Главная » LED автолампы » Баня на даче своими руками фото проекты. Пошаговая инструкция. Процесс постройки бани: быстро и дешево! Баня от а до я своими руками

Баня на даче своими руками фото проекты. Пошаговая инструкция. Процесс постройки бани: быстро и дешево! Баня от а до я своими руками

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства или . При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество!посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный . Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Зону парилки обшиваем вагонкой и

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Отделываем плиткой мойку.

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

Во время строительства бани следует совершать действия поэтапно, возводя надежную и теплую конструкцию. Создается надежный фундамент, на котором крепятся деревянные стены. Внутренняя отделка и перекрытия выполняются с применением утеплителей и с использованием устойчивых к влаге материалов. Крыша покрывается изоляционными слоями и оборудуется вентиляционным отводом.

Строим баню своими руками – поэтапный показ строительства

Вход в баню оборудуется с южной стороны. Это предусмотрительно, так как зимой сугробы с этого положения накапливаются в наименьшем количестве и таят в ускоренном темпе. Для того, чтобы помещение по максимуму освещалось солнцем, окна желательно расположить с запада.

Когда место для строительства бани выбрано неподалеку от водоема с чистой водой, желательно расположить постройку не дальше, чем на 20 м от водного объекта. Таким образом можно получить огромный запас воды и избежать экономии жидкости при водных процедурах.

Баня с бассейном

Если есть возможность пристроить бассейн, получится полноценный банный комплекс. Осуществить возведение такой конструкции можно своими руками. В строительном магазине приобретается специальная чаша, а под нее оборудуется отдельное место. Остается только провести подачу и слив воды. Проявив фантазию, многие хозяева осуществляют дизайнерскую мозаичную отделку и оборудуют яркую подсветку, которые в ночное время создают сказочный эффект.

Бассейн можно разместить в прилегающем к бане помещении, если заранее оборудовать поликарбонатный козырек или крышу, красиво смотрятся варианты со стеклянными стенами. Также бассейн удобен, если располагается в соседнем с парной помещении. Бассейн предназначен для того, чтобы после горячей парной моментально окунуться в прохладную воду.

Создание «каскадного бассейна» является самой модной на данный момент идеей. Это подобие каскадного водопада, который встречается только в природных зонах. Создается система замкнутой циркуляции воды, а края сооружения обкладываются специальными камнями, которые обычно используются для альпийских горок. Чтобы сделать настоящую атмосферу пляжа, можно создать на стенах 3D рисунок, на котором будет изображен любимый пляж или красивая тропическая зона. На стадии проектирования необходимо предусмотреть развитую электросеть, масштабные водные источники с возможностью непрекращающейся подачи воды и водоотвод.

Фундамент для бани

Для создания качественного фундамента нужно выбрать технически чистые компоненты. Смесь составляется из цемента, воды, песка или гравия. Перечисленные компоненты кроме воды смешиваются в пропорции 1:3:5. Жидкость добавляется постепенно при постоянном перемешивании, пока смесь не станет жидкой.

Порядок действий приведен в таблице ниже.

Порядок действий	Описание
	Производится разметка площадки под строительство. Местоположение внешних и внутренних стен отмечается шнуром, натянутым между строго вертикально натянутыми кольями.
	Заглублять ее нужно из расчета высоты фундамента с дополнением слоев песчаной подушки и гидроизоляции.
	Песчаная подушка располагается на 15-20 см в высоту. Для наполнения этого пространства применяется крупнозернистый песок. Альтернативой этому материалу служит гравий. Желательно создавать засыпку послойно, на каждом этапе смачивая материал водой и утрамбовывая.
	Для этого песчаная подушка полностью выравнивается. Когда она высохнет, можно установить своеобразное ограждение в виде длинных досок, фанеры или применить специальную несъемную опалубку.
	На внутреннюю поверхность ставятся арматурные стульчики или выкладываются камни, которые достаточно устойчивы для выдерживания арматурных прутьев. Нельзя создавать арматурный каркас непосредственно на песке, иначе при заливке цементом его нижние грани останутся непокрытыми. Приобретаются арматурные прутья. Наибольшее сечение должно быть у элементов, которые вбиваются наподобие колышков. Они служат основой для всей конструкции. Их следует установить на арматурные стульчики с двух сторон, параллельно линии опалубки. Горизонтальные прутья делают каркас законченным. Продольные колышки следует скрепить с поперечными во всех местах пересечения с помощью сварки деталей или крепления тонкой проволокой.

