Заделываем стыки гипсокартона. Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона Заделка примыкания гипсокартона к стене
То, как вы заделаете в настоящем, обязательно станет причиной к тому, что произойдет с вашими стенами в будущем, а вот причиной чего станет последняя причина — этот вопрос будет терзать вашу совесть, если вы не заделаете стыки гипсокартона в настоящем. Вот как завернул, даже сам озадачился и пошел проверять, все ли стыки гипсокартона заделаны правильно.
После возведения гипсокартонных стен или перегородок их необходимо зашпаклевать. Исключение составляют лишь гипсокартонные поверхности, предназначенные для облицовки плиткой.
Но перед тем как нанести первый слой шпаклевки, необходимо заделать шпаклевкой швы примыкания гипсокартона
друг к другу, и подготовить поверхность к шпаклеванию. Также необходимо зашпаклевать отверстия от шляпок саморезов.
Если полениться и не обработать , велика вероятность растрескивания шпаклевки по швам. Саморезы шпаклюются для того, чтобы шпаклевке некуда было «просесть». Проседая вслед саморезам, она будет оставлять «ямочки». К тому же зашпаклевав их заранее, вы обеспечите более плотное примыкание шпаклевки к поверхности, там, где видны утопленные шляпки саморезов.
Стыки между листами гипсокартона заделываются следующим образом. Весь гипсокартон необходимо загрунтовать. После высыхания грунтовки (это займет минут 30-60, зависит от влажности), на швы необходимо наклеить специальную самоклеящуюся сетку (серпянку).
В местах примыкания фабричного, нерезаного края это делается очень просто. Но если листы примыкают резаным краем и очень плотно, то сам шов требует дополнительной обработки. Берем строительный нож, и слегка подрезаем шов с каждой стороны под углом, примерно, в 45 градусов. Получается что-то вроде канавки, которую мы будем «забивать» шпаклевкой.
А если оставить стыки как есть?
Если этого не сделать, то даже наклеенная поверх шва сетка не спасет от растрескивания в этом месте. Все дело в том, что сама трещина уже имеется (стык), но она настолько плотна, что шпаклевка в нее не попадет. Вы наклеете сетку, прошпаклюете сверху, но само примыкание останется пустым, и при малейших перепадах температуры, вибрациях и микродвижениях гипсокартонных плит, шов разойдется и передаст трещину на слой шпаклевки, нанесенный сверху.
Разумеется, что вырезать такие канавки необходимо еще до грунтования стен. Не бойтесь резать стыки таким образом. Совершенно ровные края вовсе не нужны. Если они будут слегка рваными, неровными и неравномерными по ширине и глубине, то шпаклевка будет лучше держаться.
Когда ремонт комнаты подходит к концу, возникает резонные вопросы: Как лучше сделать угол между стеной и потолком? Как можно скрыть дефекты или технические швы между стеной и потолком? Как сделать подбор цвета? Давайте обо всем по порядку.
Сопряжение стен и потолка — это важно
Первым делом, первым делом… перегородки, а затем уж, потолок!
Впервые с вопросом сопряжения потолка строитель сталкивается еще на этапе возведения перегородок. Верхний узел примыкания вызывает у многих стресс.
В случае с блочной стеной обычно сначала намазать верхнее ребро блока или кирпича клеем, а потом «вдавливают» между стеной и потолком. В результате клей или раствор частично остается на блоке, частично выдавливается. Образуется щель, которую нужно умудриться зашпаклевать. И даже если шпатлевка прошла успешно, все равно может появиться щель. Лучшим, на мой взгляд, является использование монтажной пены. Воспользоваться ей можно, когда перегородка набрала необходимую прочность.
Использование монтажной пены для заделки щелей
Сначала в верхний шов вставляем пистолет с баллоном пены и аккуратно проходим с внешней и наружной сторон перегородки. После высыхания пены излишки удаляем обычным строительным ножом. Готово! В результате получается высокотехнологичный прочный узел примыкания. Такое сопряжение отлично компенсирует движение потолка и стен и обеспечивает отличную звукоизоляцию помещению.
В случае с гипсокартонными перегородками щель пытаются заделать шпатлевкой. Попробуйте при монтаже листов гипсокартона сначала оставить вверху зазор не больше 5 миллиметров. А затем заделайте шов акриловым герметиком. Герметик так же, как и пена компенсирует мелкие деформации.
Идеальный угол или облом?
Не пугайтесь, все в порядке! Обломом в архитектуре называется декоративный элемент различный по своему поперечному сечению.
Многие слышали такие термины:
- Карниз;
- Потолочный плинтус;
- Багет;
- Бордюр.
