным обучающим курсом по проектированию теплых водяных полов. Зная физику явлений, Вы поймете принцип обустройства теплых полов. Данная информация поможет избежать дорогостоящих проблем с вашим обустройством теплого пола.

И это бесплатно!!! Эту статью разработал специалист с многолетним стажем работы и опытом монтажа теплого пола.

Также данная статья будет являться постоянным справочником для тех, кто занимается и .

В данной статье будут наглядные примеры и соединительные узлы теплых полов. Так же Мы по решаем типовые задачи.

Расскажу на простом понятном языке для чайников, как сделать монтаж теплого пола!

В этом разделе вы узнаете:

В этом разделе я поясню все нюансы, которые встречаются на практики обычного монтажника.

Чтобы раньше времени Вы не устали! Мы будем идти от простого к сложному. В данной статье мы больше рассмотрим практический опыт. Посмотрим график зависимости. Маленько посчитаем. А кто захочет считать очень точно, то можете посетить и познакомиться с моим лично-разработанным разделом Гидравлики и теплотехники . В этом разделе больше физики и математики. В общем кто хочет считать всю физику процессов водоснабжения и отопления, то без Гидравлики и теплотехники Вам не обойтись.

Что касается температуры самой плиты теплого пола, то она не должна превышать 30 градусов. Вообще этого бывает достаточно. Если в смесительном узле имеется термостатический клапан с термоголовкой, то установка необходимой температуры настраивается поворотом термоголовки. Обычно до 60 градусов. Имейте ввиду что температура воды в теплом поле от реальной температуры плиты теплого пола может отличаться на 10 - 20 градусов.

Самое простое в этой задаче - это способ укладки трубы на поверхность будущего теплого пола.

Но и здесь новички-монтажники умудряются сделать не правильно!

И так, что касается укладки теплого пола, то рекомендую способ улитки, этот способ улитки самый экономичный с точки зрения гидравлических потерь. Так как при таком способе, жидкость в трубе протекает с меньшим количеством поворотов, что увеличивает хорошее протекание жидкости в трубах. Также пол по всей площади греет равномерно.

Например:

Чтобы правильно начертить-разметить комнату необходимо, чтобы число продольных полос было четно. То есть 8,10,12,14,16 и так далее.

Например здесь 16 продольных и 18 поперечных полос (Поперечные не влияют на положение ниток.).

Данная поверхность пола не прямоугольная и имеет фаску. В таких случаях размечаем параллельные фаске линии с таким же шагом, что и клетка.

И вот что получилось:

Если длинна труб превышает допустимое значение, то необходимо на эту же поверхность уложить два контура. Например:

Если имеется препятствие, то следует обойти таким методом:

Важно по возможности сделать длины контуров одинаковыми.

Также есть практический совет, возле наружных стен делать шаг укладки меньше в 1,5 раза, если общий шаг укладки не равен 10мм. Так как пол у наружных стен быстрее расходует тепло.

Что касается объема площади?

По своему опыту скажу, что площадь может быть и 6х6 метров. А может и10х5 метров. Во многих местах и в справочниках пишут, что площадь теплого водяного пола не должна превышать 40м 2 .

Но я так скажу! Если длинна пола превышает 10 метров, то следует разделить такой пол на части. Так как нагреваемый пол при повышении температуры начинает удлиняться.

На места разделения полов укладывают демпферную ленту. Лучше чтобы целый контур был в пределах части теплого пола. То есть, чтобы сам контур не пересекал демпферную ленту.

Если у Вас большая площадь и необходимо ее разделить, то следует сделать так, чтобы на каждую часть был отдельный контур. Контур - это уложенная одной веткой. То есть это фактически одна труба, по которой бежит один поток. То есть демпферная лента должна разделять потоки. Через демпферную ленту не должно проходить много труб. Где демпферная лента - там идет постоянное изменение расстояния между теплыми полами. И нахождение там может им навредить.

В местах прихода труб в саму обогреваемую плиту, необходимо уложить в какую либо изоляцию. Это может быть теплоизолирующий энергофлекс, или гофрированная труба. Чтобы в этом месте происходило сглаживание движение плиты от .

Основание теплого пола?

Сейчас расскажу разницу между идеальным теплым полом и так себе:

Вариант так себе:

Основание пола не ровное и имеет погрешность до 5 см. То есть где то нормально, а где то и на 5 см ниже, а то и на 10см. Утеплитель имеет толщину от 2 до 5 мм. Толщина бетонной стяжки от 5 до 15 см.

Вариант так себе относится к низко качественной работе теплого пола. Раньше многие так делали. Пол скажем греет не равномерно и плохо. Тепло уходит в плиту, тем более через тонкий утеплитель. Такой утеплитель допускается в квартирах, да и то такой утеплитель не экономично действует на пол. Тепло уходит в нижний несущий пол!

Идеальный теплый пол!

Основание пола ровное и имеет погрешность до 3 см. Утеплитель от 25 мм, это обычно пенопласт или пенополистирол (С плотностью не менее 35кг/м 3 для крепости). Толщина бетонной стяжки от 5 до 10 см. В стяжке необходимо уложить металлическую сетку для крепости пола. Также металлическая сетка может играть и сглаживающий эффект передачи тепла по полу. Металлическую сетку нужно уложить под трубой, для усиления можно добавить сетку сверху трубы. По краям пола нужно уложить демпферную ленту, для компенсации расширения пола.

Что касается трубы для теплого пола?

Труба может быть в основном из металлопластика или . Существует большой вопрос, а что лучше металлопластик или сшитый полиэтилен. Многие продавцы и мастера утверждают, что лучше для теплого пола укладывать специальную трубу для теплого пола из .

Я же по своему опыту могу утверждать, что разница очень маленькая и кпд почти не отличается. Так что это сильно раздутый миф про сшитый полиэтилен, к тому же стоит дорого. Могу лишь утверждать, что чем выше внутренний для теплого пола, тем лучше. Так как обогрев лучше и сопротивление потоку ниже. Что улучшает КПД теплого пола. Что касается теплопередаче, то без сомнения у оно выше! Но стоит ли оно свеч? Нет! Во первых разница очень маленькая, а во вторых законы из расчеты теплотехники, вполне допускают теплопередачу. Это то что скорость теплопередаче вполне достаточно для обогрева бетонного пола. Так как сам бетонный пол не переносит тепло так быстро, как хотелось бы. Если бы бетонный пол переносил тепло мгновенно, тогда эффект был бы значительным.

Также можно использовать медную трубы и трубу из нержавеющей гофрированной стали. Но эти трубы очень дорогие и монтаж таких очень трудоемкий. Так что эти трубы отпадают однозначно!

