Установить межкомнатные двери самому. Как поставить межкомнатную дверь самому: ремонт в доме. Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

• Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
• Вставить дверь в проём.
• Регулируем уровнем.
• Отмечаем места под углубление в стене.
• Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
• Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
• Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.

Хитрости при установки дверных доборов

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

Если у Вас возникла потребность установки межкомнатных дверей, то не спешите вызывать дорогостоящего мастера, ведь при желании это можно сделать своими руками. Мало что, понимая в строительном деле, можно воспользоваться нашими советами и самостоятельно установить межкомнатную дверь .

Читайте также:

Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

Процесс установки межкомнатных дверей довольно сложен, поэтому положительный результат зависит от четкого выполнения каждого действия.

Если Вы решили заняться такой работой самостоятельно, то запаситесь терпением. Следует очень внимательно изучить все инструкции и советы по установке межкомнатных дверей своими руками, а затем скрупулезно выполнять все действия .

Соблюдая все правила, которые приведены ниже, Вы и Ваши близкие будут довольны новенькими межкомнатными дверьми.

Устанавливаем межкомнатную дверь сами. Подготовка

Для начала необходимо выровнять стены, покрыть их шпатлевкой и штукатуркой. После чего стена, в которой будет стоять дверь, должна быть хорошо высушена, иначе есть риск смещения дверной коробки.

Пол также должен быть подготовлен к настилу. При монтаже межкомнатной двери учитывайте окончательную высоту будущего полового покрытия, чтобы правильно рассчитать высоту коробки двери. Если Вы осуществляете замену уже существующей двери, то последние условия не столь важны.

Следующим шагом станет выбор и покупка межкомнатных дверей , о чем мы поговорим в следующей статье.

Вы можете приобрести как отдельно коробку и двери, так и в сборе. Дверную коробку можно сделать самостоятельно. Это П-образная конструкция, состоящая из коробочного бруса. В сущности это две стойки, а также горизонтальная рейка, называемая притолокой.

Обратите внимание! Лучший вариант дверной коробки - без горизонтального бруска внизу (порожка). Если не спрятать этот брусок, то он будет только мешать при ходьбе.

Когда будете выбирать брус, внимательно проследите, чтобы на нем не было неровностей и черных (мертвых) сучков.

Важно! Толщина коробки двери должна быть равной толщине двери, иначе межкомнатную дверь нельзя будет установить.

Чтобы увидеть качественный результат нашей работы, необходим профессиональный инструмент. Однако это дорого. В то же время если выполнять работу простыми инструментами, то есть риск не выдержать нужной точности.

Вам понадобятся:

• Ножовка
• Измеритель уровня
• Стусло
• Рулетка для измерения расстояния
• Набор отверток
• Молоток
• Набор стамесок.

Электроинструменты:

• Электрофрезер
• Перфоратор
• Торцовочная пила
• Шуруповерт
• Циркулярка.

Расходный материал:

• Монтажная пена
• Гвозди
• Саморезы
• Клинья
• Бруски.

Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

Для начала необходимо определиться, как будет открываться межкомнатная дверь . Это во многом зависит от планировки в доме.

Например, в ванной комнате рекомендуется делать открывающиеся наружу двери, потому как там мало места. А если дверь является переходом из небольшого коридора в большую комнату, то тогда можно установить двери, которые будут открываться внутрь комнаты.

Перейдем к монтажу дверной коробки. Это самый ответственный момент и основа всей работы по установке межкомнатных дверей, так как от монтажа стоек зависит весь успех работы.

1. Торцовочной пилой отпиливаем верхние части стоек под углом 45°. Если Вы не имеете торцовочной пилы, то данную операцию можно проделать с помощью мелкой ножовки и стусла.

2. Измеряем стойки. Измерять и отмечать нужную длину двух стоек лучше с внутренней стороны.

3. Теперь приготовим притолоку. Аналогично измеряем ее с внутренней стороны.

4. Торцовочной пилой или мелкой ножовкой отпиливаем притолоку с двух сторон под углом 45°.

Как правильно установить межкомнатную дверь

Установка дверных петель

Установка дверных петель также является ответственным мероприятием. Размеры должны быть точно выдержаны относительно дверного полотна и дверной коробки. Также необходимо точно рассчитать размеры углублений петель.

1. На стойке с внутренней стороны нужно отступить 20 см. На этом месте будет закреплена петля.

2. Расстояние установки петли будет равняться 0,4 см (расстояние от дверного полотна до стойки) + непосредственно углубление, в котором будет находиться петля.

3. Прикладываем петлю в нужном месте и обводим ее карандашом.

4. Площадку под петлю лучше изготавливать с помощью фрезера, а если такового нет, то эта работа делается стамесками.

5. По такому же принципу изготавливаем посадочное место нижней петли, которая должна располагаться на расстоянии 20 см от нижнего края дверного полотна.

6. Углубления для петель делаем как на стойке, так и на двери.

Установка дверной коробки
Установка дверной коробки должна происходить следующим образом:

1. Перпендикулярно крепим стойки к притолоке при помощи саморезов. Но сначала нужно сделать дрелью отверстия меньшего диаметра, чем диаметр саморезов.

