Подвязка лозы киви

По многочисленным просьбам - мы опять возвращаемся к теме- как вырастить киви на своём участке и добиться максимального урожая. СОБЛЮДАЙТЕ НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ!!! Итак, начнем нашу статью с правил формирования лиан. Формирование растений Самое важное звено в технологии ухода за молодыми посадкам киви – правильное формирование растений в соответствии с выбранным типом сада. В практике выращивания киви существует несколько типов формирования растений, каждый из которых имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Наиболее распространенными системами являются пальметта, полубеседка и беседка. Пальметта. Известны три ее типа: одно-, двухъ- и трехъярусная пальметта. В Новой Зеландии в последние годы предпочитают одноярусную пальметту как наиболее экономичную. В этом случае формируют два противоположных рукава по проволоке шпалеры, натянутой на высоте 2 м от поверхности почвы. Двухъярусная пальметта имеет две проволоки, натянутые на высоте 1.2 и 2 м. При трехъярусной пальметте высота столба должна составлять не менее 3 м, а шпалерные проволоки необходимо натянуть на высоте 1.2 – 1.8 и 2,5 м. На каждом уровне шпалеры в противоположных направлениях формируются рукава: на одноярусной пальметте – 2, двухъярусной – 4, трехъярусной – 6. Формирование растения по типу одноярусной пальметты осуществляют в течение 3 лет при посадке хорошо развитыми 1,5–2-летними саженцами. В первый год при посадке саженец обрезают на 3 – 4 почки, которые весной образуют вегетативные побеги. Из молодых побегов оставляют наиболее сильный, остальные обламывают или обрезают секатором. Оставленный побег подвязывают к высокому колышку пеньковым шпагатом способом «восьмерка», во избежание перетяжки побега и врастания шпагата в стебель. При благоприятных условиях и хорошем уходе побег к концу вегетации может достичь шпалерной проволоки, натянутой на высоте 2,0 м. Его подвязывают к шпалере и обрезают верхушку на высоте 2 – 2.2 м с целью стимуляции образования на следующий год боковых побегов для формирования двух рукавов. Побеги, образовавшиеся на второй год в верхней части шпалеры, по достижении ими длины 40 – 50 см направляют в противоположные стороны и подвязывают к шпалерной проволоке так, что они образуют 2 рукава. Следует учитывать чрезвычайную хрупкость молодых побегов и проводить все операции с большой осторожностью. Кроме того, необходимо следить на протяжении всей вегетации, чтобы побеги не обвивались вокруг проволоки или вокруг друг друга. Все образовавшиеся на главном стебле побеги, за исключением двух, оставленных для формирования рукавов, в течение лета удаляют. Лимой второго года проводят обрезку рукавов на длину 2 м. В случае, если в первый год вегетации оставленный побег не достигает шпалерной проволоки, его следует во время зимней об резки вновь обрезать на нижние 3 – 4 почки и повторить весь цикл описанной выше технологии формирования растения. На 3-й год после посадки по всей длине рукава образуются боковые побеги, которые растут во всех направлениях. Их следует прореживать, оставляя преимущественно растущие горизонтально или вверх на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. После зимней обрезки на этих побегах будут сформированы смешанные почки и репродуктивные побеги, образующие цветки и плоды. При формировании растения по типу двухъярусной пальметты, так же как и в предыдущем случае, высаженные растения обрезают, оставляя 3 – 4 нижние, хорошо развитые почки. Весной из молодых побегов оставляют один в качестве главного, я все остальные удаляют. В конце вегетации этот побег осторожно изгибают и подвязывают «восьмеркой» в двух местах к первой шпалерной проволоке на высоте 1.2 м, верхушку побега обреза ют. Весной второго года в месте изгиба пробуждаются вегетативные почки, из которых образуются побеги. Для формирования оставляют только два, один из которых (расположенный на уровне или ниже шпалеры) по достижении 40 – 50 см подвязывают к первой шпалерной проволоке в противоположную сторону от основного побега. Второй побег подвязывают к колышку и направляют вверх, ко второй шпалерной проволоке, па высоте 2.0 м, где его подвязывают и изгибают, образуя рукав второго яруса. Образующиеся на рукавах в начале лета побеги оставляют с промежутком 30 – 40 см, остальные удаляют. Последний побег служит продолжением рукава и его оставляют до размера, соответствующего схеме формирования. Остальные боковые побеги не подвязывают, и они составляют основу будущего урожая. На 3-м году жизни из побега, образовавшегося ниже второй шпалерной про волоки, формируется второй рукав верхнего яруса. По достижении побегом длины 40–50 см его аккуратно подвязывают в двух местах к проволоке в противоположную сторону от основного побега. На первом ярусе шпалеры боковые побеги могут дать урожай уже на 3-й год. При трехъярусной пальметте методика формирования шпалеры аналогична описанной выше. На второй год из боковых побегов второго яруса формируется побег продолжения основного стебля до третьего яруса па высоте 2.5 м, и рукава формируются точно так же, как и предыдущие. Полубеседка. В отличие от описанных выше способов формирования полубеседка предусматривает формирование растений в полугоризонтальной плоскости. При этом способе на высоте 2 м на 25 – 30 см ниже верхушки столба крепят поперечную штангу длиной до 2 м. В верхней части столба протягивают несущую проволоку сечением 5 – 6 мм и четыре оцинкованные проволоки – по две с каждой стороны – сечением 3.5 – 4 мм. Центральная проволока предназначена для размещения основных рукавов, четыре боковые проволоки натягивают по две с каждой стороны на одинаковом расстоянии от центра, и они служат опорой для плодоносных побегов. При такой схеме формирования важно не допускать смещения центра тяжести во избежание перекоса консолей. Так же как и при одноярусной пальметте, формирование полубеседки осуществляют в течение 3 лет, при этом формирование центрального ствола и скелетных рукавов идентично одноярусной пальметте. Отличается формирование боковых побегов, образующихся от скелетных ветвей: боковые побеги, или лозы, равномерно распределяют по обеим сторонам и подвязывают к боковым проволокам. Образующиеся на лозах из смешанных почек репродуктивные побеги располагаются на проволоке или свободно свисают. Первый урожай возможен на третий год с единичных побегов. Беседка. Этот способ формирования киви применяют в основном на приусадебных участках и для промышленных плантаций он малопригоден из-за трудоемкости выполнения ухода за растениями в процессе эксплуатации, особенно при проведении зеленых операций у полновозрастных растений. Беседка представляет собой горизонтальную шпалеру, выполненную в виде сетки размером 50×50 см. Несущую проволоку сечением 5 – 6 мм натягивают по верху двухметровых столбов вдоль и поперек, образуя квадраты 4×4 м (но не более). По сторонам образовавшегося квадрата натягивают шпалерную проволоку 3.5 – 4 мм диаметром с шагом 50 см. Посадку саженцев при такой системе формирования производят непосредственно около столбов с целью обеспечения возможности формирования скелетных рукавов по направлениям несущих проволок. Длина рукавов составляет половину расстояния между столбами. Принцип формирования растений идентичен способу одноярусной пальметты или полубеседки, за исключением того, что здесь формируются 4 скелетных рукава. Преимущества формирования способом беседки – хорошая освещенность всей поверхности растения и лучшая устойчивость к ветровым нагрузкам. Пишите нам о результатах проделанной работы, высылайте нам фотографии ваших зеленых друзей! коллектив нашего питомника с удовольствие разделит эту радость, ведь мы выращиваем растения для вас!!!

