Главная » LED ленты » Укладка кафельной плитки на пол своими руками. Пол из керамической плитки своими силами пошаговая инструкция Кладка кафельной плитки своими руками

Укладка кафельной плитки на пол своими руками. Пол из керамической плитки своими силами пошаговая инструкция Кладка кафельной плитки своими руками

Обширнейший выбор напольной керамики не влияет на базовые правила ее монтажа. Есть множество характерных особенностей, технологических нюансов, без знания которых вы можете получить совсем не то, что ожидаете.

Абсолютно все производители керамики настаивают: начинать надо вовсе не с тестирования основания на соответствие нормативам, а с проверки керамической отделки и разработки плана ее укладки.

Ваша первоочередная задача – подобрать правильно дизайн и калибр изделия. Как правило, в магазинах стенды облицовывают кафелем одной коллекции в оптимальной, по мнению дизайнеров завода, выкладке. Примерные вариации можно посмотреть в профессиональных каталогах на сайтах изготовителей или же в торговых залах.

Вы можете изменять, дополнять или полностью перекраивать предлагаемый дизайн на свой вкус. Для этого попросите предоставить вам несколько образцов основной плитки, и ее комплектующих (бордюры, декоры, панно и др.) и сформируйте подходящую под ваше помещение раскладку.

Но имейте в виду – войдя в помещение, в первую очередь в глаза бросается центр комнаты или же та область, которая полностью свободна от мебели и оборудования (так называемый в народе свободный пятачок). В небольших кухнях и ванных это, как правило, не более 1-2 м². Поэтому укладка плитки на бетонный пол должна планироваться таким образом, чтобы центр пришелся именно на видимые квадратные метры площади. Благодаря этому нехитрому приему в «пустой» области будут наклеены цельные элементы, а резанные – только по периметру. Особенно это важно при наличии неровных стен.

Планирование дизайна со смещением.

Следующий этап – выбор схемы установки напольной керамики. Существует несколько базовых видов:


Благодаря широкому разнообразию форматов и типов плитки (удлиненные планки, многоугольные, овальные изделия и др.) монтаж напольной керамики можно осуществлять по паркетным схемам (елочка, плетенка, палуба, квадраты), хаотично или модульно (сочетанием разноформатных облицовок).

Если предполагается использование декоративных элементов или сочетание цветов, то не поленитесь сделать чертеж в масштабе. Разработку подобных эскизов из керамики одной серии, толщины или производителя вы можете затребовать и у консультантов в торговых центрах, специализирующихся на керамической облицовке. Как правило, заводы предоставляют не только соответствующие компьютерные программы, но и специальные аппараты (внешне напоминающие банкоматы), на которых даже неопытный пользователь может сформировать собственный дизайн пола, причем в двух- или трехмерном варианте. НО! Если вы хотите скомпоновать плитки разных изготовителей и калибров, то обязательно проследите, чтобы толщина совпадала идеально, до миллиметра. Иначе самостоятельно положить плитку абсолютно ровно, без изъянов не получится.

Раскладку лучше продумать заранее, чтобы приобрести необходимое количество облицовочного материала. Расчет требуемой квадратуры производится исходя из:

Площади поверхности

Указанную величину надо разделить на площадь одного элемента с учетом межплиточных швов. Если плитка имеет сложную форму или в одном дизайне используется разноформатная керамика, то лучше нарисовать чертеж.

Размеров плиток

От этого зависит количество целых и обрезанных элементов в одном ряду. Чтобы вычислить первую величину, можно попросить консультантов произвести расчеты в специальных программах (предоставляются продавцам заводами-изготовителями) или же использовать формулу:

Если в соответствии с проектом по периметру необходимо выкладывать фриз и заделку (пристенный участок из основных или комплементарных плиток), то общий рисунок нужно проектировать с таким расчетом, чтобы бордюрная полоса укладывалась из целых элементов, а на заделочную кайму можно использовать полномерные или обрезанные плитки.

Пол из плиток с бордюрным фризом.

При покупке керамической плитки обязательно берите небольшой запас, то есть необходимо примерно на 10-15% больше требуемого. Частично отделочный материал уйдет в обрезки, возможный бой или пригодится в будущем для ремонта поврежденных элементов.

Техники укладки

В каких случаях плитку укладывают с зазором или бесшовным методом, с прямым или зигзагообразным швом? Это зависит не от вашего желания, а от особенностей напольного материала. Во-первых, монолитное полотно смотрится, конечно, красиво, но выполняется только из ректифицированного керамогранита. То есть наиболее стабильной и устойчивой к перепадам температур облицовки с обработанными на специальных станках кромками. Самому класть этот материал без солидного опыта работы очень сложно.

Во-вторых, практически всю керамическую продукцию для пола нужно монтировать с зазором. Чем больше размер изделий, а также нагрузка, тем шире должен быть шов, иначе в будущем из-за сезонных деформаций появятся различные дефекты (трещины и т.п.). Рекомендуемые величины:

  • Для плитки калибра от 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
  • Для керамики размерами от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
  • Для изделий больших форматов от 60х60 см и более – 5-10 мм.

Межплиточные швы: нулевой, узкий и широкий.

Выбор варианта шва – прямо или криволинейно, — также зависит от формы плиток, особенностей дизайна. Некоторые коллекции предполагают укладку основы с вставками, стыкующийся рисунок в определенном порядке и т.п. Подобная информация имеется на коробке.

Итак, мы подошли к финишной прямой. Облицовка выбрана, вариант раскладки утверждён, можно приступать к последнему этапу – отбору напольного материала по качеству. При покупке обратите внимание на следующее:

  1. Кафель высших сортов должен иметь единую толщину, ширину и длину (предельные отклонения, как правило, не превышают 0,5 мм), а также одинаковый оттенок, без разводов, полос, инородных включений, пятен, сколов, мелких трещин, царапин, неровностей и других дефектов рисунка.
  2. Глазурь должна быть равномерной, без подтеков и наплывов, поверхность – максимально ровной с минимумом отрицательных (вогнутость) или положительных (выпуклость) отклонений от плоскости, а боковые кромки – без заусениц, неровностей, щербинок. Это проверить легко – соедините две плитки между собой по торцам и лицевыми сторонами, внимательно осмотрите. Любые отклонения негативно сказываются на ровности и эстетичности будущего пола.
  3. Приобретаемый комплект должен быть из одной партии и одного тона, что гарантирует абсолютную идентичность всех элементов по цвету, калибру и другим параметрам. Эта информация указывается на коробке.
  4. Плитки следует очистить от упаковки и парафиновых или восковых защитных покрытий, которые наносятся на поверхность некоторых коллекций для предохранения от царапин во время транспортировки.

Инструменты и материалы

Чтобы смонтировать плитку своими руками, подготовьте необходимый набор.