	Сразу после замеса смеси необходимо залить фундамент. Желательно сделать это в один прием, однако при больших объемах работ формируют сначала первый ряд, а через некоторое время второй.
	Во время залива смеси необходимо параллельно работать глубинным вибратором. Он нужен для скорейшей утрамбовки бетона. Если его не использовать, при высыхании смесь осядет, а внутри останутся пузырьки воздуха, что сделает фундамент бани менее прочным.

Тип фундамента – ленточный. Продольная нижняя прослойка арматуры

Цены на кирпич

Видео – Фундамент для сруба

Водоснабжение в бане

Система водоснабжения организуется с учетом основных требований:

возможность залива воды в одной конструкции;
защита воды от замерзания при минусовой температуре.

Должна обеспечиваться работа парной в нескольких вариантах:

«русская» парная, в которой поддерживается постоянная подача влажного пара;
сауна, где парение осуществляется исключительно с помощью сухого пара.

Как найти оптимальный источник воды?

Лучшим вариантом для бани является артезианская скважина.

Есть скважины на песок. Их бурение оценивается в небольшую сумму, однако приходится устанавливать специальные фильтры, что также является затратным мероприятием.

Перед бурением скважины необходимо удостовериться, что в почве нет радиоактивных веществ. Часто в земле обнаруживается большое процентное содержание газа радона, который является полностью радиоактивным элементом, вредным для здоровья. Исследование можно заказать у специальных компаний или проверить информацию о территории в региональном фонде.

Оптимальным и наименее затратным вариантом является вырывание обычного колодца.

Когда решение о методе подачи воды принято, можно найти водоносную жилу методом наблюдения, с помощью экспериментов или при проведении проверочного бурения. Для оборудования колодца необходимы специальные кольца с системой шип-паз, которые можно быстро скрепить друг с другом. С помощью этой технологии дается гарантия того, что кольца не сместятся в горизонтальном направлении. Желательно дополнительно применить металлические кольца для стягивания элементов, чтобы крепление было более надежным.

На дне колодца следует сформировать донный фильтр. Для этого применяются камни, щебень, также можно использовать геотекстиль.

Вода из колодца подается в баню по выходной трубе. Следует ее полностью загерметизировать. Битумная мастика для этого не подходит. Желательно выполнить многослойную гидроизоляцию, где используются элементы из силикона, бетона или жидкого стекла.

Технология выполнения работ.

Отверстие закрывается силиконом, который штукатурится плиточным клеем. Он должен быть на 100 % устойчивым к воздействию воды и мороза.
Клей полностью высыхает. Затем на него накладывается фиброрезина. Данный материал обычно применяется для защиты душа от протекания.
После высыхания этого слоя клей нужно нанести ее еще раз, однако в большую толщину.
Наносится штукатурка с плиточным клеем.
Через сутки поверхность покрывается синей глиной, на которую следует уложить пенопласт.
Суглинки делают колодец более декоративным.
Все перечисленные действия следует в точном порядке проделать как с наружной, так и с внутренней стороны конструкции.

Если потребовалась бесшумная система, нужно установить погружной насос, который опускается непосредственно в колодец.

К насосной станции следует подключить ресивер, чтобы ее можно было легко использовать без дополнительного включения каждые 3-5 минут. Также это устройство поможет нормализовать давление в системе.

Цены на насосную станцию

насосная станция

Выбор труб

Самыми комфортными считаются металлопластиковые трубы, однако для бани они часто не являются оптимальными. Зимой их прокладки высыхают, что может стать причиной временного прекращения подачи воды. Пропиленовые трубы не поддаются коррозии, обладают отличной износостойкостью и оборудуются цельной конструкцией без дополнительных прокладок.