Считается теплолюбивым растением, но в Украине выведен сорт, обладающий морозостойкостью: Киви Карпат Стратона “Валентайн”. Он без утепления выдерживает морозы -25…-28°С. Растение дает не только вкусные плоды, но и является хорошим медоносом.

Плоды содержат витамины (среди которых С и Е), макро- и микроэлементы (марганец, железо, фосфор, кальций, калий, цинк, йод), минералы и целый ряд биологически активных веществ.
Они являются исключительно диетическим продуктом. Содержат фермент актинидин, который расщепляет белки, нормализует свертывание крови и способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Употребление киви после еды позволяет избавиться от тяжести в желудке и изжоги.
Киви снижает уровень холестерина в крови, укрепляет сосуды, повышает иммунитет, способствует лечению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Растение представляет собой лиану и нуждается в опоре. Для хорошего цветения необходимо 6м² открытой поверхности куста. Растения с меньшей площадью кроны не пригодны к цветению.

Это однодомное растение, поэтому для плодоношения нет необходимости высаживать несколько кустов.

Цветение и плодоношение

Киви начинает цвести и плодоносить на 4-й год после посадки, если растению создают благоприятные условия для роста и развития. Имеет большие белые цветки, 4-5см в диаметре, которые позднее становятся кремовыми.
Цветение начинается в конце мая и длится 7-10 дней. В результате формируются завязи зеленого цвета, которые начинают быстро расти.

Плоды созревают постепенно, начиная с конца сентября. Период созревания растянут. Зрелые киви не осыпаются, а крепко держатся на лиане.
Их можно сохранять до 5 месяцев, если срывать слегка недозрелыми, т.е при нажатии плод не мягкий. Хранят киви в прохладных помещениях при температуре 0-6°С.

Обрезка

Ранней весной любые вмешательства в рост куста отрицательно влияют на его развитие. В этот период идет активное сокодвижение, поэтому формирование кроны проводят после его окончания, т.е. после появления первых листьев. А затем, в течение лета, вплоть до начала осени, проводят прищипывание и выламывание лишних побегов.

Уход

Киви предпочитает слабокислую или нейтральную почву, поэтому золу и известь под это растение не вносят. Тяжелую почву перед посадкой саженцев перекапывают, внося песок, лиственный перегной, опилки по всей зоне будущего расположения корневой системы.

Основная масса корней находится в поверхностном слое на глубине до 40-50см, поэтому при отсутствии дождей растение нуждается в обильном поливе и хорошо на него отзывается.

Куст не обкапывают, чтобы не повредить корни. Почву мульчируют лиственным перегноем или опилками, которые служат хорошим удобрением для растения.

Вредителями не повреждается, поэтому не нуждается в опрыскивании. Плоды созревают экологически чистыми.

Размножение

Размножают киви вегетативно: зелеными или одревесневшими черенками. Их высаживают в торфяные горшочки, которые позволяют проводить пересадку в открытый грунт, не травмируя корневую систему растения.

Обладает удивительной скоростью роста: в первый вегетационный период саженец с 5-20см вырастает до 2,5-3м в высоту.

Кусты располагают на солнечных участках. Молодые саженцы растут быстрее, если их притеняют от прямых солнечных лучей в первый год посадки.