Уложение теплого пола имеет такую последовательность:

Пояснение к каждому элементу пирога теплого пола:

1. Пенополистирольная плита служит для того, чтобы предотвратить в низ в бетонную плиту или в нижнее помещение. Пенополистирольная плита должна быть с параметрами не менее 35 кг/м 3 для предотвращения разрушений при нагрузке сверху. Обычно для первого этажа имеющий не отапливаемое нижнее помещение (подвал и прочее) монтируется пенополистирольная плита толщиной не менее 100мм. Для последующих этажей 50мм. Иногда допускается укладка толщиной до 50мм. Для допустимого обогрева пола толщина пенополистирольной плиты не должна быть ниже 30мм. Пенополистирольная плита ложиться на ровную поверхность пола без зазоров, если имеются неровности в полу, то такие перепады засыпают отсевом и выравнивают его по всему полу и потом на отсев ложиться пенополистирольная плита.

2. Вторым слоем на пенополистирольную плиту ложиться либо фольгированный пенофол либо полиэтиленовая пленка. Поскольку фольгированный пенофол это вспененный полиэтилен покрытый фольгой - имеет, как и полиэтиленовая пленка, гидроизоляционный эффект. Этот эффект предотвращает паропроницаемость между бетонным полом и пенополистирольной плитой. Если влага не переходит из одной среду в другую, то улучшается климат по теплоизоляционным свойствам. Этот эффект гидроизоляции уменьшает теплопотери в низ, тем самым экономиться тепловая энергия. А фольгированный слой дополнительно увеличивает изоляцию по паропроницаемости, как известно, что различные металлы имеют большое сопротивление по проницаемости различных веществ. Также не мало важным эффектом фольги обладает его возможность отражать тепловые лучи, что тоже добовляет эффект уменьшения вниз. Также полиэтиленовая пленка и фольга уменьшают проникновение вредных веществ от пенополистиролной плиты, так как известно, что пенополистирол это вредное вещество. Как не крути, но в малых количествах придется дышать парами пенополистирола. Еще одним нюансом будет - это то, что открытая фольга в пенофоле при заливке бетонной стяжке может быстро разрушиться химическими реакциями раствора. Грубо говоря раствор съедает фольгу, если она очень тонкая. Узнавайте у продавцов о фальгированном пенофоле специальным для теплого пола мокрым способом (то есть бетонного теплого пола). Фольгированный пенофол для теплого пола может быть защищен, от разъедания фольги либо быть достаточно с толстым слоем фольги.

3. Стальная сетка с определенным шагом служит для того чтобы укрепить основание бетонной стяжки теплого пола. Находящаяся в нижнем слое сетка при деформации бетонной стяжки идет на растяжение, и тем самым увеличивает крепость бетонной стяжки на излом. К тому же сетка дает возможность закрепить на ней трубу. Крепиться к сетке через пластиковые хомуты, которая продается в электромагазинах. Сама сетка крепиться дюбель-гвоздями определенной длины в сквозь пенеополистирольную плиту к плите перекрытия. Сетка к дюбель-гвоздям соединяется через металлическую монтажную ленту.

4. Демпферная лента служит для предотварщения разрушений бетонной стяжки от теплового расширения самой бетонной стяжки.

Заливается качественной бетонной стяжкой (Цемент + отсев. Крупный камень не ложите.). Чтобы стяжка не потрескалась, необходимо первую неделю поливать ее утром и вечером холодной водой или что лучше купите специальный для этих целей "пластификатор", который разбавляется с бетонным раствором и препятствует растрескиванию. На худой конец проконсультируйтесь у специалистов как делать ровную стяжку, чтобы она не потрескалась. Продаются специальные присадки или добавки. Толщина стяжки не более 5-7см. расстояние от трубы от 1-3см при условии, что сверху еще будет керамическая плитка. Если не будет плитки, то от трубы оставьте 3-4см. При высыхании бетонной стяжки не следует пускать по трубам горячую воду. Лучше просто оставьте под давлением в 1,5-4 атмосферы. То что пишут надо держать до 6 атмосфер и прочее, тоже раздутый миф. Все работает и не портится. А давление Вы оставьте для того чтобы обнаружить брак и обнаружить протечки во время повреждения трубы. И все...

Не переживайте на счет стяжки! Стяжка пойдет любая. И не слушайте всякие фирмы которые пиарят свои технологии. Якобы у них пол хорошо передает тепло и прочее. Это опять раздутый миф. Разница опять же очень маленькая. Из-за каких то маленьких процентов, такой пиар раздувают "мама не горюй!"... Главное чем меньше толщина стяжки бетонного пола тем лучше передается тепло. Так как бетон сам по себе играет хоть и маленькую но теплоизоляцию. То есть сопротивляется теплопередаче. Паркет на теплый пол не ложите. Паркет тоже своего рода теплоизолятор, но уже по сильнее бетона и керамической плитки. На теплый пол однозначно ложите керамическую плитку. Допускается ложить паркет только в теплых краях. У нас же с 30 градусными морозами так нельзя. Вы конечно можете положить паркет или дерево. Но Вы сильно теряете исходящее тепло от пола. Поэтому следует добавить мощности обогрева на другие отопительные приборы(радиаторы).

Какой длины трубопровод должен быть в контуре теплого пола?

Все зависит от конкретного случая. Ниже я Вам покажу таблицу где указано сопротивление движению воды в трубах. И Вы должны понять какую длину подобрать!

Для 16 трубы металлопластика до 80 метров.

Схема узла для теплого пола может быть нескольких вариантов. Рассмотрим самый простой наглядный вариант, где нет особых заморочек.

Схема подключения теплого пола.

Чтобы это понять, давайте рассмотрим наглядную схему.

Стрелками обозначены потоки воды. Пол - это контур теплых полов.

Как Вы думаете, какая схема более производительная? Конечно последовательная! В последовательной схеме, весь расход насоса идет в контура теплых полов. А в параллельной схеме, расход насоса делится с расходом притока входной циркуляции. Поэтому если Вы хотите выжать максимум полезного действия из насоса на контура теплых полов, то однозначно, нужна последовательная система смесительного узла. И это не обсуждается.

Также при последовательной схеме можно уложить на много больше контуров в одном смесительном узле. Так как расход на полы можно получить на много больше. В то время как на параллельном типе расход насоса делиться с другим кольцом циркуляции.

Чтобы Вы поняли, какие схемы относятся к последовательным, и параллельным типам, рассмотрим схемы.

Параллельные схемы смесительных узлов:

Последовательные схемы смесительных узлов:

Последовательная система лучше тем, что весь расход насоса уходит в контура теплых полов. Этот поток не делится. Тем самым дает возможность сделать в одном смесительном узле большое количество контуров.

Хотите узнать, как сделать теплый пол без смесительного узла?

Не забывайте! В схеме не обозначены автоматические спускники воздуха. Я надеюсь, что это не составит труда понять куда ставить их. Ставьте на высокую точку подающего и обратного коллектора. Имейте ввиду и подумайте, чтобы ротор насоса не крутился в воздухе.

Мы не рассмотрели вариант, когда имеется один контур для теплого пола. В принципе и такой вполне возможен для одного контура. Только диаметр труб можете уменьшить, да и мощность и расход насоса можно уменьшить в три раза. Подробнее ниже.

О том, какие схемы применить к трехходовым клапанам Вы можете узнать .

Какой насос применить для теплого водяного пола?