В том числе инструменты:

  • рулетка и металлическая линейка;
  • рейка и влагомер;
  • нивелир и угольник;
  • маркер для нанесения разметки на облицовочные элементы (основная и комплементарная плитка, декоры, бордюры и т.п.);
  • красящий шнур разметочный;
  • электрический резак по плитке или ручной плиткорез, специальные пилы для керамики для формирования фигурных вырезов или дрель с чашками-насадками для высверливания круглых отверстий под трубы;
  • ведро пластиковое и миксер строительный для замешивания клея;
  • мастерок и зубчатый шпатель для нанесения раствора. Выбор номера последнего инструмента зависит от габаритов плитки, причем чем больше облицовочный элемент, тем крупнее размер зубьев шпателя;
  • пассатижи;
  • киянка и шпатель для затирки швов;
  • наждачная бумага для обработки срезов плитки;
  • монтажные перчатки и наколенники;
  • ведро, губка и мягкая ткань для удаления выступивших излишков клеевого состава.

Из материалов понадобятся:

  • Плитка керамическая с полным набором фасонных элементов;
  • Клеевая смесь цементная или полимерная, соответствующая специфике основания (минеральная стяжка, дерево, фанера и др.), а также условиям эксплуатации облицовки. То есть позволяющая класть кафельную плитку на пол в отапливаемом или неотапливаемом пространстве, на базу с подогревом, в душевых или бассейнах;
  • Грунтовочная эмульсия;
  • Гидроизоляция подходящего типа (во влажных помещениях);
  • Затирка цементная или полимерная и водоотталкивающая пропитка для швов;
  • Герметик силиконовый. Понадобится для того, чтобы обработать стыки, внутренние и внешние углы;
  • Крестики для межплиточных швов или система выравнивания плитки (СВП).

Поскольку для внутренних работ используется в основном не морозостойкая керамика, производители рекомендуют проводить монтаж при температуре в комнате не менее +5 °С и не более +30 °С при влажности 40-60%. Наружная отделка, в том числе облицовка фасадов, ступеней, осуществляется только в теплое время года.

Поэтапная инструкция

От качества монтажных работ зависит срок службы и удобство в эксплуатации напольной керамики. Данной аксиомой, к сожалению, нередко пренебрегают, а в итоге получается непрочное, неэстетичное или дефектное покрытие. Поэтому мы рекомендуем соблюдать все правила, от подготовки основания до срока выдержки затирки.

Процесс можно условно разделить на 6 этапов:

Подготовка основания

Качество чернового пола должно обеспечивать возможность создания прослойки под плиточное покрытие из клеевого цементного раствора толщиной 2-15 мм, под мозаичное – до 20 мм. Поэтому необходимы следующие действия:


Основание должно быть;


К началу работ трубопроводы и другие виды коммуникаций, проложенные в перекрытиях, должны иметь выпуски в соответствии с проектом помещения. Не забудьте о том, что на больших площадях необходимо равномерное устройство расширительных швов для компенсации температурных и гигроскопических деформаций основания. При укладке плитки на бетон или минеральную стяжку внутри помещений рекомендуется устраивать термозазоры через каждые 20-25 м² площади, при наружной облицовке – 16 м².

В небольших помещениях роль температурно-усадочных швов играет зазор шириной 4-5 мм по периметру между керамическим покрытием и стенами.

Еще раз напомним, что пол должен быть монолитным. Многие мастера полагают, что неровности легко нивелируются плиточным клеем — слой получится толще положенного. Однако при этом забывают, что цементно-полимерный раствор дает усадку, поэтому идеально ровного покрытия не получится. Все выемки, трещины и бугры более 5 мм нужно устранить – заполнить ремонтными смесями или стесать, а пыль и мусор удалить. Поверхность обработать грунтовочными средствами с требуемыми свойствами – упрочняющими, адгезионными и т.п.

Нанесение грунтовки на бетонное основание.

Если думаете класть плитку в душевой, ванной комнате или санузле, особое внимание уделите гидроизоляции. Для создания надежного водобарьера можно использовать полимерные окрасочные, обмазочные проникающие средства, пропитки, мембраны или любой другой доступный вам материал. Главное правильно сформировать слой с заведением на стены на 10-15 см в высоту и тщательной герметизацией углов.

Разметка

При разметке основой служат осевые линии помещения. Соедините середины более близко расположенных стен для получения продольной оси, и центральные точки дальних для вычисления поперечной линии. На стенах сделайте отметки уровня будущего чистового пола. Это поможет исправить мелкие недочеты в процессе укладки плитки. Разметочный чертеж лучше наносить спиртовым маркером или при помощи красящего шнура.

Для начала проверьте правильность геометрии помещения. Это позволит скорректировать план облицовки керамической плиткой пола и существенно ускорить работу.

Чтобы убедиться во взаимной перпендикулярности стен, натяните по диагонали из противоположных углов два шнура, измерьте их длину рулеткой. Если углы не соответствуют идеальным 90 °, а стороны имеют разную длину, то можно использовать различные ухищрения для визуального нивелирования эффекта. К примеру, сместить рисунок или выложить по периметру фризы, а между ним и стеной – фоновую плитку с подрезкой.

Принцип формирования разметки зависит от выбранного дизайна.

Стандартная укладка «шов в шов» или угловая

Если комната имеет ровную прямоугольную форму, то укладку начинают от угла. Первый элемент монтируется в углу помещения, остальные – в разные от нее стороны.

Угловая схема укладки.

В разбежку или со смещением

Для плиток, выпускаемых в форме удлиненных планок, использовать простой угловой метод неправильно. Монтаж должен производиться от центра помещения. Способ довольно трудоемкий, требует внимательности и точности в работе.

Сначала вычисляется реперная точка (центральная), от нее ведется укладка первого ряда, Потом формируются последующие линии как показано на рисунке ниже.

Схема укладки со смещением или от центра.

Схема укладки от центра плиток разных калибров.

Коэффициент смещения каждого последующего ряда относительно предыдущего зависит от вашего желания – на 1/2, 1/3 и более. Поскольку это не ламинат или паркетная доска, здесь обвязка швов не требуется. Это скорее декоративный эффект, позволяющий создать палубный настил, кирпичный или типовой для ламината.

По двум перпендикулярным рядам

Чтобы положить плитку в помещении с неправильной геометрией стен (включая различные выступы, эркерные зоны и проч.), используется этот метод. Отмечаем центр комнаты, от него устанавливаем первый элемент. Относительно данной облицовки наносим две перпендикулярные центральные линии, по которым до стены укладываем напольное покрытие. От готовых рядов стелим оставшуюся керамику. Это очень удобно для формирования панно и различных декоративных или акцентных вставок.

По диагонали

Помимо готовых осевых линий, нужно провести еще диагональные от противоположных углов. Выкладка проводится или от центра, или от дальнего угла комнаты. Узор при этом может быть любым.

Схема диагональной укладки плитки.

После того, как необходимые разметочные линии нанесены, выложите керамику на сухую поверхность пола. Это нужно для точной подгонки общей схемы выкладки, а также обрезки плиткорезом крайних плиток или фасонных элементов (в том числе для формирования фигурных вырезов под различные сантехнические приборы, трубы водоснабжения и другие коммуникации).