Узелки на память

• Молодые побеги и корни растения привлекают котов, поэтому в первые 2-3 года защищают саженцы сеткой от этих животных.
• Витамины, содержащиеся в киви, не разрушаются после термической обработки из-за высокой кислотности мякоти плода.
• Начиная с 5-го года жизни урожайность куста достигает 25кг.

Впервые посадив на своем участке экзотическую многолетнюю лиану актинидию, ближе к приходу зимы садоводы начинают беспокоиться о ее сохранности. Их переживания вполне обоснованы: растение перекочевало в наши края из юго-восточной Азии, где климат существенно отличается от условий средней полосы. Поэтому, чтобы лиана распустилась весной, осенний уход и подготовку к зиме нужно производить особенно тщательно.

Особенности подготовки актинидии к зиме — общие советы и рекомендации

От того правильно ли осуществлен осенний уход за актинидией зависит, будет ли украшен участок ажурным плетением тонких стеблей. Чтобы защитить актинидию от присущих ей заболеваний и подготовить растение к приходу холодов, нужно произвести следующие действия.

Полив. Увлажнять вьющееся растение необходимо только в случае длительного отсутствия дождей. Под корень одного растения выливают порядка 6-8 вёдер воды.

Подкормка. Осенью под экзотическую лиану вносят органику или фосфорно-калийные удобрения, а затем неглубоко перекапывают приствольный круг. Для удобрения на 1 кв.м достаточно будет заделать в почву 2-3 кг перепревшего коровяка или конского навоза, 50 г суперфосфата, 15г калийной соли.

Вместо фосфата и соли, можно использовать многокомпонентные минеральные удобрения, в составе которых содержится фосфор и калий и отсутствует азот. Актинидию можно подкормить компостом исходя из расчета 2-3 ведра на растение.

Важно! Корни лианы расположены близко к поверхности, поэтому,чтобы их не повредить, глубина переворачивания должна быть менее 30 см.

Обрезка. Во время обрезки важно не только следовать технологии проведения манипуляции, но и учитывать особенности выращиваемого сорта. Например, актинидия аргута завязывает плоды исключительно на коротких ветках, поэтому для повышения урожайности лиане нужно регулярно укорачивать побеги и более интенсивно прореживать крону.

Прищипывать веточки коломикты можно только по достижению растением возраста 7-10 лет. Вместо подрезания, старую лиану замещают молодой.

Полигама завязывает ягоды на укороченных ветках, поэтому даже небольшое их отсекание влечет за собой снижение урожайности.

Мульчирование. Поскольку корни вьющегося растения расположены неглубоко, почву по периметру корневища укрывают слоем сухих органических материалов. Приступать к раскладыванию торфа или сухих листьев нужно сразу после наступления постоянных холодов.

Укрытие. На территории нашей страны популярность обрели три сорта актинидии: коломикта, острая, полигамная. Если первый сорт способен выдерживать понижение температуры вплоть до -35С и хорошо зимует без укрытия, то остальные два — нуждаются в тщательном утеплении.

Видео: подготовка актинидии к зиме осенью.

Обрезка осенью

Особенность обрезки актинидии заключается в строении лианы. Растение состоит из 3-х видов веток:

1. Ростовые или вегетативные. На таких ветках не завязываются плоды.
2. Вегетативно-генеративные. Плоды формируются только вверху и внизу ветки.
3. Генеративные. Боковые побеги, на которых формируется основная масса плодов.

Во время определения к какому виду принадлежит побег, нужно учитывать тот факт, что лиана формирует плоды только на ветках поточного года.

Зачем обрезать

По мере приближения холодов садоводы задумываются над целесообразностью удаления ветвей. В связи с незнанием тонкостей выращивания актинидии, многие дачники не обрезают растение, что очень пагубно влияет на лиану.

Обрезку нужно проводить для того, чтобы:

• не допустить чрезмерной густоты кроны;
• повысить устойчивость к болезням;
• активизировать рост новых веток;
• увеличить объем урожая и его качество;
• придать лиане желаемую форму.

Судя по такому количеству положительных свойств, которые несёт в себе осенняя обрезка актинидии, манипуляция необходима экзотическому растению для дальнейшего развития.

Когда лучше обрезать — весной или осенью

Оптимальное время для обрезки актинидии наступает ранней весной, когда растение ещё не проснулось и поздней осенью, после сбрасывания листьев.

Нельзя затягивать с проведением весенней стрижки: если осуществить манипуляцию в апреле, когда началось сокодвижение, растение на протяжении долгого времени будет выделять сок в местах среза. Плохо затягивающиеся раны могут стать причиной гибели лианы.

Сроки обрезки осенью

Как только ночью установятся стабильные минусовые температуры, и лиана сбросит все листья, можно приступать к осенней обрезке. В зависимости от погоды климатической зоны, где выращивается актинидия, ветви удаляют в октябре-ноябре.

Важно! Обрезать лиану раньше указанного времени нельзя — из-за удаления ветвей, когда ещё не окончилось сокодвижение, растение будет долго истекать соком, в результате чего сильно ослабнет и погибнет.

Как правильно обрезать актинидию осенью — инструкция и схема

В силу того, что актинидия очень быстро наращивает побеги, чтобы не допустить сильной загущенности кроны, лиану нужно регулярно обрезать. Правильная стрижка не только повышает иммунитет к болезням и улучшает урожайность, но и делает актинидию более устойчивой к холодам, что очень важно при выращивании относительно теплолюбивых экземпляров.