На рынке продаются стандартные циркуляционные насосы для с расходом 2,5 м 3 /час, это около 40 литров/минуту и напором до 6 метров. Чем выше , тем быстрее будет расход в контуре теплого пола. Для теплого пола существует обычный стандарт насоса с параметрами(2,5м 3 /ч с напором 6м.).

Если на насосе указано, что расход у него 40 литров в минуту, то на деле это не означает, что он будет так качать. Все зависит от пропускной способности самой систему или узла теплого пола. Допустим если у Вас много длинных контуров, то они дают достаточное сопротивление движению, вследствие этого расход насоса уменьшается.

Примерный график всех насосов:

А теперь реальный график такого насоса(2,5м 3 /ч с напором 6м.):

График 1.

А теперь соображайте, чем лучше пропускаемость, тем меньше напор появляется на контурах. Чем больше веток(контуров) в одном смесительном узле, тем выше расход и само собой разумеется, тем меньше напор на всех контурах. Так что нужно не перегнуть палку! Если для хорошей прокачки контура необходим напор в 3 метра, то необходимо по графику соблюсти расход и не увеличивать количество контуров.

Как узнать весь расход в смесительном узле для параллельной схемы?

2. Посчитать какое количество потерь будут производить все ветки(контура). А на самом деле - количество потерь сможет нам найти постоянный расход приходимого тепла в смесительный узел. Он обычно равен около 40-100% от всех расходов контуров. То есть если вся сумма расхода контуров равна 15 литрам/минуту, то расход приходящего тепла равен примерно 6-15 литрам/минуту. Это зависти от разницы температур от входящего и установленного термоголовкой температуры. Также влияют на расход и теплопотери самого пола. То есть если температура от котла идет 60 градусов, а в смесительном узле установлено 40 градусов, то расход будет примерно 40%. А если температура от котла идет 75 градусов, а в смесительном узле установлено 40 градусов, то расход будет примерно 25%. Также нужно учесть и байпас, если он имеется, то через него тоже идет постоянный расход. Еще прибавьте около 6 литров/минуту на байпас. Если длинные, то соответственно и большие, и соответственно термоголовка начинает пропускать больше тепла, а это значит, что увеличивается расход насоса, и соответственно напор падает.

А если совсем трудно понять, то считайте так:

2. Все расходы веток умножьте на 2. То есть если расход всех контуров равен 15, то общий расход самого насоса должен составить 30 литров/минуту.

Как узнать весь расход в смесительном узле для последовательной схемы?

Полученный расход сверяйте с графиком и находите выдаваемой графиком потерю напора. На горизонтальной координате имеется шкала расхода, от нужной шкалы поднимаетесь вверх упираетесь на линию и далее горизонтально движетесь влево и получаете шкалу напора. График для других насосов оригинальный. Просто сами вручную можете нарисовать шкалу вашего насоса и нарисовать в нем дугу как показано на графике 1. Так как все насосы работают по стандартной кривой. И в зависимости от напора можно выбрать по таблице 1 необходимую длину трубопровода.

Учтите еще одну особенность! ! Это то, что если насос с напором 6 метров, на деле как обычно выдает меньше напора, например 5 метров. Если расход 40 литров/минуту, то может выдавать 30 литров/минуту. Это происходит в силу разных факторов: Потеря напряжения в сети. Местные сопротивления самих узлов трайников. Кое-какие заужения в трубах, повороты и прочее. И в итоге нужно считать примерно на 15% ниже ресурс насосов. Только тогда Вы сделаете правильно.

Вот такой график практического опыта для насоса с параметрами(2,5м 3 /ч с напором 6м.):

График 2.

Как узнать какую длину трубы необходимо для теплого пола.

Чтобы это посчитать необходимо знать расход воды в трубе при заданной длине трубопровода на определенную площадь пола. Также на 10м 2 должен быть расход не ниже 2 литров/минуту. Зависит от теплопотерь. Ниже будут подробности.

По таблице 1 найти потерю напора. И чтобы напор на входе в контур не был ниже по трубе при определенной скорости течения жидкости.

А напор в одном смесительном узле одинаковый для всех контуров. Насос создает один напор на все контура. Напор вычисляем по графику2.

Не запутайтесь! Это комплексное решение. Ниже прочитайте про шаг укладки и тогда должно быть понятно про длину трубопровода. Главное не сделать слишком длинную трубу.

А если по простому, то на каждые 10 метров 16 трубы необходимо качать минимум 0,4 литра/минуту. То есть на 50 метров трубы необходимо 2 литра/минуту. А на 80 метров 3,2 литра/минуту.

Комплексное решение таково:

Таблица 1

Имейте ввиду, что если Вы к себе установите , на без того забитую систему отоплению, то возможно этим смесительным узлом вы отберете у котла некоторый расход, что может повлиять на расход в других ветках отопления. Эта проблема решается добавлением , с дополнительными насосами.

Что касается потерь на загибах трубы, то они очень маленькие, например, чтобы получить сопротивление в 1 метр при скорости 0,44 метров/секунду необходимо 200 поворотов(90градусов). Как правило на одном контуре их может быть максимум 40.

Очень важно знать, что если Вы используете незамерзающую жидкость в системе отопления, то незамерзающая жидкость по вязкости отличается от воды от 30% до 50%. А это означает, что вода по трубам будет бежать еще медленнее. И расчеты нужно вести уже другие. Необходимо добавить запас мощности насоса примерно на 20% или укоротить трубы на 20%. Также имейте ввиду, что теплоемкость незамерзающей жидкости опять меньше примерно на 20%. Это значит эта жидкость будет меньше переносить тепла.

Какое количество контуров теплого пола скомплектовать в одном смесительном узле?

Если опираться на золотой опыт:

По опыту скажу насос с расходом до 40литров/минуту и напором 6 метров для параллельной системы, достаточно до 8 контуров длинной не превышающий 65 метров для 16 трубы.

Для последовательной системы, достаточно до 12 контуров длинной трубы не превышающий 65 метров для 16 .

Если Вы решили сделать трубы длинной 80 метров, то следует сделать 5 контуров для параллельной системы, 8 контуров для последовательной системы, на один такой насос.

Только не вздумайте контур делать длинной 100 метров 16 трубы, очень не экономично! На своем личном опыте проверено!

Алгоритм решения данной задачи для параллельной системы.

Допустим, у Вас получилось 6 контуров теплого пола. С длиной, Вы тоже определились и оно около 80 метров. С расходом Вы тоже определились и оно равно 3 литра/минуту на каждую ветку.

А теперь считаем:

Смотрим таблицу 1 .

combimix

Скачать программу CombiMix 1.0

Видеоурок по расчету смесительного узла

Если, что-то непонятно пишите в комментарии, так как я являюсь и администратором и модератором данного сайта, также я являюсь и автором данной статьи. Мне приходят уведомления о добавленных комментариях, и я их читаю.

Нравится

Водяной теплый пол – это отопительная система, которая использует горячую воду в качестве источника тепла для помещения. Принцип работы такой системы обогрева довольно прост: на поверхности пола устанавливаются специальные гибкие трубы, по которым распространяется горячий теплоноситель.