Водопроводная разводка осуществляется от насосной станции до конструкции фильтра, бака и коллектора. Внутри колодца устанавливается тройник, служащий для проведения сливного крана и обратного клапана, необходимого для монтажа сетчатого фильтра. Дополнительно фильтр сетчатого типа ставится перед насосом. Желательно проследить, чтобы данный элемент системы был рассчитан минимум на 30 тонн жидкости и обладал угольным картриджем.

Чаще всего бани производят из бруса. Бревна являются полностью натуральным материалом, не теряют своих свойств на протяжении многих лет, поэтому делают помещение «дышащим», обеспечивают естественную теплоизоляцию при постоянном воздухообмене. Вентиляция помещения происходит в автоматическом режиме, однако специальное отверстие для выхода воздуха предусматривается в обязательном порядке, так как этого требуют строительные нормы.

Стены из бревен являются автоматическими регуляторами влажности. Если баня эксплуатируется по назначению практически ежедневно, стены практически никогда не просыхают, поэтому в здании постоянно чувствуется легкий запах свежей древесины.

Необходимо выбрать наиболее прямые бревна, не имеющие бракованных частиц, повреждений, также нежелательно наличие сучков, так как такой материал требует дополнительной обработки. Перед использованием бревна очищаются, затем на них наносятся специальные защитные составы, с помощью которых материал становится огнестойким и не подверженным порче насекомыми.

Самыми крепкими породами являются сосна и ель, произрастающие в северных районах. Чтобы парение в бане сопровождалось приятным ароматом, нужно возводить стены из липы. Если необходимо приобрести дерево со стойким смоляным запахом, нужно выбрать материал с большим содержанием сучков или полостей, наполненных этим веществом. При постоянном использовании бани смола будет вытекать, что скажется на эстетичности внешнего вида стен. Желательно сравнить запах от разных материалов, выбрать цельные элементы без полостей со смолой, но с приятным ароматом.

Цены на оцилиндрованное бревно

оцилиндрованное бревно

Строительство сруба «в лапу»

Следует выбрать бревна, имеющие равную толщину. Торцы лап размечают по заранее прорисованному шаблону. Длина выступающих концов зависит от ширины бревен. Бруски перед укладкой следует стесать, однако в большинстве случаев для первого венца здания материал оставляют полностью цельным. Для него выбираются самые качественные образцы, так как именно это место больше всего подвержено воздействию негативных факторов, способных привести дерево к гниению.

На эскизе следующие обозначения: 1 – метод рубки “теплого угла”; 2 – кромкование; 3 – деревянный шип или нагель для крепления соседних венцов; 4 – врезание (впиливание) деревянных вкладышей для герметичности стыков; 5 – слой гидроизоляции (рубероид); 6 – межвенцовый утеплитель (например, джут); 7 – первый венец; 8 -фундамент или обвязка; 9-10 – обустройство проемаНа эскизе следующие обозначения: 1 – метод рубки “теплого угла”; 2 – кромкование; 3 – деревянный шип или нагель для крепления соседних венцов; 4 – врезание (впиливание) деревянных вкладышей для герметичности стыков; 5 – слой гидроизоляции (рубероид); 6 – межвенцовый утеплитель (например, джут); 7 – первый венец; 8 -фундамент или обвязка; 9-10 – обустройство проема

Рубка бревен производится при раскладке на две равные доли, которые отличаются формой среза.

Коренной шип.
Вставной шип.

Создание шаблона для рубки

При создании шаблона предусматривается такая схема крепления балок:

Формирование небольшого отверстия.
Монтаж балки.
Крепление обеих балок.

Рубка в лапу – разметка

Видео – Рубка сруба “в лапу”

Для придания венцам жесткости осуществляется их скрепление шипами с шагом 1 м. Обязательно эта процедура применяется для двух наиболее высоких венцов, служащих основой для вырубки потолочных балок. Гнезда под шипы производятся на глубине 0,2-0,3 м, при этом толщина этих элементов составляет 0,25 см при ширине 0,6-0,7 см. Когда соблюдаются данные параметры, предусматривается высота до 150 мм.