Последовательность осенней обрезки актинидии следующая:

1. Удаляют засохшие, больные, механически поврежденные или слишком провисающие ветви до второй живой почки.
2. Одну или две плодоносящие на протяжении 3 лет ветви замещают молодыми. Возраст ветви определяют по цвету коры и ее толщине.
3. Ростовые ветви укорачивают, оставляя у основания побег длиной не менее 50 см.
4. Смешанные побеги укорачивают до длины 30-40 см.
5. Старые, плохо плодоносящие ветви отсекают под кольцо.
6. Обрезка в последующие годы сводится к прореживанию кроны и отсекание засохших веток.

В результате тщательного следования инструкции по осенней обрезке актинидии, с которой справятся даже новички в садоводстве, можно добиться обильного плодоношения и максимальной декоративности.

Видео: обрезка актинидии осенью для новичков.

Уход после обрезки

После окончания работы на территории, где растет актинидия, сгребают опавшую листву и отсеченные побеги, складывают в кучи, а затем выносят с участка и сжигают.

Подкормку после обрезки под лиану не вносят. После того как все ненужные ветки удалены, а продуктивные укорочены, актинидию начинают готовить к укрытию.

Укрытие на зиму

Подавляющее большинство видов обладают очень низкой холодоустойчивостью — при опускании температуры до отметки -10С растение полностью вымерзает. Остальные сорта, среди которых наиболее популярны коломикта и Geneva, способны перенести понижение температуры от -23 до -35 С.

Видео: особенности укрытия актинидии на зиму.

Нужно ли укрывать актинидию на зиму

Стоит или не стоит укрывать лиану на зиму, зависит от сорта и возраста растения. Виды, не обладающие высокой морозоустойчивостью, обязательно необходимо укрывать, в противном случае теплолюбивые лианы вымерзнут ещё в середине зимы. Даже если актинидии удастся перенести экстремальную зимовку, она будет плохо плодоносить.

Вне зависимости от сортовой принадлежности в утеплении нуждаются лианы, посаженные текущей осенью. Представительницы холодоустойчивых видов могут зимовать вовсе без укрытия.

Как правильно укрыть на зиму

Чтобы защитить актинидию от холодов, приствольный круг мульчируют слоем торфа, соломы, опилок или лапника толщиной 5-10 см. Затем отвязывают растение от опор и аккуратно укладывают на подстилку. Сверху побеги засыпают толстым слоем мульчи, а чтобы ее не сдуло порывистыми зимними ветрами, прикладывают еловыми ветками. Если зима выдалась малоснежной, на протяжении зимы поверх укрытия регулярно подсыпают снег.

Менее морозоустойчивые сорта, такие как актинидия полигамная и актинидия острая, подготавливают к зиме так же, как и виноград. В зависимости от погодных условий лиану укрывают частично или полностью. В первом случае нижнюю часть лианы окучивают, а верхнюю — оборачивают плотным материалом. Полное укрытие актинидии на зиму осуществляют следующим образом:

• Ветви лианы собирают в свободный пучок, а затем пригибают его к земле.
• Сверху укладывают слой тряпок, который укрывают полиэтиленом.
• Укрытие присыпают 20 см слоем грунта.

Внимание! Если зимой случилась длительная оттепель, укрытие нужно приоткрыть, чтобы лиана не выпрела.

Пункт об укрытии будет неполным без упоминания об угрозе весенних заморозков. В большинстве случаев зимнее укрытие снимают в апреле, но часто погода преподносит неприятные сюрпризы в виде майских заморозков, которые способны погубить проснувшиеся почки. Чтобы предотвратить вымерзание, лиану окутывают лутрасилом или спанбондом.

Видео: укрытие актинидии на зиму.

В чем особенности подготовки к зиме в регионах

В зависимости от сорта и погоды региона выращивания «киви»(так называют актинидию в народе) укрывают по-разному. Чтобы растение хорошо перезимовало, нужно правильно определить способ укрытия, сопоставив характеристику сорта и условия окружающей среды.

В средней полосе

Выращиваемая в этом регионе взрослая актинидии коломикта (садовая), зимует без укрытия. Актинидию острую и полигамную в Подмосковье укрывают на зиму мульчей, которую прикладывают ветками.

В Поволжье

Теплолюбивые сорта актинидии утепляют снизу и сверху слоем мульчи, которую покрывают стройматериалами. Чтобы предотвратить заселение внутрь укрытия мышей, возле веток раскладывают яд для грызунов.

На Урале и в Сибири

Из-за сурового климата в Сибири и на Урале актинидию утепляют на зиму, используя метод полного укрытия, который детально расписан выше.

Типичные ошибки ухода осенью и подготовки к зиме

Чтобы избежать болезни и гибели растения, вызванных неправильными действиями во время подготовки к зиме, ниже представлены самые частые ошибки в уходе за актинидией осенью.

• Все сорта обрезают по одной схеме. Во время удаления ветвей нужно учитывать особенности выращиваемого сорта, поскольку их представители могут по-разному реагировать на одно и то же действие.
• Не соблюдают сроки укрытия. Слишком раннее утепление оканчивается гибелью лианы.
• Лиану обрезают во время активного сокодвижения. Раны после несвоевременной обрезки не затягиваются, и лиана медленно истекает соком и погибает.