Инструкционно-технологическая карта по облицовочным работам, разработанная еще в 1973 г. и актуализированная в 2003 году Проектно-конструкторским и технологическим Институтом промышленного строительства, рекомендует мастерам сделать для себя на больших площадях ориентиры: либо из причального шнура, натянутого между крайними опорными точками (например, вдоль длинной стены или по диагонали) либо же установить так называемые маячные плитки. Это одиночные керамические элементы или ряд облицовок, уложенных вдоль протяженной поверхности, которые позволяют контролировать уровень отделки и правильность формирования полос.

Подготовка клеевой смеси

Раствор должен быть идеально однородным и достаточно текучим, чтобы его легко можно было наносить на поверхность и распределять. Сухая смесь затворяется водой в пропорции, рекомендованной производителем, тщательно перемешивается миксером до образования гомогенной массы без комочков. Помните, что готовый клей можно использовать в течение определенного времени (20-60 минут), поэтому при больших площадях укладки раствор лучше готовить порционно.

Эластичные полимерные смеси для керамики бывают одно- и двухкомпонентными. Их достаточно тщательно перемешать перед применением, а наносить следует зубчатым шпателем.

Монтаж облицовки начинается от реперной точки, расположенной в дальнем от входа углу, или же от центра помещения. Отделку пола рекомендуется производить полосами или небольшими квадратами, постепенно продвигаясь к дверному проему. Если по дизайну предполагается наличие фриза и панно, то укладку следует начинать именно с декоративных элементов.

Укладка от угла и от центра помещения.

Некоторые виды плитки с сильно пористой структурой рекомендуется перед применением замачивать. Это делается для того, чтобы керамика не «вытягивала» влагу из раствора до его полимеризации. Но большая часть изделий на рынке не требует подобной операции, поэтому перед работой внимательно изучите информацию на упаковке.

Если кладете напольный отделочный материал толщиной более 12 мм или со стороной свыше 50 см, то внимательно отнеситесь к рекомендациям производителей. Клеевой раствор нужно наносить не только на основание, но и на изнаночную поверхность плитки с предварительным увлажнением.

Нельзя укладывать керамическую облицовку на пол с включенным подогревом или при работающей системе отопления помещения. Его следует включать только после полного «схватывания» клеевого раствора.

Нанесите клеевую смесь на основание шпателем толщиной в среднем 2-5 мм (полимерную – слоем 2-3 мм) и распределите по поверхности в 1 м² или в количестве, покрывающем один ряд. Далее выложите плитки в соответствии с выбранной схемой, выровняйте их, слегка простучите киянкой или придавите пальцами. Очистите швы от излишков клея и вставьте дистанционные крестики или СВП. Далее наносите клей на поверхность по мере надобности и монтируйте облицовку, периодически проверяя ровность гидроуровнем, а также геометрическую правильность укладки – горизонталь, рисунок, схему укладки.

Нанесение клеевой смеси на пол и монтаж плиток.

Если требуется по плану – в конце смонтируйте настенный плинтус из бордюрных элементов или обрезанных плиток основного фона с использованием разделительных крестиков.

Затирка швов

Заполнение зазоров можно проводить только после того, как покрытие уложено полностью, а клеевой состав затвердел. Как правило, достаточно 24 часов.

Сухую цементную затирку затворите водой в соответствии с инструкцией производителя, нанесите шпателем и заполняйте все стыки без исключения. Через 15-30 минут соберите остатки цветной смеси влажной губкой. По истечении часа снова промойте поверхность мокрой тканью, а на следующий день обработайте швы водоотталкивающими пропитками.

Очистка покрытия

Облицованный керамикой пол после завершения затирочных работ имеет беловатый налет, который нужно удалить раствором специальных моющих средств для керамики на кислотной основе (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотный, Italon A-CID), затем промыть чистой водой до полного удаления всех посторонних жидкостей и грязи. В дальнейшем рекомендуется использовать нейтральные моющие средства или слабый мыльный раствор, а для устранения пятен или сильных загрязнений приобретите профессиональные концентраты, которые не повреждают поверхность и не оставляют разводов (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia и др.).

Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут привести к появлению царапин, особенно на полированном, лаппатированном или глянцевом керамическом покрытии.

Нагружать готовое покрытие мебелью и другими предметами обихода можно уже через 48-72 часа.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Плитка, панели и другие отделочные материалы позволяют сделать интерьер помещений более презентабельным и оригинальным.

Отделка пола в помещении для водных процедур, так же как и стен, является одним из лучших вариантов оформления, отлично подходящим для дизайна ванной комнаты.

Важно не только правильно подобрать материал для декора, но грамотно его использовать. Многим эта задача кажется простой, но на деле возникают трудности.

В этой статье предлагается детальная инструкция по укладке кафеля в ванной.

Декорирование поверхностей плиткой можно считать бюджетным способом отделки: этот материал пользуются огромной популярностью за счет своей невысокой стоимости и эстетичности. Производители предлагают множество цветовых решений и размеров кафеля.

Приемлемая стоимость позволяет этому материалу оставаться востребованным, но в продаже можно найти и дорогостоящий кафель, доступный далеко не каждому. Такую плитку покупают для создания элитных интерьеров.

Тонкости выбора

Выбор плитки – ответственная задача, недостаточно просто прийти в магазин и купить понравившийся кафель.

На выбор этого материала влияют несколько факторов:

  • стоимость;
  • дизайн;
  • размеры;
  • технические параметры.

Маркировка на упаковке позволит понять, подходит ли плитка для отделки помещения вашей ванной. Ключевую роль играет стойкость к влиянию химических компонентов, в вот переносимость низких температур окажется не такой уж важной.

Важно! Выбирая плитку, учитывайте: не будет ли она скользить при намокании – это может стать причиной получения серьезной травмы. Переломы, полученные на мокром полу в ванной, — не редкость.

Размеры кафеля непременно должны совпадать с площадью ванной комнаты. Если помещение для водных процедур малогабаритное, откажитесь от применения кафеля большого размера. Плитка больших размеров приемлема для просторных санузлов, так как способна создавать эффект зрительного уменьшения размеров комнаты, что нежелательно для и без того маленького помещения.

Оптимальным вариантом в такой ситуации станет применение мелкого кафеля или плитки-мозаики. Множество идей дизайна ванной воплощены именно благодаря созданию настоящих шедевров из мелких мозаичных плиточек. К тому же, такую плитку проще укладывать: чем меньше ее размер, тем легче ее резать.

Большое значение имеет и выбор цвета, но в этом моменте многое зависит от индивидуальных пожеланий. Людям, стремящимся к теплу, стоит выбирать плитку желтого, песочного и даже розового.

Из оттенков холодной гаммы наибольшей популярностью пользуются голубой, мятный и изумрудный.

Но фото ниже – одна из идей укладки настенной плитки в ванной двух цветов:

Оригинальный декоративный прием в отделке ванной – создание плиточного узора.

Внимание! При формировании узора из плитки потребуется большее количество материала.

Если вы примите решение сделать рисунок на полу или на стенах в ванной комнате из плитки, учтите, что в этом деле требуется опыт, особенно если планируется масштабная композиция.