Видео – Крепление бревен нагелями

Видео – Нагели. Правила использования и ошибки

Между брусками следует проложить уплотнитель для утепления конструкции. В качестве утеплителя используется мох, войлок или пакля. Он устанавливается после создания конструкции стен. Для этого уплотнитель устанавливается с помощью подбивки. В народе это действие называется проконопачиванием. Эту процедуру следует провести два раза. Впервые после окончания работы по возведению стен, а затем через полтора года, то есть после усадки строения.

Видео – Как проконопатить сруб

Стены из бруса: особенности стройки

Стены из брусков оцениваются как самые простые для возведения. Конструкционные элементы должны обладать сечением 150х150, при этом первоначально они изготавливаются из бревен. Форма придается им с помощью опиливания. Горбыли, исключающиеся в процессе заготовки брусьев, не стоит выбрасывать. Их применяют для обустройства пола на чердаке.

Брусья можно зафиксировать «в обло», «в лапу», однако следует укрепить соединения шипами, помещая их в вертикальном положении.

Этапы рубки стен из бруса

Вырезка формы угла для крепления с соседней конструкцией и выполнения соединения с шипом.
Вырубка угла на нагелях при участии вставных шпонок.
Крепление брусков при формировании конструкции на нагелях.
При использовании шпунтованных брусьев соединение выполняется с помощью вставных реек.
Соединение на шпонках.
Крепление конструкции на шпонках.

Цены на брус

Видео – Строительство бани из бруса

Видео – Возведение стен из бруса (ч. 1)

Видео – Строительство из бруса (ч. 2)

Этапы работы при строительстве бани

Сруб бани должен собираться при соблюдении правильной технологии монтажа всех деталей. Только тогда обеспечивается его высокое качество и долговечность.

На фундамент накладывают гидроизоляцию.

Видео – Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента сруба

Для предохранения нижних венцов от разрушения под них подкладывается деревянная доска толщиной не менее 5 см, а в ширину занимающая не меньше 20 см. Дерево проходит процедуру антисептирования. Доска покрывается битумной мастикой или специальной смолой с трех сторон. Исключение составляют верхняя поверхность и торцевые части.

На фото – доска, уложенная на фундамент под сруб

При неимении перечисленных выше материалов следует применить рубероид. Им обкладываются три стороны доски, после чего она ложится на гидроизоляционный слой. Когда наблюдается неплотное прилегание доски к гидроизоляции необходимо выровнять поверхность. Для этого все зазоры замеряются, под полученные параметры вырезаются небольшие куски рубероида и выкладываются на поверхность. При укладке дополнительных слоев, следует плотно стыковать их, чтобы не было значимых зазоров, также недопустимы выступы.

Если рубероид в конструкции не используется, его можно заменить любым материалом для гидроизоляции, в частности, паклей, войлоком, пенькой, при этом данные элементы желательно предварительно очистить и покрыть антисептическим составом. Если провести все эти мероприятия, в зоне венцов исключено образование сквозняков. Также древесина будет полностью защищенной от гниения.

На подкладку следует положить теплоизоляцию, которая служит основой для первого венца. Чтобы древесина плотно прилегала к подкладке, ее необходимо обстругать или обтесать. Данные мероприятия проводятся только в том случае, если качество материала позволяет очищать края. Когда есть риск загнивания дерева, следует оставить контуры нетронутыми, только подровнять слишком заметные неровности.

Второй ряд бревен окладного венца располагается перпендикулярно первому. Эти бревна находятся выше нижних на 50 % их диаметра. Полученное пространство нужно плотно заложить кирпичом или декоративным камнем.

Между бревнами следует прокладывать теплоизоляцию, стараясь заполнить все возможные просветы. По окончании работы нужно удостовериться, что нет мест со сквозняком. Чтобы атмосферные осадки не воздействовали на нижнюю часть конструкции бани, необходимо выбрать паз между вторым и третьим рядом. В отверстие устанавливается сливная доска. Заменить ее можно кровельной сталью. Данный материал закрывает цоколь по всей протяженности, а свисать вниз должен не менее, чем на 5 см.