Затем вкручиваем саморезы в полученные отверстия, иначе конструкция в местах вкручивания может лопнуть. Будет достаточно вкрутить лишь 4 самореза, по 2 на сторону. Всю процедуру необходимо делать на мягкой подложке (например, на картоне), дабы не поцарапать дверное полотно.

2. Полученную коробку помещаем в проем стены, при этом фиксируя распорками и клиньями.

Не забывайте! Между коробкой и стеной должен обязательно остаться зазор 2-3 см для монтажной пены.

3. Выравниваем дверную коробку по горизонтали и вертикали, применяя уровень.

4. Окончательно крепим всю коробку саморезами, но перед этим просверливаем отверстия в коробке и в стене.

Перед сверлением стены наносим метки сверлом через нашу дверную коробку. Если проем из кирпича, то следует попадать саморезом по цельному кирпичу, а не в щели между кирпичами, иначе дюбеля будут держаться плохо.

5. После готовности отверстий, коих можно делать по 6-8 на сторону, можно устанавливать дюбеля.

6. Теперь вкручиваем саморезы (лучше использовать саморезы по дереву) в дюбеля через дверную коробку. Вкручивать саморезы будет удобнее электродрелью с соответствующей насадкой либо шуруповертом. Не закручивайте шурупы до предела, ибо коробка может прогнуться. При вкручивании периодически проверяйте уровень положения конструкции.

7. Устанавливаем петли.

Будьте внимательны! Петли должны быть установлены так, чтобы дверное полотно можно было нацепить на петли сверху.

8. Ставим двери, навешивая ее на петли, и проверяем, правильно ли дверь закрывается-открывается. Дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться – это будет говорить о том, что межкомнатная дверь установлена неправильно. При имеющихся каких-либо дефектах устраняем их.

9. Теперь нужно закрыть дверь и вставить между дверью и стойками маленькие распорки соответствующих размеров (можно картон), чтобы в будущем пена не деформировала дверную коробку.

10. И наконец, наносим пену между стеной и коробкой. Вертикальный шов начинайте заполнять снизу. Не переусердствуйте, заполняйте примерно третью часть всего объема швов, так как по мере высыхания пена увеличивается в размерах.

К тому же лишнее нанесение пены приводит к ее перерасходу. Также лишняя пена может попасть на лицевую часть двери. Пена должна сохнуть около суток при температуре 20°С.

11. После того, как пена засохнет, можно убирать все распорки.

Установка наличников

После того, как установлена дверная коробка, предстоит еще установить наличники.

1. Для этого распиливаем необходимую длину под углом 45°.

Совет! Чтобы при распиле наличника не оставались сколы, а нарез был "чистым", пилите с наружной стороны.

Лучше распиливать рейки для наличников, оставляя запас несколько миллиметров, чтобы подстраховаться на случай ошибки.

2. Закрепляем полученные наличники с помощью саморезов, гвоздей или клея.

3. Если Вы применили гвозди, то их шляпки нужно затереть.

А если это саморезы, то можно просто надеть на них декоративные заглушки. Достаточно ввинтить 6-8 саморезов на каждую сторону наличников.

Бывают случаи, когда ширина наличника слишком большая, из-за чего его нельзя установить к перпендикулярной с ним стене. Тогда нужно просто уменьшить ширину наличника, обрезав ее. У Вас должен получиться наличник, который прилегает прямо встык со стеной.

Если наличники плохо состыкуются в углах, то такие углы можно подогнать с помощью наждачной бумаги, а лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

Также рассмотрим случай, когда стены в помещении не прямые, а расположены в форме трапеции. Так бывает обычно в туалетах и ванных комнатах старых "хрущевок". В таких случаях резать наличники под углом в 45° нет смысла, потому как они не сойдутся. Поэтому можно воспользоваться нашим советом и обрезать наличники как на фото.

Однако такие методы установки наличников можно применить, если толщина коробки совпадает с толщиной стены. А если толщина стены больше, то применяют установку дополнительных доборов.

Установка доборов

Итак, чтобы подготовить доборы и произвести монтаж, сперва нужно подрезать подборы по Вашим размерам. Это можно сделать своими руками из ровной доски.

Для влажных и толстых стен прекрасно подойдет водостойкая фанера (БС), которую можно дополнительно оклеить декоративной пленкой. Но зачастую проще и дешевле ставить готовые доборы из МДФ с декоративным оформлением.

Рассмотрим еще один нюанс: если конструкция межкомнатной двери имеет значительный перекос, то установка доборов крайне не рекомендуется.

Перекосы – это свидетельство того, что дверная коробка была установлена неправильно, а если к такой неправильной конструкции еще подгонять подборы, то впоследствии они расщелятся и покоробятся.

Возможно, стены в помещении с небольшим уклоном. Если речь идет о небольших неровностях (около 5 мм), то это можно исправить с помощью слоя штукатурки. При гораздо большей кривизне стен выбора не останется – придется подпиливать подборы под стены.

Запенивание

После того, как установите доборы, и перед нанесением штукатурки щели необходимо заполнить монтажной пеной.