Расходные материалы и инструментарий

Для грамотной укладки кафеля потребуется набор специальных инструментов и расходных материалов:

  • плиточный клей;
  • затирки для замазывания швов;
  • грунтовочный состав;
  • шпатель с зубчиками;
  • насадка для дрели;
  • измерительный инструмент;
  • приспособление для затирки стыков;
  • кафель;
  • болгарка;
  • мягкая ткань для нивелирования излишков раствора с уложенного кафеля;
  • пластиковые крестики для обеспечения равного расстояния между фрагментами кафеля.

Плиточный клей можно приобрести уже готовый к использованию; его нужно только разбавить водой и тщательно перемешать. Вы можете сделать это ручным способом, но для экономии времени и удобства лучше воспользоваться миксерной насадкой для дрели.

Этапы монтажа кафеля на стену

В целом монтаж плитки на стену – это довольно трудная работа, но ее можно поделить на три стадии, чтобы упростить реализацию задачи.

  1. На первом этапе выполняется подготовка стеновой поверхности.
  2. На втором делается разметка участков кладки.
  3. Третий шаг – непосредственно монтаж кафеля.

Как подготовить стены к укладке керамической плитки? Первым делом следует выполнить главное правило — выровнять стены: они должны быть гладкими и безукоризненно ровными, без трещин. Если на стеновой поверхности отсутствуют большие изъяны, но имеются мелкие дефекты, то по правилам рекомендуется воспользоваться штукатуркой для выравнивания.

Внимание! При использовании штукатурки следует учитывать необходимость перерыва на несколько дней или даже 2 недель.

Хорошей альтернативой оштукатуриванию может стать устойчивый к влаге гипсокартон (листовой материал ГВЛ имеет зеленоватый оттенок).

Если на стеновой поверхности имеются места, покрытые пылью или загрязненные – очистите их, это касается и окрашенных участков. Плиточный клей не будет адгезироваться с поверхностями, покрытыми краской.

При демонтаже старого кафеля будет заметно, что он отходит от стены монолитным пластом – это говорит о том, что у него плохая адгезия с основой. Сантехническое оборудование (ванну, умывальник) также рекомендуется демонтировать при декорировании поверхностей кафелем.

Грамотный монтаж кафеля в помещении для водных процедур считается правильным, если начало работ стартует именно с планировки и нанесения разметки. По логике укладку плитки правильно начинать с нижнего уровня, пропустив пару рядов. Главная причина – не безупречно гладкое основание, требующее выравнивания. К тому же, рядом с полом часто пролегают коммуникации.

Основным требованием на данной стадии является планирование и порядок расположения рядов в горизонтальной и вертикальной плоскости таким образом, чтобы настенную плитку меньше нужно было нарезать. Но возможны и исключения, например, когда габариты кафеля не дают возможности уложить его без разрезания — в такой ситуации лучше сохранять симметричность.

Прежде чем приступить к работе, следует привязать первый край к прямой линии, пролегающей горизонтально. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем либо использовать лазерный аналог.

Помимо этого, необходимо сделать отступ на определённый промежуток, но кафель без опоры начнет смещаться вниз. По этой причине устанавливается упор по намеченной линии. Он закрепляется саморезами, которые прикрепляют к деревянной рейке.

Последующий порядок действий выглядит так:

  1. Стеновые поверхности грунтуются, чтобы клей не впитывался в штукатурное покрытие, иначе кафель может в скором времени отвалиться.
  2. Сверяясь с разметкой, следует уложить первый ряд. Шпателем с зубцами необходимо нанести на обратную сторону клей. После этого кафель прикладывается к стеновой поверхности и плотно прижимается. Исходный, т.е. первый, ряд имеет большое значение, поэтому постоянно проверяйте, насколько: ровно вы его укладываете — все элементы должны располагаться в единой плоскости. Между элементами должно быть равное расстояние.
    3. Важно! Лишний раствор без промедления удаляйте, чтобы он не засох, в противном случае его будет сложно убрать.
  3. Последняя стадия – затирка швов. Подбирайте оттенок затирки под цвет кафеля и втирайте ее в швы при помощи специального приспособления. После застывания затирка станет непроницаемой для влаги.

Если есть необходимость в отрезании узкой полосы, осторожно откусите ее плоскогубцами, а в кафеле сделайте отверстие при помощи насадки для дрели.

Важно! Клеевую смесь следует наносить и на кафель, и на стену. Не следует выкладывать весь клей на кафель. Небольшое количество распределите по стене, а потом уже по плитке.

В том случае, если кафель был разрезан, пройдитесь по линии среза напильником либо наждачной шкуркой, чтобы сгладить остроту края.

Установка ванной и другого сантехнического оборудования выполняется после полного высыхания половой плитки — минимум через 2 суток после окончания работ.

Не всегда есть возможности и желание облицевать ванну плиткой от пола до потолка. Часто отделку выполняют от уровня верхнего бортика ванной, не опускаясь до пола – в основном так поступают, чтобы сэкономить средства, так как пространство за ванной с трех ее сторон при использовании экрана под ванну будет скрыто.

Важные моменты при частичной укладке плитки от уровня ванны вверх, но без демонтажа самой ванны, рекомендуем отследить в следующем полезном видео:

Укладка на пол

Технология укладки плитки на пол в ванной схожа со схемой монтажа на стену. Сначала следует подготовить основание, а потом уже делать разметку и клеить кафель — от самого дальнего угла по любой из схем (диагональным способом или параллельно стене).

Пол в помещении ванной комнаты должен быть безупречно гладким, без заметных изъянов, слой гидроизоляции желателен. Уклон пола возможен только в душевой, где происходит сток воды. Для устранения неровностей необходим слой стяжки. Обязательно нужно произвести предварительный демонтаж сантехнического оборудования.

Исходя из имеющегося опыта и финансовых возможностей, можно выбрать простой раствор либо самовыравнивающиеся составы. Плотность заливочного слоя составляет от 10 до 15 см в зависимости от основания. Для выравнивания под напольную плитку подойдет и простая стяжка, но в этом случае времени на высыхание уйдет больше.

Очередность, или последовательность, укладки плитки в ванной комнате – обычно снизу вверх, двигаясь от двери по кругу в ту сторону, куда вам удобнее.

Разметка

Пол не нуждается в такой детальной разметке, как стены. Вероятно, кафель надо будет разрезать, но важно сохранять симметричность линий, иначе внешний вид отделки получится неэстетичным.

Дальнейшие шаги простые – выбираете стену, с которой будет начат монтаж кафеля, расчерчиваете линии рядов, не нуждающихся в нарезке.

Отличительная особенность монтажа кафеля на пол заключается в том, что ему некуда будет смещаться, а значит, нет необходимости в фиксации первого ряда.