Пол в бане

Даже при высокой температуре воздуха в бане пространство около пола редко нагревается более, чем до 30 °С. Качество теплоизоляции не имеет особенного значения, однако следует помнить, что сильного температурного контраста допускать не стоит.

Рекомендуемые материалы для настила пола: волокнистые циновки, пробковые плиты, доски. Чтобы организовать постоянное просушивание пола, необходимо приподнять его на лагах. Когда нужно закрепить настил на широкий пол, его следует делать в несколько приемов, заранее разметив отдельные секции.

Сначала монтируются деревянные лаги. Для этого заранее устанавливаются столбы из массивного кирпича непосредственно на основание из щебня или грунта. Лаги укладываются с примерным шагом, равным 1 м. Для создания лаг желательно применить шпунтованные доски.

Доски пола производятся из лиственных пород дерева, должны обладать шириной не менее 3 см.

Пол можно оставить деревянным во всех отделениях, кроме парильной. Это помещение постоянно поддерживается под воздействием высоких температур и в условиях большого уровня влажности. Лучшим материалом для покрытия пола является керамическая плитка. Чтобы обеспечить удобное передвижение без скольжения, можно оборудовать деревянные решетки, которые после парения желательно выносить для просушивания.

Оборудуется слив в месте наибольшего уклона пола, чтобы не было застоя влаги в помещении.

Когда здание будет ограждено стенами по периметру, нужно выделить обособленные помещения, которые также следует надежно отделить друг от друга.

Для монтажа перегородок из дерева заранее предусматривают специальные деревянные бруски. Когда перегородка намечается между уже заложенными лагами пола, ее монтируют в любом месте, закрепляя на ригели.

Иногда перегородки монтируются в противоположном балкам пола направлении. В этом случае на намеченное пространство устанавливается прогон, который является надежной основой для перегородки.

Существует несколько разновидностей перегородок.

Одинарные сплошные из досок.
Двойные сплошные из досок.
Двойные с промежутком, то есть возможностью свободной циркуляции воздуха.
Двойные с полным заполнением, то есть без сквозняков.
Каркасно-обшивные.

Если выбирается самая простая конструкция перегородок, их производят из досок 4-5 см в толщину и 10-20 см в высоту. Предварительно их следует обстругать. Данное действие можно выполнить только с одной из сторон. Применение досок с более широким диаметром не рекомендуется, ведь они имеют склонность к деформации. Для гарантии полной закупорки щелей и возможности длительной эксплуатации, нужно выбрать шпунтованный материал.

Бруски соединяются крутыми шипами 10-12 см. От высоты досок вычисляется шаг их расположения, оптимально делать перерывы менее 1 м. Если круглых шипов нет в наличии, вместо них применяются гвозди без шляпок, однако следует проконтролировать, чтобы их длина была в рамках 6-8 см.

На стенах рядом с перегородкой необходимо провести вертикальные линии и обозначить их шнуром. Для проверки ровности креплений желательно использовать отвес. Кроме стен их впоследствии следует провести по линии до потолка и прибить к ним доски 4х4 см. Затем формируются пазы, по ширине соответствующие конструкции брусков.

Перед местом, на котором планируется вставка досок для перегородки, следует оставить просвет, то есть не крепить бруски на расстоянии 20-30 см. На балке разрешается крепление только направляющих деревянных конструкций. Следует заранее предусмотреть естественную усадку конструкции. Для ее максимальной компенсации перегородки отмеряются на несколько сантиметров короче, чем основные стены бани.

Бруски сначала помещаются в пазы, затем придвигаются до смыкания. Перегородка предусматривается без отверстий, поэтому крепление следует осуществлять максимально плотно, используя шипы или четверти.

Плинтусы прибиваются внизу по периметру пространства, отделяемого перегородкой. Обычно образуются маленькие отверстия, разделяющие конструкционные элементы. Их не следует упускать из внимания. Они обязательно конопатятся паклей или гипсом.

Двойная перегородка производится с оставленными разъемами или при их заполнении материалом, играющим роль теплоизоляции. Желательно для этого использовать минеральную вату в любой конфигурации, в том числе и в форме плит.