Как известно, пена при застывании имеет свойство расширяться, создавая большое давление, и чтобы конструкцию межкомнатных дверей не повело, воспользуйтесь нашими советами:

• Не следует убирать клинья и распорные планки для выравнивания до того, как полностью высохнет пена.
• Производите нанесение пены в 3-4 слоя: следующий слой наносите после высыхания предыдущего.
• Оставляйте в пределах 1 см незаполненное пеной пространство между подборами и стеной. Это пространство лучше заштукатурить.

Надеемся, что наши советы принесут Вам пользу и радость от новых дверей.

Как установить межкомнатную дверь видео

Межкомнатные двери рано или поздно приходят в негодность и их приходится менять. Такая процедура не является слишком сложной, поэтому пользоваться услугами наемных рабочих совсем не обязательно. Справиться самостоятельно вполне по силам тому, кто имеет хоть малейшее представление о пиле, саморезах и уровне. В этой статье вы узнаете, как установить межкомнатную дверь своими руками.

Виды межкомнатных дверей

Строительный рынок предлагает огромное количество межкомнатных дверей, которые изготавливаются из различных материалов. Самыми распространенными являются: ДВП, МДФ и натуральное дерево. Хочется рассмотреть достоинства и недостатки дверей из таких материалов более подробно.

ДВП двери

Каркас такой двери выполнен из дерева, а обшивка из листов ДВП.

К достоинствам стоит отнести:

• невысокая цена;
• легкость материла, что позволяет без проблем довезти дверь из магазина домой;
• легкость установки.

Такие преимущества повышают популярность этих дверей среди населения. Строительные магазины имеют довольно большой выбор дверей ДВП, так как они пользуются наибольшим спросом.

Из недостатков следует отметить:

• ДВП материал недостаточно прочен, поэтому и двери могут быстро прийти в негодность;
• Плохая устойчивость к влаге, поэтому не подходит для установки в ванных комнатах.

МДФ двери

Двери, изготовленные из материала МДФ, является наиболее приемлемы для населения и отвечают соответствию цены и качества. По сравнению с ДВП, такие двери имеют определенные преимущества, а именно:

• высокая устойчивость к влаге;
• высокий уровень шумоизоляции;
• высокая прочность материала.

Из недостатков можно отметить только более высокую стоимость, по сравнению с дверьми ДВП. При этом качество с лихвой оправдывает средства.

Натуральное дерево

Такие межкомнатные двери всегда были и есть в почете. Материал достаточно прочен в использовании. Стоимость двери будет напрямую зависеть от породы дерева, из которого она изготовлена. Классический интерьер и авторский дизайн отлично дополняют с помощью таких дверей.

Пошаговая инструкция установки

Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.

Шаг 1

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.

Шаг 2

Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.

Шаг 3

Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.

Шаг 4

Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.

Шаг 5

Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.

Шаг 6

Запенивание зазора между стеной и коробом.

Шаг 7

Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.

Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

Сборка коробки

Самым кропотливым и ответственным моментом сборки межкомнатной двери является установка коробки. Но перед тем, как ее установить, ее ведь нужно правильно собрать. На этом этапе, как нельзя актуальна пословица про 7 раз отмерь.

Итак, чтобы собрать коробку П-образной формы, вам необходимо:

1. Притворная стойка или брус.
2. Петельный брус.
3. Притолочная планка.

Чтобы провести сборку максимально точно, нужно вымерить размер проема и самого полотна вплоть до каждого миллиметра. Далее стоит рассчитать размеры стоек и притолоки, учитывая размеры зазоров. После этого отпилите отдельные бруски и соедините в единое целое. Стоить отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины полотна. При проведении замеров не меняйте рулетку, используйте только одну. Померив полотно с правой стороны, померьте и с левой, не надейтесь на точность совпадения. Все отклонения будут обязательно учтены в дальнейшей работе.

Расчет установки межкомнатной двери

При проведении замеров, стоит учесть следующее:

• С внешних сторон всего бруса (притолочного, петельного и притворного), которые контактируют с проемом, необходимо оставить зазор шириной в 1 см для монтажной пены.
• С внутренней стороны всего бруса так же должен остаться зазор, но чуть меньше, в 0,3 см. Если коробка будет иметь порог, то такой зазор необходим по всему периметру.
• Нижняя плоскость дверной коробки и пол должны иметь между собой щель. В среднем ее высота должна составлять 1 см. Для линолеума достаточно 0,8 см, а для ворсистых покрытий 1,5 см.

Если проему не хватает в размерах, его следует увеличить и наоборот, уменьшить, если он слишком большой.

Врезка петель

Обычно на межкомнатные двери достаточно двух петель, но иногда могут понадобиться и три. Установка петель происходит на расстоянии от края полотна на 250 мм. Если и полотно и коробка выполнены из дерева, то место для петель нужно выбрать так, чтобы там не было сучков. Изначально петли прикрепляют только к полотну.

Порядок врезки петель выглядит так:

1. Выбираем необходимые для петель места и очерчиваем их с помощью лезвия ножа.
2. Работать можно фрезером или стамеской, в этом случае материала должен быть подобран под толщину петли.
3. Подготавливаем выемку и устанавливаем в нее петлю, плоскость которой должна находиться на одном уровне с полотном.
4. Петлю, которая уже вставлена в отверстие необходимо закрепить саморезами.