Порядок и правила действий

  1. Пол обрабатывается грунтовочной смесью. Если в ванной сыро, потребуется дополнительная обработка и нанесение слоя гиброизоляции.
  2. Выполняется разметка (старайтесь все сделать так, чтобы не было необходимости в нарезке плитки).
  3. Клей наносится на кафель шпателем с зубцами, после чего плитка прижимается к основанию (придать нужное положение выступающим элементам поможет киянка).
  4. Одинаковое расстояние между плитками достигается за счет крестиков из пластика.
  5. Лишний раствор удаляйте сразу, до того как он затвердеет. Уложенный кафель протрите слегка смоченной в воде тканью. Швы затираются так же, как и при отделке стеновых поверхностей.

Важный нюанс, который следует учитывать при отделке плиткой пола – это маскировка места под ванной. Для сокрытия пространства следует закрыть его экраном или сделать маленькие стенки, например, кирпичные. Если не предполагается нагрузка на них, то можно применять гипсокартон либо другой влагоустойчивый материал.

Важно! Если стенки, скрывающие пространство под купелью можно отделать и до, и после отделки пола, то возводить их из кирпича нужно в обязательном порядке до отделочных работ.

При укладке кафеля контролируйте два момента: параллельное расположение рядов (недопустимо их искривление по периметру пола) и общую гладкость пола – это означает, что каждый плиточный элемент будет располагаться в той же плоскости, что и другие. Проверяют это при помощи уровня.

Расчет необходимых материалов

Рассчитаем количество требуемых материалов на примере стандартной ванны. Помещение обладает прямоугольной конфигурацией, его площадь составляет 2,5х4 метра, а потолки достигают в высоту 2,9 метра.

В этом помещении будет установлена ванна, длина которой составляет 1, 9 метра, высота – 80 см, ширина 90 см.

Отметим, что высчитать количество плитки, требуемой для отделки можно, воспользовавшись специальным калькулятором. Но учтите, что ручным способом можно просчитать различные варианты, а на калькуляторе возможен лишь примерный расчет.

При желании можете усложнить задачу и высчитать плотность швов, но это бессмысленно. Итоговый результат будет учитывать 10-15% бой, который будет иметь место при резке и доставке материала.

Площадь стен суммарно равна 37,7 кв. метров. Но следует принять во внимание, что место под купелью будет замаскировано маленькими стенками, поэтому учитывается площадь двух стенок, расположенных с боковых сторон. Итоговая площадь будет равняться 39,5 кв. м. Следует учесть и площадь под ванной, которая скрыта за стенками. Площадь составит 7,9 м. кв.

Для отделки стен будет применяться плитка 0,25х0,4, по 8 шт. в одной упаковке. Учитывая общую площадь стеновых поверхностей, для отделки потребуется примерно 50 пачек, но необходим запас в 1 пачку. Всего 51 пачка. Для пола нужен кафель 30х30 см, в упаковке 10 единиц. Всего потребуется 9 пачек.

Читайте о том, какая существует, для чего используется, как крепится на стены — все подробности штукатурки по сетке.

Подробно об особенностях нанесения штукатурки короед можно узнать в статье .

Расход клея зависит от плотности клеевого слоя и от размеров применяемого шпателя, значение имеют также угол наклона и степень нажатия в процессе нанесения смеси. Примерный расход грунтовочной смеси от 100 до 250 мл на 1 кв. метр. Требуемый объем затирки можно узнать, приняв во внимание габариты комнаты, площадь стеновых поверхностей и пола; итого потребуется 13,28 кг затирочной смеси.

Пол выравнивают заливкой стяжки с самовыравнивающимися свойствами плотностью 10 мм. Принимая во внимание площадь комнаты, понадобится 6 упаковок по 25 кг.

В этом примере использовался бюджетный кафель, его цена является ключевым фактором в итоговой стоимости ремонтных работ. При использовании плитки с узором, создании диагональной кладки ремонт обойдется дороже.

В бюджетном варианте затраты на ремонт составят приблизительно 22 тыс. руб. Закупив материалы на эту сумму, вы сможете красиво оформить интерьер ванной комнаты.

Стоимость работ

Сколько стоит работа по укладке плитки в ванной комнате из расчета на 1 кв. метр? Цены на услуги сторонних мастеров и расценки в строительных фирмах зависят от региона проживания. Средняя стоимость в России равняется от 800 до 1100 руб. за 1 кв. м при укладке обычного кафеля.

Керамогранит укладывают по цене 800-1400 рублей за 1 квадратный метр, но самые дорогие – работы по мраморной плитке: укладка 1 м2 такого материала стоит 1400-2000 руб.

Видео

Кафельная или керамическая плитка – это один из самых удачных и недорогих материалов для отделки стен и пола в ванной комнате. Ее укладку можно выполнить своими руками, а приведенные в этой статье подробные пошаговые инструкции и видео с советами и правилами самостоятельной укладки плитки в ванной комнате на гипсокартон поможет вам справиться с этой задачей без ошибок:

Статья-инструкция для тех, кто решил положить плитку в ванной, не имея строительного опыта. Подробно расписан процесс работы: подготовка помещения, выравнивание стен, облицовка стен керамической плиткой. Даны рекомендации от опытных мастеров плиточников.

Качественная укладка плитки ванной комнате предполагает использование самого практичного отделочного материала, отвечающего повышенным требованиям влагостойкости. В санузлах традиционно выполняется облицовка керамической плиткой, которая отличается высокой долговечностью, не пропускает влагу и легко моется.

Предлагаем вам ознакомиться с поэтапной инструкцией, и посмотреть видео «Укладка плитки на стену своими руками в ванной комнате», чтобы вы могли выполнить все работы своими силами на высоком уровне и избежать возможных ошибок.

Список необходимых инструментов:

  • строительный уровень, угольник;
  • болгарка и плиткорез;
  • металлический и пластиковый шпатели;
  • миксер;
  • правило;
  • валик;
  • губка для удаления излишков клея;
  • перчатки, защитная маска или очки;
  • строительные мешки для мусора.

До того как положить плитку в ванной, нужно подготовить все необходимые материалы, выбрать подходящий размер плитки, а главное - правильно рассчитать ее количество. Если позволяет бюджет, предпочтение следует отдать плитке сорта АА, которая отличается самым высоким качеством и имеет минимальное количество пор, в которые способна проникнуть влага, образуя плесень.

Важно! Плитка, предназначенная для размещения на стенах ванной комнаты, маркируется специальными значками-руками, в то время как на напольный кафель нанесен значок с изображением стопы.

Безусловно, укладка кафельной плитки большого размера выполняется проще и быстрее, уменьшается количество швов, но такой вариант не подойдет для небольшой комнаты, так как визуально сделает ее еще меньше. Слегка «поднимет» потолок прямоугольная плитка среднего размера.

Выполняется укладка керамической плитки на специальный клей на основе цемента либо на клеящую мастику. Для этого используется специальный порошковый плиточный клей, предварительно разведенный в воде.

Если облицовка предполагает использование плитки малого размера, то можно взять специальный клей без добавок, но если будет выполняться укладка кафельной плитки из керамогранита большого размера, потребуется усиленный клей.

Удобнее и быстрее осуществляется укладка кафельной плитки при использовании специальных пластиковых крестиков, которые обязательно следует приобрести в строительном магазине - они помогут сделать швы ровными.