Источник тепла для такой системы обогрева – это центральная отопительная система либо газовый котел. Монтаж водяного теплого пола можно выполнить своими руками, однако перед этим нужно будет правильно составить проект и определиться со способом подключения.

Система водяного теплого пола, установленного в квартире, состоит из:

• Водонагревательного котла;
• Циркуляционного насоса;
• Шаровых клапанов, установленных на входе в котел;
• Труб для разводки и укладки отопительной магистрали;
• Коллектора;
• Системы регулирования и настройки;
• Фитингов, соединяющих коллектор с трубопроводом.

Котел, который нужно самому подключить к водопроводной отопительной системе может быть:

• Электрическим;
• Газовым;
• Твердотопливным;
• На жидком топливе.

Циркуляционный насос входит в комплект большинства моделей котлов, но перед его установкой следует произвести расчет и выяснить, хватит ли его мощности для системы теплого пола. В расчет берется мощность отопительного контура, (кВт) и температура теплоносителя.

Коллектор распределяет горячую воду по отопительному контуру – с его помощью производится настройка и регулировка теплых полов в квартире. Сделать и подключить коллектор с помощью металлопластиковых труб можно своими руками — это позволит сэкономить средства на монтаже системы.

Пирог водяного теплого пола уложенного в стяжку делится на три слоя – это:

• Экранирующая подложка;
• Нагревательный контур;
• Финишное напольное покрытие.

В качестве экранирующей подложки применяется пленка с фольгированным покрытием. Пленка защищает нагревательный контур от возможных теплопотерь.

Пирог водяного теплого пола без стяжки состоит из:

• Первичного пола;
• Теплоизоляционного слоя, лучше всего — специальная полистирольная плита;
• Алюминиевых пластин для укладки труб;
• Труб обогрева;
• Подложки;
• Финишного покрытия.

Сравнивая водяной и электрический теплые полы, следует отметить, что:

• Выполнить проектировку и установить водяной пол сложнее и дороже, чем электрический, но его эксплуатация гораздо дешевле. Обогревая 10 кв. м., водяной пол потребляет всего лишь 1,5 кВт электроэнергии в час.
• Система водяного теплого пола отличается сложностью регулировки температуры в квартире. Регулировка отопления электрических полов достаточно проста.
• Стартовый подогрев пола у водяной системы занимает гораздо меньше времени, чем у электрического.
• При большой площади помещения можно сделать водяной пол основным источником отопления, при небольшой площади комнаты рекомендуется осуществлять подогрев электрическим теплым полом.

Проект водяного теплого пола

H2_2

Оптимальную температуру нагрева пола.

Инструкция составления проекта требует наличия исходных данных, в которые входит уровень теплопотерь всего здания и каждой комнаты в отдельности. Кроме того, необходимо заранее рассчитать значение температуры, которая должна быть в каждой комнате.

Технология ориентирована на усредненные данные, так водяной пол в среднем генерирует энергию в 100 Вт/м2, что равно среднестатистическим теплопотерям «усредненного здания». При составлении проекта нужно учитывать, что теплый водяной пол в каждой комнате будет покрывать различные теплопотери. Так, например, в спальне они составляют 50 Вт/м2, в зале 100 Вт/м2, в санузле 75 Вт/м2.

Схема укладки труб

Трубы для теплопередающей системы делают из сшитого полиэтилена, полипропилена, меди, металлопластика или нержавеющей стали. Преимущество полипропиленовых труб заключается в их невысокой стоимости. Металлопластиковые изделия сохраняют стабильность формы и не деформируются. Медные трубы имеют продолжительный эксплуатационный срок и высокую степень теплопроводности. Трубы из сшитого полиэтилена отличаются высокой термической устойчивостью и прочностью.

Перед тем как начать укладывать систему водяного обогрева пола своими руками, необходимо выбрать шаг трубопровода. Здесь шаг – это расстояние между уложенными трубами, выполняющими подогрев пола. Шаг укладки труб влияет на то, как равномерно будет распределяться температура по поверхности пола.

Инструкция укладки позволяет использовать шаг от 5 до 60 см, но чаще всего укладка труб производится с шагом в 15-30 см. Выбор этого параметра необходимо делать в зависимости от типа и особенностей помещения, а также показателей его расчетной тепловой нагрузки. К примеру, монтировать систему труб с шагом укладки в 15 см рекомендуется в санузлах и всех тех помещениях где важно равномерное распределение тепла по поверхности пола при уровне отопительных нагрузок в более чем 85 Вт/м2. Уложить трубы самому можно с ориентировкой на следующие схемы:

При реализации схемы укладки «улитка» трубопровод необходимо уложить спиралью, которая от центра комнаты раскручивается к стенам. «Улитка» является наиболее популярным и часто встречающимся методом укладки труб своими руками. Конструкция такой схемы дает возможность подаче и обратке находится рядом, что способствует выравниванию средней температуры пола, в котором не будут возникать холодные зоны.

Такая схема позволяет проводить подогрев в самые холодные участки, расположенные вдоль внешних стен. Обратный контур инструкция позволяет монтировать ближе к центру комнаты. Делать укладку змейкой можно в помещениях с уклоном пола – важно правильно уложить нагревательный контур в наиболее высокой части комнаты. Это поспособствует самостоятельному выходу воздуха из трубопровода к коллектору.

Раскладка труб двойной змейкой позволяет сглаживать неравномерности обогрева пола. Чтобы выполнить такую укладку, нужно делать двойные петли контуров подачи и обратки. Технология укладки допускает совмещение схем «улитка» и «змейка» — змейкой трубы укладываются по периметру стен, а в середине помещения они укладываются спиралью.

Все представленные способы напрямую зависят от особенностей помещения и угла наклона пола.

Совет! В наиболее холодных зонах необходимо увеличить плотность шага укладки змейкой до 10 см, особенно это касается участков возле внешних стен.

Способы подключения системы теплого пола

Подключить своими руками водяной пол следует по цепи соединения «трубы-коллектор-котел». Наиболее распространенные варианты это:

• Системы с использованием коллектора.
• Подключение с использованием трехходовых смесителей;
• Подключение с помощью циркуляционного насоса.

При подключении с использованием коллектора система монтируется так, чтобы к коллекторному шкафу свободно подводились обратные и подающие трубы. Далее к трубам подсоединяются баковые коллекторные выходы, обеспечивающие подачу и обратный ход теплоносителя. Конструкция снабжается запорными вентилями, с установленными в них термометрами для наблюдения за температурным режимом.

Крепеж труб, вентилей и прочих элементов выполняется с помощью компрессорных фитингов. Кроме того, крепеж коллекторов к контуру водяного пола можно делать с помощью специальных соединений – латунной гайки, зажимного кольца или втулки опоры. На последнем этапе коллектор соединяется с трубами-теплоносителями.

Если монтировать и подключать систему с трехходовым смесителем, то устанавливать его следует на выходе обратного контура. Смонтировать такую систему можно своими руками, подсоединив напрямую трехходовой смеситель с помощью труб к котлу.

Коллектор нужно дополнить разветвителем, на верхней стороне которого устанавливается воздухоотводчик. Этот элемент обеспечит вывод пузырьков воздуха из закрытой системы. Крепеж всех компонентов цепи можно выполнить с помощью фитингов или зажимных колец.