Когда вы установили петли в дверное полотно, его укладывают в дверную коробку и выставляют необходимые зазоры.

Со стороны петель зазоры должны равняться 5 мм, с противоположной стороны и вверху 3 мм.

Когда зазоры будут выставлены, их фиксируют клиньями. Также необходимо выставить и само полотно, ровно по горизонтали и вертикальной плоскости.

Когда все будет выставлено, следует отметить расположение ответных частей. Иной раз удобнее снять установленную петлю и потом вновь установить на место. По разметке нужно произвести выемку. Глубина должна быть такой, чтобы поверхность дверной коробки совпадала с петлей.

Установка фурнитуры

Установка межкомнатных дверей не может обойтись без установки фурнитуры. По всем правилам техники безопасности, межкомнатные двери всегда должны открываться наружу. Установка ручек также, как и петель начинается с разметки, которую стоит проводить крайне внимательно. Для начала отметьте уровень ее высоты. Обычно она составляет 90 см. На одной из сторон с помощью карандаша прочертите линию, отступив от края 60 мм. Используя линейку, проведите линию на торце и сделайте аналогичную разметку с другой стороны двери. Все отметки нужно проколоть шилом.

Дрелью просверлите отверстие на половину толщины полотна. Так же сделайте и с другой стороны двери. На торце полотна нужно сделать отверстие с помощью перьевого сверла. Следите за совпадением всех замеров и не допускайте отклонения даже в 1 мм. Возьмите стамеску и легкими постукиваниями сделайте глубокую врезку для защелки. Прикрутите ее с помощью шурупов. Теперь осталось лишь вставить 2 части изделия. Подведите детали с двух сторон и постарайтесь попасть в отверстия направляющими, после чего затяните все болтами.

В конце вам предстоит установить металлическую пластину на торец дверной коробки. Прорежьте выборки для пластины. Убедитесь, что рамка плотно прилегает к торцу и закрепите рамку шурупами.

Установка коробки

Как правильно установить коробку? Этот процесс обязывает вас быть предельно внимательным и терпеливым. Лучше, если вам кто-то поможет, тогда и замеры и установка будут намного точнее.

Установка дверной коробки в проем включает в себя следующее:

• Заранее собранную дверь необходимо аккуратно поднять, лучше с помощником, и установить в проеме.
• Для того, чтобы между стеной и коробкой остались необходимые зазоры, нужно сделать клинья из остатков материала.
• Далее завинчиваем саморезы.
• Основу четко выравниваем по всем направлениям. Никаких перекосов и расхождений в зазорах быть не должно. Но если таковые все же есть, их можно выровнять с помощью ослабления или закручивания саморезов потуже.
• На петли вешаем дверное полотно и проверяем.
• Там, где будет залита монтажная пена вдоль коробки, мы заклеиваем полотно строительным скотчем. В зазор воткните картон и закройте дверь.

Как видите процесс не такой уж сложный, однако, требует точных измерений и соответствия во всех размерах.

Запенивание

Этот этап является достаточно важным. Заполнение пеной зазоров между коробом и стеной нужно проводить уже после установки двери. Не забывайте о том, что мере своего высыхания, монтажная пена увеличивается в своих объемах. Если вдруг вы переборщили с ее количеством, она вполне может вырвать саморезы и даже прогнуть короб, после чего вы не сможете закрыть дверь. Если это случится, то установку двери нужно будет начинать заново. Во время запенивания важно проложить чем-нибудь зазоры между стеной и коробом.

Применение строительной пены для зазоров не является тяжелой работой. Вертикальный шов необходимо заполнять снизу. Будьте крайне внимательны с объемами используемой пены.

Заполнить необходимо только третью часть проема. Помимо деформации двери, пена может вылезти наружу и испортить внешний вид полотна.

Высыхание пены происходит через сутки при температуре в 20 градусов.

Отделка проемов

Когда установка двери окончена, проемы требуют отделки, чтобы привести общий внешний вид пространства в порядок. Вид отделки стоит подбирать исходя из ширины проема и дверной коробки.

При тонком простенке, когда его ширина равна ширине дверной коробки, можно использовать для отделки наличники. Обычно так оформляют двери в ванную. Такой вариант является самым простым и распространенным. Комплект наличников крепится на все стороны короба и закрывает строительную пену. Если наличники изготовлены из дерева, то сначала их нужно прикрепить шурупами и только после этого покрасить. Если наличники ламинированы, то крепить их необходимо с помощью гвоздей без шляпок или с помощью шурупов с заглушками.

Если дверные проемы широкие, то отделать их можно с помощью тех же наличников или доборной планки, которую возможно отрезать по необходимой вам ширине. Такая планка крепится к стене с помощью строительного силикона. Планка и наличники могут иметь разный цвет с дверью. В последнее время довольно актуально выбирать контрастные решения.

Если коробка двери изготовлена из древесины, то ее можно отделать с помощью штукатурки откоса. Цементно-песчаная штукатурка идеально подчеркнет натуральную фактуру ваших дверей. Но такой метод не совсем подходит для отделки коробок из ДВП. Это объясняется их несовместимостью с высокой влажностью, которую предусматривают штукатурные работы.