(На крайний случай можно использовать спички, но они дадут определенную погрешность, в отличие от крестиков из пластика.)

Как рассчитать необходимое количество плитки

Чтобы избежать ненужных трат и не купить лишний материал, или наоборот, в срочном порядке не бежать в магазин за недостающим его количеством, нужно правильно рассчитать количество плитки.

Для этого в обязательном порядке проводятся замеры комнаты с учетом расположения умывальника, ванны и прочей сантехники: желательно начертить план с соблюдением точного масштаба каждой отдельно взятой стены, а затем нанести на нем контуры будущей плитки и просчитать ее точное количество.

Совет! Покупайте плитку из одной партии - это позволит избежать различий текстуры и несоответствия цветов.

Брать материал следует с запасом - укладка плитки в ванной не обходится без подрезки, в любом случае будет определенный процент отхода.

Особо ответственно следует выполнять расчеты, если вы выбрали кафель с рисунком. К планируемому количеству материала следует добавить 10 % (а для тех, кто выполняет работы впервые, можно смело прибавить все 15 %).

I этап. Подготовка комнаты к ремонту

  1. Убирается вся мебель, зеркала и другие предметы, которые будут препятствовать проведению работ. Перекрывается подача воды, желательно демонтировать сантехнику, если это возможно;
  2. Со стен снимается старое покрытие (кафель, пластиковые панели, краска и пр.), которое пакуется в мешки и выносится как строительный мусор;
  3. Стены в обязательном порядке выравниваются - определить, насколько ровная стена, можно при помощи угольника и уровня или используя отвес. Своими руками вполне можно справиться с нанесением штукатурки;
  4. Грунтуются стены с использованием валика, после просыхания на них крепятся маяки по уровню на влажный клей (маяки должны находиться одной плоскости по вертикали). После этого нужно дать поверхности полностью просохнуть;
  5. Поверхность стен повторно грунтуется, после чего готовится раствор и выполняется укладка плитки в ванной.

Возможен еще один вариант выравнивания стен - укладка плитки на гипсокартон. В таком случае листы гипсокартона (влагостойкого) крепятся на профили, а затем уже выполняется непосредственная укладка плитки на гипсокартон с использованием клеящего раствора.

Такой вариант гораздо проще и позволяет достичь максимально ровной поверхности стены, необходимой для того, чтобы плитка хорошо держалась и лежала ровно.

II этап. Приготовление раствора

Лучше использовать специальный клей, но если его нет, то можно обойтись и без него.

Раствор на основе цемента легко готовится своими руками:

  • берется цемент и песок в соотношении 1:4;
  • постоянно помешивая смесь миксером, тонкой струей вводится нужное количество воды до получения густого раствора;
  • в раствор добавляется строительная мастика или бустилат, что усиливает его клеящие свойства.

Раствор на основе сухой смеси готовится еще проще: достаточно налить воду в емкость и постепенно вводить сухую смесь, пока в клее не исчезнут малейшие комки. Удобно для этого использовать также строительный миксер.

Важно! Пока готовится раствор, плитку нужно положить в воду, так как ее обратная сторона моментально впитывает влагу, содержащуюся в растворе. Если вы забыли это сделать, то до того как положить плитку в ванной, предварительно смачивайте ее в ведре с водой. Дешевые плиточные изделия рекомендуется прогрунтовать смесью ПВА и воды в соотношении 1:10.

III этап. Укладка плитки на стену

  • До того как клеить плитку, повторно производится замер высоты, которая делится на размер кафеля - при помощи плиткореза выполняется резка плитки, чтобы обрезанные части можно было использовать внизу, то есть в местах, где они менее заметны.

    Внимание! При работе с болгаркой или плиткорезом не забудьте надеть защитные очки, маску и перчатки!

  • Резкими движениями на стену бросается раствор и разравнивается круговыми движениями, лишнее убирается руками при помощи правила.

  • Рейка закрепляется в низу по высоте обрезанной плитки плюс 3-5 мм на шов, но сам ряд будет выкладываться с целой плитки, а обрезки будут укладываться в самом конце, то есть после того как будут уложены все остальные ряды.
  • Металлическим зубчатым шпателем наносится небольшое количество клеящего состава на плитку, а затем ее прижимают к стене, слегка проворачивая по оси.

    Совет! После того, как вы своими руками положите первый ряд, дайте схватиться клею - это позволит не бояться смещения при укладке следующих рядов.

  • Для достижения равных зазоров между изделиями используются пластиковые крестики - после того как клеить плитку заканчивают, дают высохнуть раствору, а затем крестики аккуратно вынимают.

После того, как будет готов нижний слой, по его бокам следует установить планки, проверив верность их расположения, используя уровень. Чтобы на каждом ряду не сверяться с уровнем, можно использовать нить, натянутую горизонтально по высоте плитки над рядом, - она станет отличным ориентиром и значительно ускорит процесс укладки.

Важно! В случае, если между укладкой рядов будет делаться перерыв, следует следить, чтобы на стене не оставался раствор - когда он засохнет, убрать его будет проблематично, к тому же плитка будет лежать менее прочно и рискует в будущем отвалиться.

IV этап. Затирка швов плитки

После завершения всех работ плитка аккуратно очищается от остатков клея и раствора. Так как раствор еще мокрый, убирать остатки нужно крайне аккуратно, а лучше дождаться, пока он высохнет, и отмыть поверхность плитки, не рискуя сдвинуть ряды.

Для того чтобы облицовка имела завершенный вид, на финальном этапе после полного высыхания смеси швы необходимо . Лучше отдать предпочтение

Напольное покрытие из керамической плитки довольно популярно. Таким материалом часто оформляют полы в ванной комнате, туалете или других хозяйственных помещениях (например, бойлерной). Укладка напольной плитки своими руками – довольно трудоемкий процесс. Он требует внимательности и аккуратности. А как это делается, мы расскажем в данной статье.

Подготовительные работы

Работы по укладке керамической плитки требуют подготовки. Первым делом нужно запастись необходимым инструментом. Вам понадобятся:

  • мастерок, зубчатый и широкий шпателя;
  • строительный уровень и линейка;
  • маркер или карандаш;
  • плиткорез;
  • молоток (простой и резиновый), плоскогубцы, дрель или перфоратор;
  • пластиковые крестики для выравнивания швов;
  • грунтовка , затирка, клеящая масса;
  • керамическая плитка.


Чтобы рассчитать требуемое количество плитки, стоит прибегнуть к простой математике. Зная площадь комнаты, разделите ее на площадь одной плитки. При этом стоит учитывать ширину швов, в 2‒5 мм. В результате вы получите необходимо количество материала. К этой величине прибавьте 10‒15 %. Этот запас необходим, плитка во время работы может треснуть, или вы неправильно отрежете какой-либо кусок.

Делать запас нужно обязательно. Дело в том, что оттенки плитки могут различаться даже в одной партии. Поэтому, если вам не хватит всего одного квадрата, найти нужную расцветку будет очень сложно.