Чтобы сохранить актинидию на своем участке до следующего сезона, нужно правильно за ней ухаживать осенью — своевременно обрезать и правильно укрывать на зиму. Оказанная забота вознаградится прекрасным украшением участка на протяжении всего лета и обильным урожаем полезных плодов.

Вконтакте

По многочисленным просьбам - мы опять возвращаемся к теме- как вырастить киви на своём участке и добиться максимального урожая. СОБЛЮДАЙТЕ НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ!!! Итак, начнем нашу статью с правил формирования лиан. Формирование растений Самое важное звено в технологии ухода за молодыми посадкам киви – правильное формирование растений в соответствии с выбранным типом сада. В практике выращивания киви существует несколько типов формирования растений, каждый из которых имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Наиболее распространенными системами являются пальметта, полубеседка и беседка. Пальметта. Известны три ее типа: одно-, двухъ- и трехъярусная пальметта. В Новой Зеландии в последние годы предпочитают одноярусную пальметту как наиболее экономичную. В этом случае формируют два противоположных рукава по проволоке шпалеры, натянутой на высоте 2 м от поверхности почвы. Двухъярусная пальметта имеет две проволоки, натянутые на высоте 1.2 и 2 м. При трехъярусной пальметте высота столба должна составлять не менее 3 м, а шпалерные проволоки необходимо натянуть на высоте 1.2 – 1.8 и 2,5 м. На каждом уровне шпалеры в противоположных направлениях формируются рукава: на одноярусной пальметте – 2, двухъярусной – 4, трехъярусной – 6. Формирование растения по типу одноярусной пальметты осуществляют в течение 3 лет при посадке хорошо развитыми 1,5–2-летними саженцами. В первый год при посадке саженец обрезают на 3 – 4 почки, которые весной образуют вегетативные побеги. Из молодых побегов оставляют наиболее сильный, остальные обламывают или обрезают секатором. Оставленный побег подвязывают к высокому колышку пеньковым шпагатом способом «восьмерка», во избежание перетяжки побега и врастания шпагата в стебель. При благоприятных условиях и хорошем уходе побег к концу вегетации может достичь шпалерной проволоки, натянутой на высоте 2,0 м. Его подвязывают к шпалере и обрезают верхушку на высоте 2 – 2.2 м с целью стимуляции образования на следующий год боковых побегов для формирования двух рукавов. Побеги, образовавшиеся на второй год в верхней части шпалеры, по достижении ими длины 40 – 50 см направляют в противоположные стороны и подвязывают к шпалерной проволоке так, что они образуют 2 рукава. Следует учитывать чрезвычайную хрупкость молодых побегов и проводить все операции с большой осторожностью. Кроме того, необходимо следить на протяжении всей вегетации, чтобы побеги не обвивались вокруг проволоки или вокруг друг друга. Все образовавшиеся на главном стебле побеги, за исключением двух, оставленных для формирования рукавов, в течение лета удаляют. Лимой второго года проводят обрезку рукавов на длину 2 м. В случае, если в первый год вегетации оставленный побег не достигает шпалерной проволоки, его следует во время зимней об резки вновь обрезать на нижние 3 – 4 почки и повторить весь цикл описанной выше технологии формирования растения. На 3-й год после посадки по всей длине рукава образуются боковые побеги, которые растут во всех направлениях. Их следует прореживать, оставляя преимущественно растущие горизонтально или вверх на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. После зимней обрезки на этих побегах будут сформированы смешанные почки и репродуктивные побеги, образующие цветки и плоды. При формировании растения по типу двухъярусной пальметты, так же как и в предыдущем случае, высаженные растения обрезают, оставляя 3 – 4 нижние, хорошо развитые почки. Весной из молодых побегов оставляют один в качестве главного, я все остальные удаляют. В конце вегетации этот побег осторожно изгибают и подвязывают «восьмеркой» в двух местах к первой шпалерной проволоке на высоте 1.2 м, верхушку побега обреза ют. Весной второго года в месте изгиба пробуждаются вегетативные почки, из которых образуются побеги. Для формирования оставляют только два, один из которых (расположенный на уровне или ниже шпалеры) по достижении 40 – 50 см подвязывают к первой шпалерной проволоке в противоположную сторону от основного побега. Второй побег подвязывают к колышку и направляют вверх, ко второй шпалерной проволоке, па высоте 2.0 м, где его подвязывают и изгибают, образуя рукав второго яруса. Образующиеся на рукавах в начале лета побеги оставляют с промежутком 30 – 40 см, остальные удаляют. Последний побег служит продолжением рукава и его оставляют до размера, соответствующего схеме формирования. Остальные боковые побеги не подвязывают, и они составляют основу будущего урожая. На 3-м году жизни из побега, образовавшегося ниже второй шпалерной про волоки, формируется второй рукав верхнего яруса. По достижении побегом длины 40–50 см его аккуратно подвязывают в двух местах к проволоке в противоположную сторону от основного побега. На первом ярусе шпалеры боковые побеги могут дать урожай уже на 3-й год. При трехъярусной пальметте методика формирования шпалеры аналогична описанной выше. На второй год из боковых побегов второго яруса формируется побег продолжения основного стебля до третьего яруса па высоте 2.5 м, и рукава формируются точно так же, как и предыдущие. Полубеседка. В отличие от описанных выше способов формирования полубеседка предусматривает формирование растений в полугоризонтальной плоскости. При этом способе на высоте 2 м на 25 – 30 см ниже верхушки столба крепят поперечную штангу длиной до 2 м. В верхней части столба протягивают несущую проволоку сечением 5 – 6 мм и четыре оцинкованные проволоки – по две с каждой стороны – сечением 3.5 – 4 мм. Центральная проволока предназначена для размещения основных рукавов, четыре боковые проволоки натягивают по две с каждой стороны на одинаковом расстоянии от центра, и они служат опорой для плодоносных побегов. При такой схеме формирования важно не допускать смещения центра тяжести во избежание перекоса консолей. Так же как и при одноярусной пальметте, формирование полубеседки осуществляют в течение 3 лет, при этом формирование центрального ствола и скелетных рукавов идентично одноярусной пальметте. Отличается формирование боковых побегов, образующихся от скелетных ветвей: боковые побеги, или лозы, равномерно распределяют по обеим сторонам и подвязывают к боковым проволокам. Образующиеся на лозах из смешанных почек репродуктивные побеги располагаются на проволоке или свободно свисают. Первый урожай возможен на третий год с единичных побегов. Беседка. Этот способ формирования киви применяют в основном на приусадебных участках и для промышленных плантаций он малопригоден из-за трудоемкости выполнения ухода за растениями в процессе эксплуатации, особенно при проведении зеленых операций у полновозрастных растений. Беседка представляет собой горизонтальную шпалеру, выполненную в виде сетки размером 50×50 см. Несущую проволоку сечением 5 – 6 мм натягивают по верху двухметровых столбов вдоль и поперек, образуя квадраты 4×4 м (но не более). По сторонам образовавшегося квадрата натягивают шпалерную проволоку 3.5 – 4 мм диаметром с шагом 50 см. Посадку саженцев при такой системе формирования производят непосредственно около столбов с целью обеспечения возможности формирования скелетных рукавов по направлениям несущих проволок. Длина рукавов составляет половину расстояния между столбами. Принцип формирования растений идентичен способу одноярусной пальметты или полубеседки, за исключением того, что здесь формируются 4 скелетных рукава. Преимущества формирования способом беседки – хорошая освещенность всей поверхности растения и лучшая устойчивость к ветровым нагрузкам. Пишите нам о результатах проделанной работы, высылайте нам фотографии ваших зеленых друзей! коллектив нашего питомника с удовольствие разделит эту радость, ведь мы выращиваем растения для вас!!!