Тем самым можно сказать, что установка межкомнатных дверей своими руками не займет у вас так много времени, как, казалось бы, на первый взгляд. Подробная пошаговая инструкция поможет вам избежать самых распространенных ошибок в установке. Правильно выполненные замеры станут гарантией в удачной установке двери. Помимо собственных усилий не забудьте выбрать качественные материалы при проводимых работах, чтобы ваши усилия не стали напрасной тратой времени из-за неудачного выбора строительной пены или саморезов.

Рано или поздно, приходит пора вносить изменения в интерьер, возможно, появляется необходимость заменить и двери, если они категорически не подходят для выбранного нового стиля. И тогда возникает вопрос о том, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, чтобы сэкономить на вызове мастера круглую сумму. Провести это мероприятие вполне доступно любому, кто умеет работать строительными инструментами , имеет столярные навыки и знает пошаговую инструкцию проведения работ.

Ни одно жилое строение не может обойтись без . Если деревянная коробка, в которую установлена старая дверь, находится в хорошем , то можно поменять только дверное полотно и облицовочные панели (наличники). Этот процесс выполнить гораздо проще, нежели полностью менять дверную коробку вместе с полотном. Впрочем, и такая масштабная переделка, с заменой коробки – вполне исполнима.

Инструменты для работы

Для проведения любых столярных работ необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

• Рубанок для выравнивания торцевых поверхностей. Может понадобиться и ручной, для мелких тонких работ, и электрический – если подгонка будет достаточно объемной .
• Угольник столярный – чем длиннее, тем точнее будет разметка.
• Строительный уровень, отвес.
• Шуруповерт с набором насадок (бит).
• Удлиненная отвертка – может понадобиться и с прямым жалом, и с фигурным, так что лучше иметь набор.
• Один из видов пилы — это может быть ручная ножовка или циркулярная электрическая пила.
• Рулетка, карандаш.
• Стусло для правильного выпиливания углов при подгонке деревянных деталей.

Стусло с ножовкой — необходимы для точной подгонки деревянных деталей

• Строительный нож.
• Молоток.
• Долото, стамеска для снятия слоев древесины при проделывании пазов для петель и замка.

• Кольцевая пила для выпиливания круглых отверстий большого диаметра.

«Короны» или кольцевые пилы — для вырезания ровных отверстий большого диаметра

• Электродрель.

Кроме инструментов понадобятся вспомогательные материалы и расходники:

• Деревянные клинья для распорки дверной коробки.
• Морилка и лак, грунтовка и краска.
• Саморезы, дюбеля и анкерные крепежи.
• Монтажная пена.

Чертеж двери

Рекомендовано перед началом работы составить чертеж , на котором необходимо точно проставить все размеры, снятые с проема , дверной коробки и полотна двери. Такая схема поможет быстро выполнять работы, не отвлекаясь на измерение каждой детали в процессе монтажа.

Для получения точной картины, необходимо измерить высоту и ширину установленной старой двери, а толщина межкомнатных дверей обычно стандартная и составляет 40 мм. Современные двери иногда несколько отличаются от старых моделей, и в этом случае нужно будет провести подгонку дверного полотна или же поменять полностью дверной блок.

Какое бы решение ни было принято — заменить весь блок или только дверное полотно, начинать нужно все равно со снятия с петель старой двери.

Замена только дверного полотна

Снятие дверного полотна

Петли, установленные на межкомнатной двери, могут иметь разные конструкции, а значит , и сниматься дверь может по-разному. Впрочем, все способы не отличаются сложностью.

Как известно, дверные петли состоят из двух частей, одна из которых крепится на дверь, а вторая — на дверной косяк. В некоторых моделях осевой стержень постоянно закреплен внутри элемента, который крепится на вертикальной стойке косяка, а в другой части, установленной на дверном полотне, имеется отверстие, куда и должен входить стержень. При снятии двери, вывешенной на подобных петлях, нужно, установив под нижний ее край монтировку, приложить небольшое усилие, чтобы приподнять полотно. Лучше всего, если будет второй работник, который поддержит дверь в вертикальном положении, а затем поможет снять ее окончательно.

Другой вид навесов, в котором осевой стержень вставляется сверху и проходит через обе части петли. Для того чтобы демонтировать дверь, навешанную на такие петли, достаточно вытащить установленные в них стержни, имеющие сверху своеобразную грибовидную шляпку. Под нее подставляют надежную широкую отвертку , и, постукивая по ее ручке, вытаскивают штырь из петли. Начинать процесс нужно с нижней петли, чтобы избежать опрокидывания двери, которая своей тяжестью может запросто вырвать часть петли, установленной на косяке, повредив его поверхность. Это особенно нежелательно, если дверная коробка в хорошем состоянии и будет использоваться для новой двери.

После демонтажа двери из проема , с нее необходимо снять петли, ручки, замки.

Подгонка новой двери

При условии замены только дверного полотна, новую дверь придется подогнать под имеющийся проем , опираясь на размеры старой. С нее нужно снять точные габариты и перенести их на новое полотно.