Потолочный плинтус
Однако, профессиональные строители, обычно называют этот элемент – галтель (она же планка, прикрывающая стык между стеной и потолком).
Существует множество материалов, из которых изготавливают этот декоративный элемент. Это может быть и классическая гипсовая лепнина (есть мастерские, которые до сих пор делают ее вручную), и дерево, и современные пластиковые галтели, и даже роскошный мрамор.
При выборе важно помнить, что ширина карниза влияет на восприятие помещения людьми. Широкий элемент зрительно уменьшит высоту потолка, и объем комнаты. В то время как узкий, наоборот, увеличивает высоту потолка и объем комнаты. А подбор цвета следует делать осторожно – слишком контрастный цвет «вырвет» карниз из интерьера.
В зависимости от материала отличаются и способы монтажа. Если пластиковые детали приклеиваются, то дерево, гипсовая лепнина и другие более тяжелые материалы крепится на гвозди или шурупы.
Галтель на потолок
Крепим современную «лепнину»
Давайте остановимся на креплении галтели из полиуретана, так как это самый доступный и распространенный на сегодняшний день материал.
Сначала рассчитаем материалы, и подготовим инструмент.
Считаем длину всех стен комнаты и делим на длину одной планки. Число, полученное в результате расчета, округляем до целого в большую сторону. Рекомендуется купить галтели с небольшим запасом. В качестве крепежа отлично подойдет клей «жидкие гвозди» или акриловый герметик. Кстати, акриловый герметик понадобится и для заполнения швов между плинтусом, стеной и потолком.
Акриловый герметик
Необходимый инструмент:
- Дисковая пила для запиливания углов. Хотя, вполне подойдет и обыкновенная ножовка по металлу.
- Шаблон, он же стусло для запиливания угла в 30,45 градусов.
- Строительный нож.
Заделываем потолковые щели
Удобнее всего начать установку планок с внутренних углов, продвигаясь по прямым участкам. Далее устанавливаем плинтус в стусло. Гладкой поверхностью прижимаем к боковой стенке и запиливаем под углом в 45 градусов для прямых углов. Если угол сопряжения стен отличается – угол запиливания определяетя экспериментально. Внимание! Для одного угла или откоса планки должны быть запилены зеркально. После того, как лепнина готова, начинаем приклеивать. Для этого наносим клей на боковые поверхности галтели и аккуратно прижимаем от угла по всей длине. Продолжаем клеить планки встык.
Продолжаем клеить планки встык
Важно! Если не получается идеально подогнать, можно воспользоваться тонкой стальной проволокой в качестве соединительных шпилек.
После того как все планки приклеены, заделываем швы между потолком, плинтусом и стеной тонким слоем акрилового герметика. Излишки убираем салфеткой или «универсальным инструментом» т.е. пальцем. Лепнина преобразила ваш потолок!
Лепнина преобразила ваш потолок
Если вам по-прежнему трудно определиться с выбором лепнины, рассчитать ее количество или подобрать цвет потолка и стен, не расстраивайтесь. На многих сайтах производителей есть бесплатные онлайн-сервисы для подбора материалов, расчета их количества, а также подбора цвета потолка и стен. Работает все это очень просто. Вы заходите в онлайн сервис. Указываете размеры своего помещения, делаете подбор цвета, если необходимо, и определяете количество декоративных элементов.
Смелее творите, экспериментируйте с цветами и материалами, и ваше жилище наполнится красотой и уютом!
По просьбам форумчан попытаюсь описать последовательность работ с ГКЛ.
Сразу обозначу, что данная практика работы с ГКЛ, повсеместно применяется на североамериканском континенте и является практической инструкцией для следования в работе с гипсокартонным или волоконным листом. И так:При выборе толщины ГКЛ, необходимо определиться с межцентровым расстоянием стоек, или лаг потолка, на которые планируется монтировать ГКЛ. Нужно всегда помнить, что 12-13 мм лист может быть замонтирован на стойки или лаги, при их расстоянии не более 40 см. При межстоечном расстоянии более 40 см, необходимая толщина ГКЛ увеличивается до 16мм.Если ГКЛ планируется монтировать на плоскую поверхность (например ОСБ, фанера или стену, оббитую ровной доской, то вполне можно использовать 9 мм лист ГКЛ.
В америках, ГКЛ почти всегда укладывается непосредственно на стойки или лаги, без всякой обрешетки. Стандартная толщина американского стройдерева 38 мм. Два листа ГКЛ отлично и без проблемм стыкуются на таком размере доски. Если на перекрытии используются трассы, установленные через 60 см (норма для трасс),то на потолки набивается обрешетка из доски 19х89мм.Через каждые 40 см. по центрам.