class="eliadunit">

Актинидия киви любит солнечный свет, тепло и влагу. В нашей стране возделывать ее в открытом грунте можно в районах южного виноградарства - в Крыму, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. В остальных регионах Украины эту культуру можно выращивать в низкоштамбовой форме с укрытием на зиму.
Многолетние наблюдения и эксперименты на моем участке показали хорошие результаты. Выяснилось, что растения можно закалять, повышая их зимостойкость. Первые саженцы, выращенные из черенков, весной высадила в открытый грунт.

Осенью, готовясь к зимовке, не стала их укрывать, а присыпала приствольный круг опилками (слой 10-15 см). В ту зиму вымерзло 2/3 насаждений, зато на следующую зиму повреждения от мороза составили уже 1/3 (при этом погодные условия обеих зим были идентичны, максимальное понижение температуры -18 °С, мороз держался 3-6 дней). И после каждой последующей зимы растения взрослели и закалялись.
В холодную зиму 2005-2006 гг. в Севастополе была зафиксирована температура -23 °С. Тогда даже промерзли до ствола ветви хурмы восточной. А наши восьмилетние лианы прекрасно перезимовали (все так же без укрытия), пострадал только однолетний прирост (примерно на 60%). Такие показатели говорят о том, что садоводам не следует пугаться трудностей. Ведь выращивать киви ничуть не труднее, чем выращивать виноград в холодных областях Украины.
Укрытие на зиму лиан киви идентично укрытию лоз винограда. Выращивать киви следует в низкоштамбовой форме, на зиму снимать со шпалер, пригибать к земле и накрывать сосновыми ветками или агроволокном, присыпать землей слоем в 10-15 см. С наступлением стабильных плюсовых температур 2…5 °С слой земли надо снять, а еще через неделю убрать и ветки. До распускания почек нужно поднять растение с земли и прикрепить к опорам. В случае отламывания уже отросших побегов лиана "плачет", обильно выделяя сок, что неблагоприятно отражается на развитии растения. Все "процедуры" важно проводить вовремя и помнить, что субтропические культуры чувствительны к весенним и осенним заморозкам.