Можно поступить и по-другому — новая дверь укладывается на ровную поверхность, а сверху нее кладется старое демонтированное полотно. Полотна выравниваются по верху и по вертикальному обрезу двери с той стороны, где будет устанавливаться ручка. Если новое полотно по размеру больше старого, его нужно будет подогнать. С помощью карандаша на нем прочерчиваются линии, по которым от нового полотна отпиливается лишний фрагмент.

Нужно помнить, что для межкомнатной двери оставляется зазор, между полотном и косяком со всех ее сторон по 5 мм, а снизу можно оставить расстояние немного больше – 10 ÷ 12 мм.

Далее, с нового полотна срезается лишняя часть. Спил должен быть идеально ровным и гладким, а это можно сделать только острым и точным инструментом, которым может стать ручная циркулярная пила. Распил производится под специальную линейку, которая предназначена для применения именно с таким режущим инструментом.

Пилу выставляют на нужную высоту зареза (обычно – с выходом в 45 мм) и отпиливают дверь ровно по разметке. Если специальной направляющей линейки нет, то можно аккуратно срезать циркуляркой и без нее , оставляя припуск пр имерно в 1 ÷ 2 мм – это будет необходимо, чтобы затем начисто подогнать полотно электрорубанком.

Установка петель

Когда будет подогнана по размеру, нужно произвести разметку мест, где будут крепиться петли. Чтобы провести этот процесс точно, нужно старую дверь положить на новое полотно и очень точно выровнять их между собой. На торце новой двери делают отметки участков, где будут установлены петли, ориентируясь на старое полотно.

В этом случае, разметку расположения петель сначала делают карандашом, а затем — строительным ножом. Линии от ножа получаются четкими , и по ним легко можно будет сделать выборку при вырезании необходимых для установки петель углублений.

Далее дверное полотно ставят на торец, так чтобы та сторона, на которой будет проводиться врезка петель, оказалась сверху. С помощью долота (стамески) намечают глубину будущего паза. Инструмент устанавливают на линии, намеченные ножом, и сверху по нему ударяют молотком, наблюдая, на какую глубину в древесину уходит режущая грань — она должна углубиться на 2 ÷ 4 мм, в зависимости от толщины металла петель (это можно заранее промерить линейкой или штангенциркулем).

Намеченный под выборку участок рекомендовано разбить на несколько фрагментов, для удобства извлечения древесины. Далее, долото устанавливается под небольшим углом к торцу двери, скошенной частью вниз. и, ударяя по нему молотком, выбивается лишний слой дерева, образуя необходимое углубление.

Следующим шагом, в подготовленные углубления нужно установить петли. Они должны быть установлены так, чтобы плоскость металлической пластины оказалась на одном уровне с поверхностью торца двери. Если металл петли возвышается над поверхностью, то значит выемку нужно немного углубить . В случае, если случайно углубление получилось несколько больше, чем нужно, то под петлю можно будет уложить кусок плотного картона.

Когда достигнуто то , что петля вошла в предназначенное для нее углубление, как «влитая», прямо через ее отверстия тонким сверлом просверливают гнезда , в которые удобно будет вкручивать саморезы. Далее, петли плотно прикручиваются к двери, а затем полотно примеряется в проем дверной коробки. Эта примерка покажет наличие зазоров и их величину, а также то, насколько точно, без перекосов, полотно вписывается в дверной проем .

Если в распоряжении есть ручной фрезер, то очень аккуратно пазы под петли (да и под замок) можно выбрать с его помощью.

Видео: врезка петель на дверное полотно с помощью фрезера

Установка замка или дверной защелки

• Когда петли хорошо подогнаны, можно переходить к устройству отверстий для и ручки.
• Место расположения замка также отмечается по старой двери. Очень важно отмерить точное расстояние от края двери для высверливания отверстия. Если оно будет выполнено не точно , и из за этого его придется переносить, то вид д вери может быть безнадежно испорчен.
• Если устанавливается новый замок, то в его комплект часто входит специальный трафарет, через который переносится размер и точное взаимное расположение всех отверстий, но для контроля провести промеры все-таки необходимо.
• Если же для новой двери используется старый замок, то все параметры можно взять со старого полотна.
• На торцевой стороне двери, там, где будет выходить защелка , отверстие высверливается с помощью долотчатого сверла («пера»), а на основной плоскости двери обычно это делается кольцевой пилой соответствующего диаметра.

• После просверливания отверстий дверное полотно, при необходимости, декорируется выбранным способом — это может быть окрашивание или же покрытие морилкой с последующей лакировкой.
• Когда краска (лак) высохнет, и место для установки элементов замка будет готово, сначала устанавливается и прикручивается внутренний механизм с защелкой , а затем монтируются и закрепляются ручки.

Видео: пример врезки замка в межкомнатную дверь

Установка двери на штатное место

Чтобы легче было на место, ее нужно поднять от пола на нужную высоту и установить под нее доску (или несколько дощечек) соответствующей толщины.