Теперь необходимо подготовить поверхность. Уберите все предметы из комнаты (мебель, сантехнику и т.д.). Если на полу была старая плитка, от нее нужно избавиться. Также нужно поступить со старой клеевой массой. В этом вам поможет перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки или зубило с молотком.

При выполнении работ по демонтажу, не забудьте о собственной безопасности. Наденьте очки, маску, а на руки натяните перчатки.

Следующим этапом станет зачистка всей поверхности. Уберите крупный и мелкий мусор, сметите пыль и песок (или пропылесосьте). Затем приступайте к выравниванию основания. Если в результате демонтажа получились большие впадины или выпуклости, то выравнивание нужно начинать с них. Выпуклости сбиваются зубилом, а впадины заделываются цементно-песчаным раствором . Затем на бетонный пол укладывается песчано-цементная стяжка и производится ее выравнивание. На каждом этапе проверяйте ровность с помощью уровня. Допускается наличие неровностей в пределах от 0,5 до 1 см.


Если в помещении деревянные полы, то технология выравнивания отличается. Первым делом доски необходимо пропитать специальной краской на масляной основе. Когда поверхность высохнет, укладывается слой гидроизоляции. Затем на высоту в 4‒5 см монтируется армирующая сетка (для этого можно использовать гвозди, не полностью вбитые в полы). И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).

В помещениях с деревянными полами допускается использование в качестве подложки толстой фанеры (толщина не менее 12 мм). Но листы нужно укладывать на поверхность без значительных неровностей. В противном случае под весом плитки и клеевой массы фанера может прогнуться и поломаться.


Проводим разметку

Укладка керамической плитки на пол начинается с разметки. Первым делом (особенно если вы производите монтаж впервые) нужно делать сухую выкладку. Плитка кладется на свои места без клеевой массы. Так вы сможете все подсчитать (где нужно резать, где образуются сложные углы и т.д.). При раскладке не забывайте о будущих швах между плитками.

Существуют два основных способа раскладки плит.


Самый простой ‒ начинать с одного дальнего угла комнаты. Такой метод считается наиболее быстрым. Так укладывают все начинающие плиточники, или если работать предстоит в небольших узких помещениях, либо комнатах со сложной геометрией.

Второй метод более сложный – укладка от середины комнаты в стороны. Так плитку укладывают в больших и свободных помещениях. В этом случае комната делится на четыре равные части. Первая линия проводится от середины одной стены к противоположной, вторая также посередине, перпендикулярно первой. Укладка начинается от любого угла, образовавшегося в центре комнаты. В этом случае обрезать придется плитку по периметру комнаты. При использовании такого способа укладки образуется более привлекательный рисунок.


Также можно выбрать направленность укладки плиток. Можно уложить диагонально или обычным прямым способом. Первый смотрится гораздо красивее, но для его создания нужно иметь опыт в подобных работах. Именно поэтому второй способ укладки встречается намного чаще.


Какой бы метод вы ни использовали, резать плитку вам все равно придется. Тут важно помнить одну рекомендацию. Постарайтесь не резать слишком узкие полоски, они будут плохо смотреться. От полной плитки должно оставаться не менее 20 процентов площади. Также следите, чтобы самый видимый участок был выложен из целых плиток.

Укладка керамической плитки

Теперь подробно разберемся, как уложить напольную плитку. Первым делом подготавливаем клей. Если вы приобрели уже готовую массу, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Если вам понравился сухой клей, то его нужно развести водой (также согласно рекомендациям от производителя).

Так как процесс укладки плитки довольно долгий, разводить клеевую массу необходимо небольшими порциями. В противном случае она просто засохнет и увеличит ваши финансовые затраты.

Работы выполняются по квадратно. То есть размечаются участки площадью в квадратный метр и для этого участка приготавливается клеевая масса. После отделки одного участка, переходим к следующему.


Вначале необходимо покрыть всю площадь грунтовкой. Это предотвратит образование плесени и сделает поверхность более пригодной для качественного скрепления. В зависимости от уровня влажности в помещении грунтовкой делают от одного до трех проходов. Только после ее полного высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.

Поверхность слегка увлажняется, и на нее наносится слой клеевой массы. При помощи зубчатого шпателя клей разравнивается. При этом нужно следить, чтобы не образовывались пустоты и воздушные мешки.


На тыльную сторону плитки также наносится слой клея. Это делается при помощи все того же зубчатого шпателя. Тонким слоем нужно покрыть всю поверхность. Затем плитка переворачивается и аккуратно ложится на свое место. При этом нужно равномерно надавить на всю поверхность.

Плитка выравнивается путем мягкого передвижения из стороны в сторону. Ровность по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня или с использованием простой натянутой нитки. Если плитка легла ниже нужного уровня, то добавляется немного клеевой массы, если выше, лишний клей убирается.


Для выравнивания плитки по плоскости используется резиновый молоток. С его помощью наносятся аккуратные удары. Так можно пододвигать плитку на нужное место.

Между плитками необходимо оставлять ровный зазор. Его аккуратность достигается путем использования специальных пластиковых крестиков. Они укладываются в получившийся шов. Если плитка выравнивается по крестикам, то зазор получается ровный и аккуратный. Такой шов (шириной в 2‒5 мм) нужен, чтобы покрытие не вспучивалось.


Возле стен вам придется обрезать плитку. Это делается при помощи плиткореза. Аккуратно проводится линия по линейке, а затем плитка просто переламывается. Но делать это нужно осторожно.

Завершающий этап

Во время работы нужно периодически протирать уже сделанный участок кладки ветошью. Это необходимо, чтобы стереть остатки клеевой массы до ее застывания. А после укладки всего настила ходить по нему нельзя в течении минимум двух суток.


После застывания клея можно приступать к затирке швов. Для этого используется специальная влагостойкая шпатлевка. Эту работу можно провести при помощи резинового шпателя. Но предварительно необходимо очистить швы от строительного мусора и пыли.

После того как все швы затерты, нужно ветошью очистить весь пол от мусора. Затем затирке дается сутки на высыхание и можно приступить к влажной уборке.

На этом работы по укладке плитки закончены. С некоторыми хитростями и методиками укладки можно ознакомиться, просмотрев видео и фото.

Видео

Видеоматериал об особенностях укладки плитки на пол:

Фото






05-10-2014

Сложно найти столь популярный облицовочный материал, каким является кафель. Он применяется для отделки самых различных помещений. В большинстве случаев укладка кафельной плитки осуществляется в санузлах, ванных комнатах, душевых кабинках, на лестничных площадках и ступеньках.

Преимущества использования облицовочного материала

Использование плитки не является данью былым традициям. Ее выбор свидетельствует о рациональном подходе владельца недвижимости. Несмотря на наличие множества новейших напольных и настенных покрытий, кафель никогда не выйдет из моды. Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам данный облицовочный материал намного превосходит большинство современных покрытий.