Если система отличается слабым напором воды, а смеситель не нужен, то можно установить циркуляционный насос, оборудованный термостатом. Насос можно подключить к центральной отопительной системе, однако делать это нужно после согласования с разрешающими органами ЖЭКа. Устанавливать насос желательно на обратном контуре системы, так как при установке на контур подачи он будет забирать лишнюю воду, что может нанести вред центральной отопительной системе.

Как установить теплый водяной пол со стяжкой

Система теплого водяного пола устанавливается в следующем порядке:

1. Подготавливается основание – главное требование к черновому полу это ровная поверхность и сухость.
2. Прокладывается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции может быть использована обычная полиэтиленовая пленка. Пленка расстилается по всей поверхности и на стыках проклеивается скотчем.
3. Укладывается демпферная лента. Сделать это нужно по всему периметру комнаты.
4. Монтируется теплоизоляционный слой. Может применяться вспененный пенополистирол, поверх которого стелиться пленка с фольгированным покрытием.
5. В соответствии с проведенной разметкой выполняется укладка труб.

После того как будут проведены гидравлические испытания, наступает очередь бетонной заливки. Для того чтобы сделать армирование, следует применять металлическую сетку с сечением проволоки 5 мм, с размером ячеек 10х10 или 15х15 см. Заливку финишной стяжки можно сделать из смесей для наливных полов, специальных строительных смесей или раствора с добавлением пластификатора. Толщина бетонного слоя при этом не должна быть больше 30-35 мм.

Совет! Для выравнивания не застывшей стяжки лучше всего подойдет алюминиевая планка с длиной до 2 м. Планка поможет быстро и качественно выполнить первоначальное выравнивание.

После завершения работ нужно дождаться полного застывания заливки, после чего стелить декоративное покрытие.

Как выполняется монтаж без стяжки

Теплый пол водяного типа может быть установлен без применения бетонной стяжки – под полистирольную основу или деревянный настильный пол.

Укладка под полистирольную основу выполняется в следующем порядке:

1. В соответствии с предварительной разметкой укладывается пенополистирольная основа в виде пластин. Они скрепляются друг с другом с помощью специальных защелкивающихся замков.
2. В пазы ложатся алюминиевые пластины, поверх которых укладываются трубы с ориентировкой на план укладки нагревательного контура.
3. Поверх пластин можно уложить гидроизоляционный слой – подойдет обычная полиэтиленовая пленка.
4. Сверху пластин укладывается финишное покрытие.

При использовании деревянных модулей выполняются следующие действия:

1. Модули кладутся на лаги, при этом соблюдается шаг в 600 мм.
2. Между лагами укладывается гидроизоляционный и утеплительный слой.
3. Модули сцепляются друг с другом специальными замками.
4. Поверх слоя подготовленных модулей кладутся металлические пластины.
5. Сверху металлических пластин производится укладка труб согласно выбранной схеме.
6. Если под теплый деревянный пол будет укладываться плитка или линолеум, нужно будет подготовить ровную поверхность – сверху металлических пластин положить гипсокартонные листы или плиты ДСП, закрепить их и заделать все стыки и щели с помощью шпаклевки.

Различные советы о том, как правильно устроить полы с подогревом, дают довольно много полезной информации, однако провести собственные расчеты в отдельно взятом примере с их помощью не выйдет. Потому эффективность функционирования конструкции будет зависеть от рук мастера.

Чтобы начать работу по устройству водяных теплых полов, понадобятся:

• мягкий карандаш;
• рулетка для измерения;
• калькулятор;
• линейка;
• миллиметровая бумага.

На миллиметровой бумаге начертите план помещения, взяв масштаб 1 см = 0,5 м. Также здесь важно максимально точно указать места дверей и окон. Нанесите проект размещения труб, по которым будет подаваться горячая вода, четко распланируйте местоположение контура. Важно брать во внимание определенные моменты.

1. Согласно техническим нормам, промежуток между трубами, размещенными по краям, и стеной должен равняться 20-25 см.
2. В зависимости от диаметра шланга расстояние между «спиралями» либо «змейками» стоит делать 35-50 см.
3. Отходящая от стояка труба должна устанавливаться возле того места, откуда идет холод в дом – двери или окна;
4. У наружных стен должна иметься максимальная плотность размещения шланга, в центральной части комнаты его можно прокладывать реже. Наиболее оптимальная схема монтажа выгладит так: рядом с окнами, дверью входной и наружными стенами шаг укладки – 15 см, а на другой площади – 30 см.
5. С целью уравновесить входящий поток жидкости и обратный следует выполнять крепление с шагом 10 см.
6. Петли, несущие тепло, не должны превышать 100 м по длине, поскольку могут возникнуть значительные гидравлические потери в системе.
7. Крайний контур должен размещаться на расстоянии не больше 15 см от стены.

Спроектированный чертеж будет служить базой для подбора необходимого числа труб и их длины. На миллиметровке нужно подобрать длину контура и согласно масштабу выполнить перевод значений в настоящий размер. На подвод системы к стояку понадобится еще 2 м. Их также стоит взять в расчет. Таким образом, у вас выйдет необходимое число для установки их в системе теплого водяного пола.

Для водяных "ковров" нужен качественный шланг

Нужно определить правильный диаметр шланга. Обычно он колеблется от 16 до 20 мм. Иногда применяют 25-мм трубы. От диаметра трубы зависит и ее допустимый угол изгиба, и толщина будущего пола.

Необходимые материалы для устройства

Отталкиваясь от показателя толщины стяжки, выполняемой после укладки системы обогрева, вам понадобится конкретный объем раствора, который также нужно рассчитать. Объем воды определяем методом проб. Важно получить нерастекающуюся смесь. Однако раствор и не должен быть очень густым, поскольку это может отразиться на сложности отделки и шлифовки поверхности. Песок и цемент берется в пропорции 3/1. Не всегда самому нужно делать состав стяжки – можно купить специальную сухую смесь для устройства наливного пола.

С целью теплоизоляции берут материал (алюминиевую фольгу) в том количестве, который нужен для конкретной площади помещения. Для этого потребуется умножить ширину комнаты на ее длину – выходит значение в метрах квадратных. Затем следует учесть товарную формацию материала и проводить последующий расчет. Оптимальными здесь считаются ламинированные полотна. Фольга на алюминиевой основе дает возможность распределить тепло равномерно и предотвратить его потерю. Фольга является подложкой для основного утеплителя.

Все элементы для выполнения отопительной системы стоит брать с запасом. Вам потребуются:

• шурупы-саморезы,
• дюбели,
• крепежные элементы для шланга,
• маяки.

Как работает система теплового водяного пола

Согласно схеме, под напольным покрытием в помещении размещается шланг. По системе поступает горячая вода либо другая жидкость, которая передает тепло к используемой поверхности. В качестве обогревающего компонента используют также этиленгликоль либо антифриз. До того момента, когда пол нагреется, носитель тепловой энергии распределяет и отдает тепловую энергию рядом размещенному материалу и элементам.