• Затем, петли необходимо аккуратно совместить между собой и аккуратно продеть в них смазанные стержни, сначала в верхнюю петлю, затем в нижнюю. Стержни можно, при необходимости, слегка простучать сверху молотком
• Если используется другой вид петель, то подвеска двери будет проводится несколько иначе. Лучше всего делать это вдвоем , так как одновременно нужно попасть стержнями той части петель, которые установлены на коробке, в отверстия, находящиеся на «ответных» половинках, прикрученных к дверному полотну.

Узнайте, как сделать с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Полная замена двери – вместе с дверной коробкой

Если во время капитального ремонта квартиры выяснилось, что необходимо заменить не только дверь , но и дверную коробку, значит, нужно приступать к демонтажу старого дверного комплекта. Эта задача может стать даже менее затруднительной, чем замена только дверного полотна, так как приобретенная новая дверь обычно уже идеально подогнана к своей коробке.

Как устанавливают дверь «с нуля»?

Существуют определенные стандарты, по которым выпускаются межкомнатные двери, одностворчатые или двустворчатые. Правда, никто не отменял возможность индивидуального заказа дверей под проемы иного размера или формы.

Стандарты размеров полотна двери и размеры проема для двери.
Размер дверного полотна в мм.				Размер дверного проема в мм.
Ширина	Высота I	Высота II	Высота III	Ширина	Высота I	Высота II	Высота III
550	2000	2100	2200	от 630 до 650	от 2060 до 2090	от 2160 до 2190	от 2260 до 2290
600				от 680 до 700
700				от 780 до 800
800				от 880 до 900
900				от 980 до 1000
1200 (600+600)				от 1280 до 1300
1400 (600+800)				от 1480 до 1500
1500 (600+900)				от 1580 до 1600

Демонтаж старой двери и коробки

Демонтаж старого комплекта производится следующим образом:

• Как и в первом случае, с петель снимается дверное полотно.
• Далее, по возможности максимально аккуратно снимаются наличники.
• Последней демонтируется коробка. Чтобы легче было снять бруски коробки, примерно в середине одной из сторон делается сквозной распил. При этом конструкция коробки теряет напряжение, заданные размеры, деформируется, и ее легко можно демонтировать по частям.
• При условии, когда коробку необходимо сохранить в целом виде, с помощью стамески и молотка из зазоров между стеной и косяком выбиваются установленные клинья. При этом также ослабляется распорное напряжение. Если бруски косяка закреплены к стене гвоздями (анкерами и т.п .), то их следует постараться аккуратно вытащить, а если не получается – перепилить ножовочным полотном или иным способом, освободив тем самым коробку.
• Коробка аккуратно расшатывается с помощью монтировки и извлекается из проема .
• После демонтажа коробки, проем нужно очистить от старой монтажной пены, если она там присутствует, от пыли и скопившейся за время эксплуатации двери грязи.

Изготовление и монтаж коробки

Приступая к сборке коробки, сначала нужно на одну из ее сторон установить петли, этот процесс пр оводится одновременно с установкой их на дверное полотно. Петли крепятся таким же образом, как и в первом случае, про который рассказывалось выше. После этого приступают к сборке дверной коробки.

Стыки элементов коробки могут иметь разные соединения – прямые с накладкой одного бруса на другой, или же встык под углом в 45 градусов.

Коробка собирается по снятым меркам, которые могут быть, например, взяты со старого комплекта. Используя угольник для контроля прямизны углов, выставляются элементы коробки, делаются отметки, если будут выпиливаться углы в 45 градусов. Затем, с помощью стусла производится отпиливание углов, после чего коробка выкладывается на полу и сбивается гвоздями или скрепляется саморезами.

Расположение деталей коробки «внакладку», под прямым углом

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Если же элементы коробки будут соединяться с накладкой под прямым углом, то их также можно сбить гвоздями или скрутить саморезами.

Как в первом, так и во втором случае, соединение нужно производить очень аккуратно, так как гвозди могут по неосторожности выйти в совершенно нежелательном месте.

Когда коробка будет собрана, и к ней, и к двери прикручены петли, а также установлен замок, можно пойти двумя путями. Так, можно выставить дверь на петли сразу, а потом вместе с коробкой установить в дверной проем . Другой вариант — сначала установить коробку, а затем навесить дверь.

Видео: Установка двери пошагово, со всеми подробностями

• Если выбирается первый вариант, то дверь необходимо закрыть на ключ, чтобы она не открывалась. Затем осторожно, без перекосов, устанавливают весь комплект в пр оем , выставляют его с помощью уровня и по вертикали в продольной и поперечной плоскостях, и по горизонтали, аккуратно вбивая для фиксации в зазоры между стеной и коробкой деревянные клинья .

Затем, необходимо закрепить коробку к стене с помощью анкерных креплений, просверлив для них сквозные отверстия в нескольких местах, по два на каждую из сторон.

Отверстия высверливаются «под потай », чтобы головки винтов были утоплены в древесину коробки. Затем их можно будет замаскировать специальными декоративными крышками, подобрав их по цвету древесины, или же замазать сделанным из столярного клея и опилок составом.

Образовавшиеся зазоры нужно заполнить монтажной пеной, дождаться расширения и полного высыхания пенополиуретана, после чего излишек состава, который выступит из зазоров, необходимо будет аккуратно срезать.