Правила посадки
Прежде всего нужно помнить, что актинидия киви - растение раздельнополое, двудомное: на одних растениях формируются только женские цветки, на других - только мужские (опылители). В настоящее время в качестве опылителей используются два сорта - Матуа и Томури, у которых высокая прорастаемость пыльцы (88-91%). Цветут мужские и женские растения одновременно, что обеспечивает хорошее опыление. Сажать их лучше рядом, но не ближе чем на расстоянии 3 м друг от друга, так как лианы - сильнорослые. На одно мужское растение можно посадить от 1 до 6 женских.
Киви необходимо высаживать в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра, с южной стороны зданий и других капитальных построек, можно также использовать ветровые щиты.
Киви лучше растет на глубокой структурированной суглинистой почве. Но, к сожалению, на наших участках земля чаще имеет совсем другой механический и химический состав. В Крыму много солнца, что с одной стороны хорошо, а с другой - не очень, потому что избыточное содержание в почве кальция на освещенных участках вызывает хлороз. Однако я решила эту проблему. Оптимальная кислотность почвы для киви - рН 5,5-7. Конечно, землесмесь с такой кислотностью можно приобрести в садовых магазинах, но покупать ее, чтобы заправить посадочную яму диаметром 60 см и глубиной 50 см, сможет далеко не каждый. Я для себя нашла практически бесплатный способ подкислять грунт. В сосновом лесу или лесопосадке набираю мешок перепревшей хвои, она легкая и собирать ее совсем не тяжело. Рядом с посадочной ямой готовлю смесь: 3 части земли со своего участка, 3 части хвои, 1 часть компоста, 1 часть перегноя, 1 стакан костной муки. Все тщательно перемешиваю, засыпаю в яму и высаживаю в нее растение. Обильно поливаю, выравниваю грунт и мульчирую приствольный круг компостом, перемешанным с той же хвоей. Это обязательно нужно делать ежегодно - мульча предохраняет корни от пересыхания и перегрева идополнительно подкисляет грунт. Мульчировать можно торфом, стружкой, компостом, перегноем.
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что наиболее оптимальна весенняя посадка. При такой посадке первые два года я почти не вношу удобрения, а на третий и в последующие годы вношу регулярно. Органические (навоз, костную муку и др.) и минеральные удобрения (нитрат аммония, суперфосфат, сульфат калия и другие, приравненные к ним) нужно вносить ежегодно. В связи с очень интенсивным ростом побегов азот не стоит вносить в высоких дозах. На одно растение рекомендую вносить такие дозы: 1-й год - 60 г азотных (в 2 срока); со 2-го по 7-й год - 80 г азотных (в 3 срока), 30 г - фосфорных, 50 г - калийных; 7-й год и далее - 500 г азотных (в 3 срока), 150 г - фосфорных (в 2 срока), 260 г - калийных (в 2 срока) и 75 г - магнийсодержащих. Киви очень чувствительны к извести и хлору. Не следует вносить удобрения позже июля, а также не надо удобрять киви препаратами, содержащими хлор. Нужно следить за чистотой околоствольного круга, но при этом перекапывать и рыхлить землю под лианами нельзя. У актинидий поверхностная корневая система, и в условиях орошения корни проникают вглубь в основном только на 50 см, поэтому сорняки лучше выдергивать вручную, чтобы не повредить растение.
Болезни и вредители
Актинидии почти не повреждаются болезнями, а единственными вредителями, которых я видела на растениях киви, были гусеницы-листовертки. Они появляются в засушливое лето. Бороться с ними легко. Я провожу однократную обработку "Инта-виром" или "Искрой" и через 2-3 дня все растения опять "чистые".

class="eliadunit">

Формировка и обрезка
Киви - лианы, поэтому я применяю к ним формировки, испытанные для винограда, - шпалеры и перголу. При шпалерной формировке лучше установить акациевые или железобетонные столбы высотой 1,9 м и на высоте 40, 90, 190 см от уровня земли натянуть между ними стальную оцинкованную проволоку. Этот метод подойдет для северных областей, где растения зимой отвязывают от шпалер и пригибают к земле для укрытия. В областях с более мягким и теплым климатом лучше сформировать перголу. Для этого устанавливают железные Т-образные столбы высотой до 2,5 м, первую проволоку натягивают на высоте 90 см от земли, вторую - 150 см и третью - 210 см. Возможна и штамбовая формировка куста, а также пристенная. В южных областях лианами киви можно увить беседку.
Важнейшей операцией при выращивании киви считаю обрезку, которая обеспечивает хорошую освещенность. Техника обрезки сходна с обрезкой виноградной лозы. Я отдаю предпочтение позднеосенней обрезке и сочетаю ее с формировкой куста на шпалере или перголе. Чем позже весной проводится обрезка, тем сильнее выделяется из побегов патока, что отрицательно сказывается на состоянии растений. На высаженных двухлетних растениях однолетние побеги обрезаю на 2-3 глазка. На 3-й год старые побеги обрезаю до отрастающих молодых. При осенней обрезке оставляю только побеги, на которых будут образовываться плоды.
При шпалерной системе на одной проволоке у растений оставляю не более 2 основных побегов, на которых формирую систему плодоносящих ветвей, располагающихся на расстоянии 30-40 см друг от друга. Плоды всегда образуются в основании побегов текущего года, а в последующие годы - на отходящих от них побегах. Через 2-3 года жизни лианы плодовые ветви подвергаю более сильной обрезке. Не рекомендую плотно привязывать основные побеги к проволоке, она может прорезать древесину и травмировать растение. Также советую вовремя распутывать молодые побеги, которые обвивают проволоку. Их нужно сразу раскрутить и прикрепить в двух-трех местах по всей длине резиновой лентой. Если этого не сделать, то через пару лет побег так туго обовьется вокруг проволоки, что сам себя перережет. По тем же причинам лиану ни в коем случае нельзя "пускать" расти на сетку-рабицу (рис.1).