Толщина досок примерно 2-2,5 см. При таких параметрах зазор между рядами составит около 0,4 см. Двойная перегородка сооружается с помощью поочередной сборки первой и второй сторон. Когда создание промежутков не планируется, следует параллельно со сборкой стен закладывать утеплитель между каждым рядом балок. Верхние грани досок держатся за счет заведения в пазы. Нижние грани прибиваются к доскам длинными гвоздями.

Чтобы сэкономить на конструкции перегородок, следует сооружать их каркасно-обшивным способом. Для сборки каркаса применяются на выбор: шипы, врубки или гвозди. Основным материалом служат доски. Опорой для каркаса является балка. Альтернативное крепление осуществляется на ригели при вставке элементов конструкции в пазы.

Верхняя грань конструкции не должна доходить до потолка на 1-2 см. Оставшийся зазор следует заполнить паклей, смешивающейся с раствором из гипса. Также можно применить доски, полностью закрывающие соединение, не оставляя щелей. Чтобы вставить раму двери в перегородку, следует рядом поставить дополнительные доски, замыкающие полотно каркаса.

Видео – Перегородки в бане

Создание крыши бани

Потолок в бане должен оборудоваться максимальной тепло- и пароизоляцией, так как наиболее влажный воздух всегда поднимается кверху и скапливается под крышей.

Монтируются доски в качестве балок перекрытия.

Между досками укладывается пароизоляция.

Пароизоляция потолка в бане фольгой

Над пароизоляцией выкладывается утеплитель.

Конструкция закрывается досками, уложенными в перпендикулярном балкам направлении.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики “пирога” утепления

Потолок состоит из таких элементов:

подшивные доски;
брусья, выполняющие функцию балок;
первичная обшивка;
гидро- и пароизоляция;
теплоизоляция.

При обустройстве чердачного помещения, конструкцию потолка немного меняют. Поверх досок создается слой глиняной обмазки примерно 1-2 см в толщину. В качестве утеплителя можно применить древесную щепу. Ее толщина должна быть внушительной, составлять более 15 см, также ее предварительно следует смешать со слабым цементным раствором. Если впоследствии на потолке будет образовываться слишком много конденсата, значит толщина утеплителя является недостаточной. Следует увеличить ее, применив засыпку во второй раз.

Видео – Утепление полотка бани

Деревянное перекрытие сооружается с такой последовательностью действий.

Первичная прокладка балок.
Наложение черепных брусков.
Монтаж щитов наката. Их можно создавать из древесины низкого сорта, однако следует предварительно сколачивать между собой.
Прокладка пароизоляции. Обычно используется пергамин.
Монтаж утеплителя. В последнее время стала популярна минеральная вата.
Укладка потолочной доски.
Выполняется их подшивка.
Детали скрепляются с помощью анкеров.
Проводится финальная гидроизоляция, в качестве которой отлично подходит толь.

Балки должны помещаться вглубь конструкции не более, чем на 10 см. Задняя стенка гнезда образует просвет с торцом, оптимальная ширина которого составляет не более 3 см. Внутренняя часть гнезда заполняется раствором из цемента.

Если балки слишком сильно опираются на стены, их следует укоротить. Поперечное сечение недопустимо, так как резкие действия могут повлечь за собой растрескивание детали. Следует выполнять срез под острым углом.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Видео – Как сделать надежную крышу на бане

Видео – Крыша на баню своими руками

Постройка собственной бани – это занятие, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Как показывает практика, чаще всего для изготовления бань используется брус, позволяющий сделать экологически чистое, надежное и долговечное здание. В данной статье речь пойдет о том, как правильно построить баню из бруса.

Достоинства бруса

Пожалуй, самое главное достоинство бруса – это простое строительство бани с нуля при помощи данного материала. Помимо этого, брус качественно выделяется среди других материалов, применяемых в строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные достоинства бруса выглядят следующим образом:

Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно строить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
Традиционный брус имеет самый маленький коэффициент усадки по сравнению с другими материалами из дерева;
Постройка бани из бруса обходится намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
Специальный брус для бани может иметь подготовленные еще с завода крепежи, что существенно упрощает процесс монтажа.