• Во втором случае, в проем закрепляется только новая коробка, выставляется она также по уровню, крепится клиньями и анкерными элементами, но при этом обязательно расклинивается деревянным брусом по центру— так, чтобы вертикальные стойки не изогнулись дугой в ту или иную сторону.

Затем, зазоры также заполняются монтажной пеной и оставляются до тех пор, пока состав полностью не застынет. После этого на коробку устанавливается на петли дверь.

Теперь остается провести завершающее мероприятие — установить наличники.

Соединение наличников на углах двери тоже могут быть двух видов – встык (применяется очень нечасто) или же под углом в 45 градусов. Правильный угол на облицовочных панелях вырезается тоже с помощью стусла, и они точно подгоняются друг к другу.

Цены на межкомнатные двери

Межкомнатные двери

Нужно отметить, что можно избавить себя от лишних проблем с подгонкой коробки и двери к ней, заказав весь комплект в сб оре, то есть уже с установленными петлями и замком, а также полотном, закрепленным в дверном косяке. Прежде чем делать покупку, нужно снять точные мерки со старого комплекта, а по ним можно сделать индивидуальный заказ или приобрести готовую модель. В комплект обычно входят и наличники нужной высоты и с правильно подогнанными соединениями.

Узнайте простой способ, как сделать , из нашей новой статьи.

Нужно знать, что самостоятельно подогнать все элементы двери без должного опыта — достаточно сложно, а допущенная в этом вопросе ошибка иногда очень трудно поддается какому-либо исправлению.

11 лучших производителей межкомнатных дверей

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1		EL"PORTA	⭐ 100 / 100
#2		TRIADOORS	⭐ 99 / 100
#3		STATUS	⭐ 98 / 100
#4		СОФЬЯ	⭐ 97 / 100
#5		АРТ-ДЕКО	⭐ 96 / 100 1 - голос
#6		PROFILDOORS	⭐ 95 / 100
#7		ОНИКС	⭐ 94 / 100
#8		BELWOODDOORS	⭐ 93 / 100
#9		MATADOOR	⭐ 90 / 100
#10		ВОЛХОВЕЦ	⭐ 91 / 100
#11		АЛЬВЕРО	⭐ 90 / 100

Двери el’PORTA

Двери el’PORTA — это двери с итальянской архитектурой, произведённые в России. Модели современного дизайна и ультрамодных оттенков, материалы высочайшего качества. Межкомнатные двери el’PORTA производятся на современном итальянском и немецком оборудовании. Различные декоративные покрытия дверей позволяют выбрать оптимальный вариант по соотношению цены и эксплуатационных характеристик.

Двери EL’PORTA

Характеристики:

• 3D-Graf — структурный декоративный материал повышенной плотности. Отличается ярко выраженной текстурой, средней износостойкостью;
• экошпон — антивандальный декоративный материал, имитирующий срез настоящего дерева. Высокая износостойкость, устойчивость к механическим повреждениям, выцветанию, умеренная устойчивость к влажности;
• аква двери — двери, которые не боятся влаги;
• эмалит — многослойный материал, имитирующий эмаль, но обладающий более высокими.

Двери EL’PORTA

— каждое изделие представляет собой эффективное сочетание приоритетов современных материалов, безотказной фурнитуры, успешных конструкционных и дизайнерских решений. Весьма уместны такие двери в помещениях, оформленных в современных стилях хайтека или минимализма.

Характеристики:

• современное инновационное покрытие Renolit (Германия) выделяется прочностью, долговечностью и экологической безопасностью;
• нетребовательность к уходу. Достаточно лишь иногда мыть обычными средствами по уходу за мебелью (не содержащими абразивов);
• двери можно установить в любом помещении, даже с высокой влажностью;
• удобны в эксплуатации, а также прочны и надежны.

— стильный минималистичный дизайн понравится современному горожанину. Богатый выбор фактур и вариантов отделки позволяет гармонично вписать эти двери в новый, а также в уже законченный интерьер. Телескопический дверной погонаж - это конструктивное решение дверной коробки, позволяющее выполнить подгонку к стене любой толщины.

Характеристики:

• за счет телескопического эффекта конструкция подходит для стен любой толщины. Благодаря более плотной подгонке к стене коробка не перекашивается со временем;
• безвредный материал на основе полипропилена;
• применяется сращенный массив ангарской сосны с целью обеспечения стабильности каркаса, низкого веса полотна, а также экологической безопасности потребителей.

— двери Софья – это авторский, дизайнерский продукт, безупречное европейское качество и оперативный сервис. Фабрика “Софья” выполняет полный цикл создания продукта от разработки дизайна каждой дверной коллекции с итальянскими дизайнерами, разработки технологий изготовления с немецкими инженерами.

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

• собрать коробку – несущую основу конструкции;
• оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
• идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
• навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
• отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

• притворная стойка (она же брус);
• петельный брус;
• притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

Задача исполнителя:

• точно вымерить размер проема и полотна;
• рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
• четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

• С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
• С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
• Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

• С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º . Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
• С углом запила в 90º . Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

• Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
• Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
• Завинчиваем саморезы впотай.
• Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
• Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
• Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
• Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.