В российских реалиях, зачастую, для каркаса используется не совсем сухое дерево и, к тому же, с "играющим" размером доски. На такие стойки ГКЛ непосредственно монтировать нельзя, ввиду будущего усыхания и кручения дерева, что может привести к трещинам в зашпалкеванном ГКЛ.
Для этой цели набивается обрешетка из сухой доски (Необязательно обрезной. Главное, чтобы ее размер по толщине не "гулял" более 3мм.) или из металического профиля. Обрешетка набивается перпендикулярно стойкам или лагам потолка. С расстоянием 40см. Обрешетку лучше всего крепить на саморезы (Не на черные!) или на ершенные гвозди.
Листы ГКЛ можно монтировать на стены как вертикально, так и горизонтально .
При вертикальном способе монтажа ГКЛ на стене, общая длинна всех стыков, получается гораздо длиннее, чем при горизонтальном монтаже. Но ввиду того, что боковые кромки ГКЛ имеют фабричные углубления, их легче шпаклевать и легче вывести стыки в идеальную ровную поверхность. Это особенно важно, если ГКЛ планируется просто красить, а не оклеивать его обоями. Под обои вполне себе подходит горизонтальный монтаж ГКЛ, который требует гораздо меньше времени и материалла, для достижения трбуемого качества финишной поверхности.Для ГКЛ существуют специальные черные саморезы, которые вкручиваются на расстоянии 10-12мм от кромки листа по периметру. По длинне листа саморезы чередуются через каждые 35-40 см. По ширине листа через каждые 30см.саморезы используются длинной 32-40мм.По периметру проемов, а также в местах стыков соседних листов, шурупы прокручиваются несколько чаще- около 15 см .
Очень важно при докручивании самореза, не прорвать бумажное покрытие ГКЛ. Головка самореза должна быть утоплена в поверхность листа не глубже 1-1,5 мм.
При укладке ГКЛ вблизи оконных и дверных проемов, важно помнить, что лист обязательно должен заходить за углы проема, минимум 100мм. То есть, лист не может заканчиваться на боковой стойке проема или его перемычке, а должен за них заходить. Несоблюдение этого простого правила, почти всегда гарантирует трещины в углах проемов.
Укладка ГКЛ всегда должна начинаться с потолка, а уже потом на стены. Тут есть несколько причин почему распространена именно такая практика.
Первая причина:
Обычно стены каркаса не идеально ровные и верхняя обвязка стен может немного "гулять".(Как я уже сказал, особенно при влажном стройдереве).И идеально подогнать отрезанные листы ГКЛ к стенам -непростая задача. По-этому,листы потолка, которые граничат со стенами, можно отрезать с некоторыми зазорами, которые все-равно закроются настенными листами ГКЛ снизу. Такая метода позволяет быстрее работать с потолочными листами, ввиду отсутствия необходимости точной разметки и тщательной подгонки листов.
Вторая причина:
Потолочные листы получают дополнительный суппорт со стороны настенных листов. Что фиксирует верхние углы и в будущем предотвращает возможные трещины.Теперь о стенах.
Если ГКЛ планируется монтировать горизонтально, то первый лист всегда устанавливается впритык к потолку и всегда ровной, фабричной, необрезанной стороной. А уже нижний ряд листов дорезается в размер к полу. Между поверхностью пола и ГКЛ должен быть зазор минимум
5-10мм.Особенно это касается влажных помещений. Это необходимо для предотвращения контакта ГКЛ и возможно влажного пола. Образовавшуюся щель между полом и ГКЛ заполняют любым подходящим колкингом или герметиком, что в свою очередь, полностью герметизирует стену от возможного проникновения волокон внутреннего ватного утеплителя в помещение.
Нефабричные стыки ГКЛ, слегка срезаются под углом в 45%.на глубину 3-5мм. Это делается для того, что бы срезать бумагу с листа и не дать ей подняться вверх при намокании во время шпаклевания.Шпаклевание.
Обычно, новый ГКЛ ничем не грунтуют и шпаклюют по "живому". Исключение составляют очень грязные и пыльные листы, которые лучше прогрунтовать, иначе шпаклевка просто не будет хорошо держаться на листах. Сразу скажу, что в моей практике такого никогда не случалось. И я никогда не грунтовал новый ГКЛ под шпаклевку. Более того, никаких рекомендаций от заводов-изготовителей, грунтовать новый ГКЛ не существует. (По крайней мере на североамериканском континенте).
Теперь о видах шпаклевочных смесей.