Тем не менее, несмотря на описанные выше качества, нужно понимать, что брус брусу рознь. Именно поэтому, раз уж мы строим деревянную баню, стоит выбирать материал с умом, чтобы избежать неприятных последствий.

Выбор бруса для бани

Качество дерева непосредственно влияет на характеристики постройки, поэтому нужно уделять этому вопросу очень много внимания. При выборе нужно сразу же проверить брус на целостность – даже крайне малозначительные дефекты и изъяны должны отсутствовать. Дело в том, что любое повреждение имеет накопительный эффект, в результате чего небольшая трещинка может со временем привести к повреждению и разрушению дерева. Необходимо понимать, из какого дерева лучше строить баню , а от какого лучше отказаться.

Поверхность дерева не должна иметь на себе пятен синего цвета. Наличие подобных изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, что с большой вероятностью спровоцировано опасными и крайне вредными микроорганизмами. Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других зданий) категорически запрещено.

Если при визуальном осмотре бруса были замечены следы повреждений грызунами или жуками, то подобный материал также не подходит для обустройства бани. Хорошие брусья отличаются ровной и гадкой поверхностью без повреждений, вмятин, трещин, изгибов и перекосов. Наличие любого из перечисленных признаков является гарантией недолговечности материала.

Алгоритм постройки бани

Этапы строительства бани из сруба выглядят следующим образом:

Обустройство фундамента.
Гидроизоляция фундамента.
Обустройство первого венца.
Обустройство остальных венцов.
Создание дверных и оконных проемов.
Конопатка щелей.
Обустройство крыши.

Обустройство фундамента

Законченная баня из дерева отличается сравнительно небольшим весом, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется. Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждой стеной будущего здания. На дно ямы сначала засыпается смесь из песка и гравия, потом укладывается армирующая сетка. Далее все выполняется по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально в зависимости от степени промерзания грунта. Как показывает практика, усредненная глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал конструкцию от сырости, его нужно поднять хотя бы на полметра над уровнем земли.

В периметре ленточного основания нужно насыпать полосы из щебня и песка. Потом эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, или же обустроить поверх них пол из дерева – окончательный вариант выбирать придется самостоятельно. Таким же образом можно построить баню на даче , что многие и делают.

Столбчатый фундамент обустраивается иначе. Работа начинается с обустройства кирпичных опор или залитых бетоном асбестовых труб. Эти элементы должны устанавливаться по периметру, на углах конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Дистанция между отдельными столбами должна составлять около 1,5 м.

В любом случае, основание необходимо армировать, чтобы обеспечить максимальную прочность. Когда бетон застынет (а на это обычно уходит около месяца), можно будет продолжить работы по обустройству бани.

Гидроизоляция фундамента

Поверх затвердевшего бетона наливается разогретый битум, на который укладывается листовой рубероид. Когда битум застынет, всю эту операцию нужно будет повторить, в результате чего получится надежный гидробарьер, способный предотвратить попадание влаги в деревянные элементы бани.

Отчасти той же цели служит обработка дерева антисептиком – большинство специальных средств улучшают стойкость материала ко всем видам повреждений.

Обустройство первого венца

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья.

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Независимо от способа крепления, пространство между венцом и основанием заполняется монтажной пеной, после чего можно заниматься дальнейшей работой.

Монтаж остальных венцов

Поверх первого венца укладывается слой теплоизоляционного материала. Для бань обычно применяется джут, мох или пакля. Желательно выкладывать материал таким образом, чтобы небольшая его часть (около 10 см) торчала наружу – в дальнейшем можно будет использовать этот допуск для конопатки.

После первого ряда вполне логично приходит пора укладывать второй. Он фиксируется деревянными нагелями, для которых в брусьях заранее высверливаются подходящие отверстия. Одним нагелем можно соединить несколько последовательно уложенных рядов.

Таким же образом монтируются и все остальные ряды, образующие стены. Стоит через каждые 2-3 ряда проверять конструкцию на горизонтальное и вертикальное выравнивание. Также нельзя забывать про уплотнительный материал, который должен присутствовать между всеми венцами.