Сейчас есть возможность выполнить три типа устройства пола: на основе деревянных полотен, из бетонного состава и полистирольный.

В большинстве случаев в строительстве дома используют бетонные покрытия, реже – деревянные блоки, включающие в себя отопительный контур. Рассмотрим бетонный наливной пол.

Устройство бетонного пола с функцией обогрева

Такая система устанавливается на железобетонные капитальные перекрытия с будущим созданием цементно-песчаной стяжки. Среди мастеров такой вариант называют «заливным» либо «мокрым». Надежность и эффективность способа на практике проявляется в высокой подаче тепла и отличных характеристиках прочности.

Теплый водяной пол традиционный объединяет в себе такие составляющие:

• трубы;
• гидроизоляция;
• перекрытие;
• армированная стяжка;
• теплоизолирующий материал;
• финишное покрытие.

В общей своей толщине это устройство составляет от 7 до 15 см. По всему периметру помещения специалисты рекомендуют проложить демпферную ленту, которая предотвратит потери тепла и укрепит стяжку в местах стыка со стенами. На перекрытиях с неровными поверхностями либо в комнатах, имеющих продолговатую форму, имеет смысл сделать деформационный шов, компенсирующий расширения стяжки при повышении и понижении температур. Для частных домов его обычно выполняют по линии дверного проема, прямо под порогом.

Теплоизолирующие материалы

Для устройства теплоизоляции можно взять такие материалы:

• полипропилен;
• пробковая подложка;
• пенополистирол;
• профильный пенополистирол.

В большинстве случаев сейчас используют профильный материал с пароизоляционной пленкой, который включает в себя специальные «бобышки», сделанные для закрепления труб 18, 17 и 16 мм. Плиты включают боковые замки, которые делают легче операцию соединения щитов. Сам по себе материал дорогой, но при этом в работе очень удобен.

Выбор труб

Главным компонентом всей отопительной системы являются трубы. Именно от них зависит продолжительность службы и качество функционирования целой водяной конструкции.

Укладка передающей тепло трубы осуществляется двумя способами: змеевидно либо спиралью. По технологии монтажа второй метод проще и нуждается в меньшей работе насоса. В домах, где есть линейный уклон, лучше использовать первый вариант, поскольку так легче будет удаляться воздух из шланга.

Материал для стяжки

Во время подготовки смеси на основе цемента и песка для устройства стяжки рекомендуют применять пластифицирующие вещества . Если их не использовать, то придется укладывать слой не меньше 5 см в толщину, а если применять, то данное значение можно снизить до 3 см. Чтобы конструкция долго и надежно служила, нужно использовать армирующую сетку . В случае, когда площадь помещения больше 40 кв.м, советуют взять в качестве армирующего слоя полипропиленовую фибру.

Верхний слой

Если говорить о декоративном напольном покрытии, то наиболее эффективную отдачу тепловой энергии обеспечивают керамика и камень . Верхним элементом всего «пирога» могут служить полимерные и текстильные материалы, толщина которых не превышает 10 мм. Допускается и применение паркета , однако здесь стоит принимать во внимание нормативы влажности, поскольку можно столкнуться со вспучиванием и рассыханием дерева.

Во всех вариантах важно учитывать значение покрытия – оно не должно быть выше 0,15 м²К/Вт.

Прежде чем выполнять работы, надо знать, что устройство такой системы отнимет у комнаты пространство примерно 8 см от пола. Поэтапное обустройство теплого пола состоит из следующих пунктов:

Работа с основанием

Изначально удаляют с поверхности чернового пола всю грязь, мусор, жирные и масляные пятна, а потом приступают к обустройству первого слоя. Как правило, в доме используют стяжку на основе смеси песка и цемента. Ее укладывают в строгом соответствии с горизонтальностью – по маякам. Допускается устройство наливных полов с использованием современных самовыравниющихся смесей. Чтобы тепло распределялось равномерно, нужно сделать поверхность идеально ровной.

Схема-пример подключения водяного теплого пола

Выделенное пространство для стыковочных компонентов, которые соединяют нагревательные трубы и систему подачи тепла дома, должно быть скрыто в специальном шкафу. Лучше всего сделать нишу с целью сэкономить пространство. Примерные размеры шкафа: 600х400х120 мм. Это стандартные имеющиеся в продаже коллекторные шкафы. Размещать в них можно как стыки, так и определенные регуляторные системы.

Присоединение шкафа

Сделайте в шкафу доступ возвратного шланга и подающей трубы котла. Закрепите на них запорные вентили. Подсоедините коллектор и поставьте заглушку на его конец. Прекрасный вариантом станет установка разветвителя.

На одном конце следует вкрутить отводчик воздуха, а на другом – сливной кран. Таким образом, вы будете иметь возможность отключать отапливаемую систему в одной или другой комнате при необходимости выполнять экстренный ремонт.

Укладка слоя теплоизоляции и гидроизоляции

1. Следует на бетонное основание постелить полотна из алюминиевой фольги либо полиэтилена:
2. По периметру на 2 см выше уровня стяжки закрепите демпферную ленту.
3. В качестве теплоизоляционного материала возьмите плиты из минеральной ваты, пенопласта, пенополистирола, пробки, пенобетона, пенопласта. По вашему желанию подобранный компонент должен характеризоваться достаточным значением температурного сопротивления, который будет превышать в целом все показатели греющих слоев.
4. Не требуется дополнительная гидроизоляция, если в качестве теплоизоляционного материала вы взяли пенопласт с фольгой.
5. Толщина слоя берется в зависимости от мощности автономной системы отопления, присутствия или отсутствия отапливаемого помещения на этаж ниже, термического сопротивления пола.
6. Имеет смысл приобрести теплоизолятор для теплых водяных полов, поскольку он имеет по одной стороне выступы под трубы.

Проверка работы и выполнение бетонной стяжки

Важно проверить функциональность системы до выполнения устройства стяжки. Только после проверки правильной работы всей системы можно укладывать наливной пол или цементный раствор, делая идеально ровной поверхность по установленным маякам. После отвердения смеси нужно сделать еще одну проверку работы системы и только потом браться за устройство напольного покрытия.

Как смонтировать теплый пол своими руками? Все детали установки основных разновидностей теплых полов: капиллярного, жидкостного, электрического и др.

Если вы любите комфорт и тепло, то бесспорным преимуществом вашего дома станет теплый пол, являющийся отличным отопительным элементом. В доме есть комнаты, в которых неудобно стелить ковер. Например, незаменимым станет теплый пол в спальне, на кухне или в коридоре.

Что такое теплый пол? Он представляет собой систему отопления, самостоятельную или же дополнительную. В отличие от многих других систем, нагревательные элементы этой монтируется под полом, а не на виду. Благодаря такой установке, тёплый воздух поднимается вверх по всей площади пола, равномерно прогревая помещение. Большая площадь нагрева, какая подвластна тёплым полам, несомненно, является преимуществом, особенно в случае, когда устанавливается теплый пол в коттедже.

Посмотрев на цены за установку такого удобства, многие задумываются, как самому сделать теплый пол. Установленный своими руками, теплый пол очень экономичный и практичный.