Сейчас на рынке множество шпаклевок всевозможных брэндов. Есть шпаклевки сухие и есть уже готовые, и разведенные шпаклевки в ведрах или коробках. Не имея представления о смесях, существующих на российском маркете, я буду здесь говорить об американских шпаклевочных смесях.
Есть три вида шпаклевок, отличающихся количеством клеящего вещества на объем смеси. У нас эти смеси маркируются цветами.
Красная -самое большое количество клея в смеси. Применяется для первого слоя шпаклевания, для заделки больших щелей, а так же для проклейки углов и стыков бумагой или сеткой. Эта шпаклевка обладает повышенной твердостью и крепостью. Относительно тяжело шлифуется.
Зеленая -процент клея в ней меньше. Эта шпаклевка применяется для второго слоя, выравливания неровностей и заполнения впадин на фабричных стыках ГКЛ. Шлифуется гораздо легче.
Синяя - самая "легкая" шпаклевка. Имеет совсем малый процент клеевого вещества, более жидко разводится и применяется для третьего, тонкого, финишного слоя шпаклевания. Очень легко шлифуется и обрабатывается.Все, друзья. На сегодня все. Глазки слипаются...Завтра продолжим.
Самое важное в создании подвесного потолка, - правильно рассчитать и собрать каркас. Следует нарисовать чертёж-схему каркаса на бумаге или на стене, причём нарисовать надо отдельно каркас, и отдельно раскладку гипсокартона. Если вы прикинете расположение листов - вдоль или поперёк, это поможет сэкономить материалы. На чертеже вы также сможете обозначить места установки подвесов, чтобы они не попадали на место соединения основных и несущих профилей.
Для начала делаем разметку, используя нивелир или отбивочный шнур.
Закрепляем на стенах, по периметру направляющий профиль 28/27 . Профиль сделан из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. На основание профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Она, являясь элементом звукоизоляции, гасит вибрации и, в некоторой степени, защищает от трещин обшивку из гипсокартона. Фиксируем профиль с шагом 50 сантиметров, т.е на один профиль длиной 3 метра нужно 6 дюбелей. Запомните – к направляющему профилю гипсокартон не прикручивают!
Основные профили пойдут от окна. Расположим профили и соединители на одном уровне.
Закрепляем подвесы, начиная от угла и окна. Первая линия подвесов фиксируется на расстоянии 10 см от окна, затем 40см и далее шаг - 50 см. Продольный шаг профиля составит 120см, в ширину листа ГКЛ.
Длина стандартного профиля практически всегда меньше длины потолка, поэтому используем специальные удлинители для профиля.
Соединитель или по простому «краб» зафиксируем на расстоянии от стены в 120см.
Несущий потолочный профиль 60/27 монтируем с шагом 50 см., но ближайший к стене несущий профиль закрепим с отступом в 10см, следующий на расстоянии 40см., а все остальные - 50 см. Край несущего профиля, который вставляется в направляющий профиль, НЕ фиксируется.
На этом этапе очень важно приложить схему светильников, и убедиться, что светильники не попадают на каркас. Ведь подвесной потолок редко бывает без светильников.
Основные ошибки при сооружении подвесного потолка:
- используют не те профили
- используют ГКЛ толщиной 9,5 мм.
- каркас собирают по принципу - чем уже, тем прочнее, т.е. делают шаг между основным профилем по всей поверхности 30 - 40 см.
- несущий профиль и лист ГКЛ закрепляют шурупами к направляющему профилю (ПН)
- неправильно заделывают швы: используют неподходящую шпаклёвку, плохую армирующую ленту и не делают накрывающий слой.
Если вы планируете вешать тяжёлые люстры, то шаг несущего профиля должен быть 40 сантиметров, в остальных случаях 50 см.
В местах примыкания профилей к стенам, карандашом ставим отметки, так легче будет ориентироваться, где проходит несущий профиль, при закреплении ГКЛ есть риск промахнуться. А под направляющим профилем клеим разделительную ленту, после шпаклевания примыкания потолка к стене, она обеспечивает скольжение листа ГКЛ при движении конструкции от осадки здания.
Приступаем к обшивке потолка, используем КНАУФ-лист толщиной 12,5мм. Использовать гипсокартон другой толщины нельзя (исключения – боковые криволинейные поверхности). Для закрепления листов, мы используем специальный подъёмник, который существенно облегчает работы по сооружению потолка, можно работать одному.
Прикручивать шурупы нужно последовательно от середины к краям листа, или от угла в стороны каждые 15 см. Нельзя закреплять лист по периметру с целью его предварительной фиксации.
К направляющему профилю, прикрученному на стене, край листа НЕ закрепляется.
При обрезке листа гипсокартона, по краю кромки нужно делать фаску в 22, 5 градусов.