Два верхних ряда бани не фиксируются. Дело в том, что древесина со временем усаживается, а монтировать потолочные балки можно только тогда, когда этот процесс станет практически незаметным. Перед укладкой балок верхние венцы демонтируются.

Создание дверных и оконных проемов

Есть две принципиально разных схемы, используемых для создания дверей и окон в деревянной бане:

Окна и двери создаются после строительства бани. В данном случае нужно на этапе укладки венцов оставлять зазоры, которые по размерам соответствуют устанавливаемым изделиям (подробнее: " "). Когда баня построена, при помощи бензопилы в нужных местах вырезаются подходящие проемы.
Окна и двери готовятся предварительно. Такой метод гораздо сложнее, поскольку для его реализации потребуются специальные пазы и брусья с торцевыми врубками.

На практике чаще всего используется первый метод, который достаточно прост и не требует особых затрат.

Конопатка щелей

Собранную постройку нужно оставить примерно на полгода, чтобы дерево достаточно просело. На это время конструкцию стоит накрыть досками и шифером. После этого можно приступать к заделке щелей.

Обустройство крыши

Монтаж крыши, к которому можно приступать только после усадки здания, выглядит следующим образом:

Деревянные потолочные балки укладываются над верхней обвязкой стен.
К неподвижным балкам крепятся стропила на расстоянии около метра.
К стропильным ногам прибивается настил из выбранного заранее материала или обрешетка под листовую кровлю.
Теперь можно крепить материал в соответствии с технологией его укладки.
Конек закрывается листом оцинкованного железа.
Фронтоны зашиваются подходящим материалом (например, сайдингом или вагонкой).

Когда наружная часть крыши установлена, остается только обустроить внутреннее пространство – монтаж утеплителя, гидроизоляции и провести отделочные работы.

Заключение

Данная статья подробно рассказывает о том, как обустраивается своими руками баня с нуля. Этот процесс далеко не самый трудоемкий, особенно если подойти к нему ответственно, а к непосредственному исполнению – грамотно.

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
Компактная печь быстрого прогрева.
Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Фото №1 Построй на даче такую «баню-бочку» и парься в свое удовольствие

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Фото №2 Вариант контейнерной дачной бани

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Фото №5 Простая баня бочкообразной формы

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Фото №6 Дубовые столбики – отличная опора для небольшой деревянной бани

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

Бутобетонная лента.
Столбики из кирпича.
Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

Фото №7 Банька из СИП панелей на винтовых сваях

Фото №8 Кирпичные столбики – оптимальный вариант для брусовой, бревенчатой и каркасной конструкции

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии . Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Фото №11 Плетеный каркас, обмазанный глиной – «ноу-хау» недорогой банной конструкции

Фундамент

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

Фундамент из плит.
Столбчатый фундамент для лёгких стен.
Свайный фундамент.
Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

Цемент.
Песок.
Гравий.
Арматура.
Опалубка.
Рубероид.
Проволока.
Лопаты.
Бетономешалка.
Жгут.
Колья.
Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).

В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
Установите опалубку по краям траншеи.
Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
Установите арматурный каркас в опалубку.
С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

Деревянный брус.
Брёвна.
Доски.
Кирпич.
Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
7. Изготовьте обрешётку потолка.
8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.

Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Крыша

Крыша для бани бывает трёх видов:

Односкатная.
Двускатная.
Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:

Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

Установите вертикальные стойки на лежень.
Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
Установите листы металлочерепицы.
Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:

Все размеры элементов крыши, приведены в списке:

Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Полы

Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
Положите слой гидроизолирующего материала.
По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.

На втором этапе изготовляются деревянные полы:

Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

- Самодельный котёл из листов металла.

- Газовый котёл.

- Электрический котёл.

Котёл на твёрдом топливе.

Обустройство бани

После того как баня построена, необходимо её обустроить:

- Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.

- Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.

- Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.

Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:

Варианты красивых и необычных бань

Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.

Баня в огромной винной бочке.

Баня из пластиковых бутылок.

Баня землянка, построена прямо в грунте.

Баня, устроенная в железном контейнере.

Лесная баня из необработанных брёвен.

Красивая баня из лафета.

Баня из не обрезной доски.

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.

Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!