Эта статья расскажет вам, как правильно делать теплые полы. Здесь рассматривается все разновидности такого пола, их особенности и установка.

Чтобы сделать теплый пол своими руками, нужно сначала знать, какие бывают теплые полы, выбрать подходящий, составить список того, что нужно и учесть все детали помещения и особенности теплого пола.

Материалы для теплого пола зависят от особенностей ваших желаний по установке, но можно выделить такие основные группы:

• Теплоизоляция зависит от характеристики места, теплопотерь. Например, на балконах, нижних этажах и т. д. нужно использовать больший слой.
• Нагревательный элемент. Это, зависимо от разновидности пола, электрический кабель, инфракрасная термопленка.
• Защитное покрытие. Например, стяжка, деревянные рейки, полиэтиленовая пленка, фанера.
• Верхнее покрытие. Это может быть все, чего вам пожелается — плитка, линолеум, ковролин, ламинат, кафель и др.

Чтобы знать, какие теплые полы бывают, надо запомнить их основные разновидности: водяные, электрические (сюда входят инфракрасные) и смешанные капиллярные. Верхнее покрытие может комбинироваться с разными видами.

Как сделать водяной теплый пол?

Роль теплоносителя в таких полах выполняет жидкость. Циркулируя под полом при помощи труб, нагревая комнату от водяного отопления. Такой вид полов позволяет использовать практически любой вид котлов.

• монтаж группы коллекторов;

• установка врезного шкафа, предназначенного для установки коллекторов;
• подведение труб, которые подают и отводят воду. Каждая труба должна быть оборудована запорными вентилями;
• коллектор должен быть подключён к запорному вентилю. С одной стороны вентиля необходимо установить отвод воздуха, а с противоположной – сливной кран.

Подготовительные работы

• Вычисления мощности отопительной системы для вашего помещения, учитывая теплопотери и характеристики.
• Подготовка основы и выравнивание поверхности.
• Выбор подходящей схемы, по которой будут укладываться трубы.

Когда пол уже в процессе укладки, то возникает вопрос – как сделать самую подходящую укладку труб. Есть три самые популярные схемы, обеспечивающие равномерный прогрев полов:

• «Улитка». Спираль в два ряда с чередованием горячих и остывших труб. Схема практична в помещениях с большой площадью;

• «Змейка». Лучше начинать от внешней стены. Чем дальше от начала трубы, тем холоднее. Подходит для маленьких помещений;

• «Меандр» или, как еще называют, «двойная змейка». Прямая и обратная линия труб идут параллельно змейкой по всему полу.

Как сделать водяной теплый пол: разновидности укладки

Чтобы не допустить ошибок в процессе укладки теплого водяного пола, нужно сразу определиться с методом укладки.

Бетонная система укладки

Укладка теплоизоляции, которая будет иметь такие параметры: толщина слоя от 30 мм с коэффициентом плотности от 35 кг/м3. Рекомендуется использовать полистирольную или же пеноплексовую изоляцию.

Хорошей альтернативой могут стать :

• прикрепление демпферной ленты по всему периметру стены. Это делается для того, чтоб компенсировать расширение стяжек;
• укладка толстой полиэтиленовой пленки;
• сетка из проволоки, которая послужит основой для крепления трубы;
• гидравлические испытания. Трубы проверяются на показатели герметичности и прочности. Выполняются в течение 24 часов при давлении 3-4 бар;
• укладывание бетонной смеси для стяжки. Сама стяжка устанавливается на уровне не ниже 3 и не выше 15 см над трубами. В продаже имеется уже готовая специализированная смесь для стяжки пола;
• высыхание стяжки длится не менее 28 дней, во время которых нельзя включать пол;
• вкладка выбранного покрытия.

Полистирольная система

Особенностью этой системы считается меньшая толщина пола, которая достигается отсутствием бетонной стяжки. Поверх системы выкладывается слой гипсо-волокнистого листа (ГВЛ), в случае ламината или керамической плитки – два слоя ГВЛ:

• укладка полистирольных плит так, как запланировано на чертежах;
• хорошие и качественные алюминиевые пластины, которые обеспечивают равномерное нагревание и должны покрыть не меньше 80% площади, и трубы;
• установка гипсо-волокнистых листов для прочности конструкции;
• монтаж покрытия.

Если в помещении отопление осуществляется от радиаторной системы отопления, то теплый пол можно проложить от системы.

Как сделать теплый пол от отопления?

Установка тёплого пола без смены котла становится ещё более быстрой. Поэтому сейчас вы получите подсказки, как проще сделать теплый пол от отопления.

Обязательно должен иметься циркуляционный насос. В случае, когда система однотрубная, то подсоединение подающей воду трубы осуществляется до подключения насоса. Вторую же трубу необходимо подключать уже после насоса.

Подготовка пола, стяжка и укладка контура делается по предыдущим инструкциям. Обратите внимание на разницу составов, так как смесь для стяжки влияет на правильное функционирование пола.

При этом очень важно учесть все особенности отапливаемой комнаты, возможные теплопотери и точно знать, как правильно сделать водяной теплый пол.

Как сделать теплые электрические полы?

Электрический теплый пол прогревает помещение, используя не воду источником тепла, а электрический кабель с многослойной изоляцией. Нагревание происходит вследствие прохождения электрического тока.

Специальные кабели используются трех типов:

• Резистивный одножильный. Самый дешевый и простой. Нужно подключать к электросети оба конца. Создает электромагнитное поле, которое может влиять на здоровье людей;
• Резистивный двужильный. Имеет нагревательную и токопроводящую жилы. Подключается одним концом;
• Саморегулирующийся кабель. Нагреваются специальные муфты. Не перегревается. Самый удобный и самый дорогой.

Как установить теплый электрический пол?

• Снятие предыдущего покрытия, разравнивание поверхности, с использованием цементно-песчаной стяжки;

Терморегулятор должен находится минимум на расстоянии не меньше чем 30 см от пола, а в помещениях с высоким уровнем влажности — выноситься за их пределы.

• Разметка комнаты. Тёплый пол ни в коем случае нельзя устанавливать, если сверху будет стоять мебель без ножек или же сантехника. Также важно учесть при расчётах расстояние отступа от стен и элементов нагрева;

• Укладка теплоизоляции. Изоляционным материалом может стать пенофол, в случаях, когда тёплый пол является дополнительной системой отопления. Если квартира снизу отапливаемая, то можно использовать пенополистирол толщиной от 20 до 50 см. Если же пол устанавливается на лоджию или веранду, то лучше использовать в качестве теплоизоляции минеральную вату;
• Размещение электрокабеля змейкой.

Крепление кабеля можно сделать по-разному:

• на армирующую сетку;
• на тонкий слой стяжки, в который добавили пластификатор и микрофибру;
• использовать нагревательные маты (сетка из стекловолокна, на которую уже прикреплен электрокабель с определенным шагом), чтобы получить тонкие теплые полы.

• Монтаж температурного датчика. Гофрированная трубка прокладывается от монтажной коробки в зону обогрева на 40 см. Трубка должна идти ровно между кабелем, по центру. Конец трубки закрываем заглушкой.