К преимуществам использования кафеля относятся:

  • экологичность и абсолютная безвредность для здоровья человека (изготавливается из натуральной глины);
  • устойчивость к негативному воздействию влажной и химической среды;
  • простота монтажа;
  • легкая очистка от различных загрязнений;
  • отличная практичность;
  • продолжительный эксплуатационный период (до 40 лет);
  • привлекательный внешний вид;
  • пожаробезопасность;
  • превосходные антистатические свойства;
  • покрытие не впитывает запахов;
  • доступная цена;
  • сохранность первоначального вида на протяжении всего срока службы;
  • разнообразие форм, размеров и текстур (особой популярностью пользуется плитка, имитирующая природный камень).

Производство кафеля происходит путем обжига сырья, из которого она изготавливается. Благодаря этому уничтожаются:

  • вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию;
  • все грибки и бактерии.

Пожалуй, единственным минусом кафеля является хрупкость. Он не очень устойчив к механическим повреждениям в результате ударов твердым или тяжелым предметом.

Для укладки кафельной плитки нам понадобятся:

  • сам облицовочный материал;
  • грунтовка;
  • клей;
  • смесь для затирки швов;
  • емкость для раствора;
  • деревянные рейки;
  • тряпки;
  • фланелевая ткань;
  • уровень (лазерный и обычный);
  • рулетка;
  • отвес;
  • дрель с миксером;
  • плиткорез;
  • стеклорез;
  • маркер;
  • клещи;
  • набор шпателей (обязательно наличие зубчатого и резинового инструментов);
  • кельма;
  • деревянный молоток;
  • пластиковые крестики;
  • правило;
  • широкий нож;
  • гипсокартон;
  • полипропиленовая сетка;
  • клей ПВА;
  • скобы;
  • вода;
  • мыло;
  • строительный пистолет.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа кафеля

На первоначальном этапе осуществляется подготовка поверхности, на которую будет укладываться покрытие.

Она очищается, выравнивается и высушивается. Производится грунтование поверхности.

Размечается подготовленное основание пола. Для обеспечения достаточного доступа к стенам вынимаются плинтуса и дверная облицовка. На противоположных стенах вымеряются середины. Это необходимо для определения осевых линий помещения.

Приобретенная плитка своими руками раскладывается на размеченную поверхность. Именно таким образом определяется, будут ли участки, на которых не умещается целая кафельная плитка. При наличии таких участков придется заниматься разрезанием плитки.

Существуют следующие способы монтажа кафеля:

  • традиционный;
  • в шахматном порядке;
  • по диагонали;
  • елочкой;
  • модульная сетка.

В зависимости от способа монтажа будет происходить укладка первого ряда материала. Первый тип укладки используется в довольно просторных помещениях, а начинают плиточные работы с середины стены. При осуществлении работ в более маленьких комнатах все начинается со второго ряда. Делать диагональную укладку облицовки лучше всего в просторных и больших помещениях, однако данный способ наиболее сложен и трудоемок.

При диагональной укладке:

  • делается разметка фриза;
  • по периметру кладутся целые и резаные кафельные плитки;
  • укладывается фриз.

Ровное расположение облицовочного материала в процессе работы достигается с помощью уровня. Следует также обратить внимание на уголки кафеля. Иногда попадается плитка, которая вогнута неодинаково или на ней возможен выступ. В этом случае, чтобы не допустить неровностей пола, кафель размещается немного ниже запланированного уровня. Одно требование выполняется беспрекословно – швы всегда должны совпадать в перпендикулярных направлениях.

Кладка кафеля начинается со стены, противоположной от входа в комнату. В нижней части стены крепится деревянная рейка, на которую будет впоследствии опираться первый ряд плитки. Традиционная технология монтажа кафеля (стык в стык) предусматривает соблюдение совпадений вертикального и горизонтального швов. Для проверки вертикального отклонения необходимо использовать отвес и уровень.

Очень важная стадия – это приготовление раствора для качественного сцепления плитки со стеной. Приготовление клеевой смеси осуществляется в любой пригодной для этого емкости, в которой последовательно:

  • наливается вода;
  • насыпается сухая клеевая смесь;
  • осуществляется тщательное перемешивание раствора.

Спустя несколько минут приготовленный раствор еще раз перемешивается и настаивается до однородной консистенции на протяжении 1-2 минут.

Следующий этап – это нанесение клея на основание под кафельную плитку. Работа с тяжелым (напольным) облицовочным материалом производится с помощью зубчатого шпателя. На основание пола клей наносится гладкой стороной, а распределяется по поверхности зубчатой стороной инструмента. Необходимая толщина слоя клея должна быть чуть выше высоты зубьев шпателя.

Расположив плитку на полу или первом ряду стены, ее следует очень плотно прижать руками по всей поверхности. Для большего эффекта плитка пристукивается деревянным молотком. Чтобы получить одинаковые по ширине и расстоянию междуплиточные швы, используют пластиковые крестики-разделители. Положив кафельную плитку на клей, необходимо простучать и пробить киянкой по всей ширине и длине кафеля, одновременно очистив его от остатков клея.

Крестики снимаются спустя 1-2 часа после укладки кафельной плитки. На следующий день можно осуществлять заделывание междуплиточных швов. Эта работа проводится с помощью специальной затирки. Резиновым шпателем наносится раствор затирки на межплиточные швы, затираются все зазоры, щели и отверстия.

После проведения работ по заделыванию швов следует выждать около часа. Затирка должна застыть. Плитка отмывается с помощью губки или тряпки, смоченной в теплой воде. Обязательно своевременно необходимо отмыть затирку и излишние остатки клея, поскольку верхний (глазурованный) слой кафеля повреждается очень легко. Созданная плиточная поверхность полируется фланелевой тканью.

Вернуться к оглавлению

Разрезание кафеля

В некоторых случаях не получается уложить кафель целиком. Приходится прибегнуть к его разрезанию. Перед осуществлением этого процесса плитка замачивается в чистой воде приблизительно на 2-3 часа. Кафельную плитку для стен следует разрезать самым простым стеклорезом, а более толстое напольное покрытие – плиткорезом.

При разрезании материала стеклорезом линия надреза проводится дальше 10 мм от края кафельной плитки. Стеклорезом необходимо пользоваться после проведения линии разметки надреза, равномерно надавливая на плитку и оставляя заметный и четкий след. После этого кафель размещается на краю какого-либо твердого предмета. Надавливание осуществляется на участок, который необходимо отрезать. Плитка разломится точно по надрезу стеклореза.

Еще проще работать с плиткорезом. Главное, чтобы колесико приспособления не двигалось из стороны в сторону – это будет приводить к кривым надрезам. Плитка размечается маркером и кладется в основание плиткореза. Далее осуществляются следующие действия:

  • колесико плиткореза совмещается с начерченной линией:
  • поднимается ручка приспособления;
  • колесико касается линии на кафеле;
  • делается движение ручкой на себя;
  • осуществляется только один проход колесиком.

Оставшиеся лишние куски плитки удаляются с помощью клещей-кусачек. Кафельная плитка надрезается лишь один раз, после она становится хрупкой и некачественной. При необходимости создания отверстия в плитке на его месте удаляется глянцевая поверхность. А потом производится сверление отверстия дрелью.

Поделиться:

Похожие статьи