При обрезке типа перголы один наиболее мощный побег формирую в виде центрального проводника. При достижении им необходимой высоты - верхушки Т-образной опоры, начинаю формировать боковые ветви, на которых образуется плодовая древесина. Формирование перголы - дело неспешное (минимум 5-8 лет), но занимательное. Далее остается проводить только прореживающую обрезку. При летней обрезке укорачиваю побеги, образовавшиеся в текущем году, оставляя 5-6 листьев. Эта процедура способствует образованию более крупных плодов. В период летней обрезки удаляю слаборазвитые плоды (рис. 2). Плодовые ветви оставляю на растении не более 3-4 лет.
Размножение киви
Сорта киви размножаются семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками и прививкой, так же, как и другие виды актинидий. В размножении киви я отдаю предпочтение черенкованию. Осенью черенки заготовляю сразу, как опадут листья, совмещая эту процедуру с осенней обрезкой. Черенки нужно заготовить до наступления сильных морозов, иначе их кора сильно одревеснеет и они плохо укоренятся. Подготовленные черенки длиной около 40 см укладываю в полиэтиленовые пакеты, пересыпаю опилками и сохраняю в подвале при температуре 1…5 ° С.
В начале марта нарезаю черенки примерно по 15-20 см, они получаются разными из-за длины междоузлий - с 1, 2 и 3 глазками. Для лучшего укоренения полуодревесневевших черенков применяю стимуляторы. Делаю пудру-порошок на основе талька, используя индолилмасляную или нафтилуксусную кислоты, в которые обязательно добавляю целый комплекс витаминов. Так как эти кислоты раздобыть очень сложно, можно пользоваться готовыми препаратами импортного или отечественного производства. Например, корневин продают в специализированных магазинах.

В литературе по садоводству часто пишут, что для укоренения нужно использовать речной песок. Но у него очень мелкая фракция, такой песок за 1-2 месяца настолько плотно спрессовывается, что в субстрате ухудшается воздухообмен, а это ведет к нарушению обменных процессов в черенках. Я использую крупнозернистый морской хорошо промытый песок. Тогда рыхлый грунт "дышит", обеспечивая кислородом молодые отрастающие корешки. И при такой аэрации в парнике меньше развиваются плесени, гнили и мхи. Хотя индолилмасляная кислота стимулирует образование более мощной корневой системы растений, однако черенки успешно укореняются и без применения стимуляторов корнеобразования - с помощью туманообразующей установки. Если такой установки нет, то черенки надо сбрызгивать 3-5 раз в день водой (мелким распылом) для увеличения влажности воздуха.
Перед посадкой косой срез, сделанный в нижней части черенка, сухим обмакиваю в ростовую пудру и высаживаю на глубину 3-4 см, под углом 45 ° в грунт парника (слой крупного песка толщиной 5-8 см, ниже которого находится хорошая парниковая земля). После двухмесячного укоренения растения высаживаю в цветочные горшки и помещаю в неотапливаемый парник для сезонной акклиматизации и перезимовки. Приживаемость черенков при осеннем черенковании составляет 60-70% (рис. 3).
Более высокие результаты по укоренению показывает летнее черенкование. С однолетних побегов (лиан) в июле нарезаю черенки длиной 15-20 см и укореняю по той же схеме. Выход растений в этом случае составляет 80-90% (рис. 4).
Киви хорошо размножается семенами. Для ускорения прорастания семян извлекаю их из полностью созревших плодов и стратифицирую при температуре 5 °С (держу в холодильнике в банке с влажным песком) в течение месяца. После чего подвергаю воздействию переменных температур - держу в банке 2 дня при комнатной температуре и снова помещаю в холодильник на 5 дней. Процедуру повторяю трижды, а затем высеваю в высокие лотки на глубину 3-4 мм и накрываю пленкой. Затем сеянцы пересаживаю в школку рядами (рис. 5). Как только ствол у сеянцев увеличится до 6-7 мм в диаметре (с карандаш), растения прививаю в расщеп при равной толщине компонентов. Прививку провожу в зимние месяцы.
Можно продолжать выращивать сеянцы, я адаптирую их к местным климатическим условиям. Кстати, такие растения более зимостойкие, с устойчивым иммунитетом к заболеваниям - и это их плюс. А минус заключается в том, что среди сеянцев 70% мужских экземпляров, в плодоношение они вступают на 7-8-й год жизни, и в результате генетического расщепления плоды у сеянцев в два раза мельче, чем у сортовых (размноженных вегетативно). Если у кого-то на участке появились такие непродуктивные растения, советую их перепривить. Для этого есть два способа. Первый подходит для молодых 2-3-летних растений, его проводят, когда они находятся в состоянии полного покоя. Подвой обрезают на высоте 80 см от почвы, черенки привоя с 2-3 глазками прививают в расщеп. Место прививки плотно перевязывают и замазывают варом, так как попадание воды в щель приводит к гибели прививок.
Второй способ перепрививки больше подходит для 3-5-летних кустов. У таких растений перепрививают в расщеп 1-2 нижних побега. При данном способе перепрививки полностью сохраняется верхняя часть куста. Первый урожай сортовые растения дают в возрасте 3-4 лет, но основной период плодоношения приходится на возраст от 7-8 до 40 лет и более. Средняя урожайность одного растения - 50 кг, максимальная 60-90 кг. Урожайность растет постепенно.
Из плодов киви после очистки щетинистой кожицы готовят салаты, мармелад, желе, компоты. Используют их и с лечебной целью, ведь они рекордсмены по содержанию витамина С. Один куст киви может обеспечить аскорбиновой кислотой семью из 3-4 человек на целый год. Киви ценная и очень благодарная культура. Желаю садоводам терпения и удачи в работе с этим растением!