• Внесение в схему укладки размещение основных элементов.

Не забудьте про розетку. Она должны быть установлена на небольшом расстоянии от пола.

• Пробный пуск системы. Проверка сопротивления кабеля и сверка значения с паспортными данными.

Комнаты с высоким коэффициентом влажности предполагают заземление армирующей сетки и подвод заземления к регулятору.

• Заливается смесь для тёплого пола небольшим слоем: раствор нужен цементно-песчаный, с добавлением пластификаторов. Или же специализированная смесь для стяжек тёплого пола.

Первый запуск системы возможен только через месяц, так как бетонная стяжка раньше не высохнет и может деформироваться при раннем включении.

• Укладка напольного покрытия.

Для установки разных температурных параметров для каждой комнаты нужно устанавливать отдельные системы обогрева.

Как монтировать пол из инфракрасной термопленки?

Такой теплый пол кладут под плитку, так как он очень тонкий. Самый легкий способ своими руками сделать теплый пол, учитывая простоту установки термопленки:

• расчет площади инфракрасной термопленки, учитывая размещение мебели в помещении (нельзя укладывать пленку под мебель без ножек);
• очистка поверхности базового пола;
• покрытие отражающей тепло подложкой, отражающая плоскость должна находиться сверху;
• раскатываются полосы термопленки медной полосой вниз. Фиксируются строительным скотчем. Важно чтобы полосы не наслаивались;
• монтаж заклёпок, необходимых для соединительных проводов. В тех местах, где будет подключение, рекомендуется применять либо битумную, либо изоляционную ленту;
• места выхода медной полы заклеиваются изоляционной, битумной и снова изоляционной лентой;
• соединение проводов изоляционной лентой;
• подсоединение датчика температуры на черную полоску;
• вырезы под термодатчик и под провода, находящиеся внутри под полом. Это необходимо для максимальной ровности рабочей поверхности. Провода в углублении заклеиваются скотчем;
• монтаж терморегулятора;
• подсоединение терморегулятора к электросети;
• проверка работоспособности;
• укладка покрытия для защиты. Таким покрытием может служить полиэтиленовая плёнка или же подошва ламината;
• финишное покрытие. Сразу поверх термопленки кладётся ламинат. Если вместо него используется другое декоративное покрытие, то плёнка должна устанавливаться на защитное покрытие и максимально аккуратно прикрепляться к первичному полу.

Лучше не использовать ленты более 7 метров. Ни в коем случае нельзя повреждать графитовые пластины, прикреплять полосы саморезами или скобами, иначе они могут нарушить процесс теплового обеспечения.

Делать ? Вот в чем вопрос. Различные виды, имеющие и свои преимущества, и свои недостатки. Теперь на рынке появился вариант, который объединяет в одно тёплый пол электрический и водяной и являет собой тонкий теплый пол.

Читая начало статьи о том, как сделать теплый пол, вы, наверняка, задумались о том, что являет собой капиллярный пол.

Это автономная замкнутая система трубочек, по которым под небольшим давлением циркулирует жидкость, и электрического блока, который нагревает теплоноситель. Так как это сверхтонкий теплый пол, то следует внимательно заливать смесь для стяжки теплого пола, чтобы не переборщить с толщиной. Основной его параметр рассчитан на то, чтобы нагревать воздух в помещениях небольшой площади.

Для обогрева крупногабаритных помещений нужно несколько контуров

Установка начинается как в электрическом — с крепления управляющего блока. Дальше капиллярные трубки устанавливаются так же, как при монтаже водяного пола в стяжке.

Жидкостный электрический пол

Это системы со статическим теплоносителем и специальным кабелем во всю длину труб, который греет специальный антифриз в контуре. Это очень тонкий теплый пол, поэтому нужно крайне аккуратно делать стяжки.

Процесс по монтажу такого пола проводится так же, как водяного в стяжке лишь с той разницей, что концы трубы выводятся к монтажной коробке.

Установить теплый пол под мебелью по вышеизложенной инструкции легко, а монтаж своими руками будет намного экономнее. Теперь вы можете сделать теплый пол в спальне, детской, кухне и других комнатах, не опасаясь что-то смонтировать неправильно.

Также вы можете использовать любой вид для того чтобы установить теплый пол на кухне под плитку. Зная, что такое теплый пол, можно с лёгкостью выбрать подходящие варианты, а также рассказать другим про полы, как сделать лёгкий и самостоятельный их монтаж.

Если вы делаете теплый пол своими руками, обязательно придерживайтесь написанного производителем правила по установке и эксплуатации.

Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

Устройство и принцип работы

Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

1. Подготовленное основание;
2. Стяжка (5 см);
3. Теплоизолятор (5 см);
4. Трубы (2 см);
5. Стяжка (4 см);
6. Напольное покрытие (2 см).

В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.

Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

Где можно использовать

В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.

Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

Преимущества и недостатки

Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

Монтаж водяного тёплого пола

Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

• Маячковый профиль;
• Лазерный уровень;
• Угольник строительный;
• 5-10 кг гипса;
• Грунтовка;
• Мобильная бетономешалка;
• Цемент;
• Фибра полипропиленовая.

Ход работ:

Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

Укладка теплоизолятора

Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.

Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

Выбор труб и их укладка

Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

• Медные;
• Полипропиленовые;
• Полиэтиленовые PERT и PEX;
• Металлопластиковые;
• Гофрированная нержавейка.

У них есть свои сильные и слабые стороны.

Характеристика Материал	Радиус	Теплопередача	Упругость	Электропроводность	Срок службы*	Цена за 1 м.**	Комментарии
Полипропилен	Ø 8	Низкая	Высокая	Нет	20 лет	22 р	Гнутся только с нагревом. Морозостойкие.
Полиэтилен PERT/PEX	Ø 5	Низкая	Высокая	Нет	20/25 лет	36/55 р	Не выдерживают перегрева.
Металлопластик	Ø 8	Ниже среднего	Нет	Нет	25 лет	60 р	Изгиб только со спецоборудованием. Не морозостойкие.
Медные	Ø3	Высокая	Нет	Есть, требует заземления	50 лет	240 р	Хорошая электропроводность может вызвать корродированние. Требуется заземление.
Гофрированная нержавейка	Ø 2,5-3	Высокая	Нет	Есть, требует заземления	30 лет	92 р

Примечание:

* характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

** Цены взяты с яндекс.маркета.

Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

• Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
• Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

• Шаг – 20 см;
• Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
• Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

Система управления и опрессовка контура

Система управления водяным тёплым полов включает:

1. Насос;
2. Котёл;
3. Коллектор;
4. Терморегулятор.

Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

Р = 0,172 х W.

Где W – мощность отопительной системы.

Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

Z 1 – 1,7 вентиль термостата;

Z 2 – 1,2 смеситель;

Z 3 – 1,3 вентили и фитинги.

На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S — площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 — 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

Стяжка

ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.

Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.

Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

Первое включение

Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

1 сутки – температура 20 ˚C.

2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

Только после этого, можно переходить к монтажу напольного покрытия.