Нагревательный стол для 3d принтера своими руками. Если очень хочется, то можно. Горячий стол для Prusa i3 Hephestos. Разводим, учимся и наступаем на грабли

Все, у кого есть 3D принтер, не по наслышке знают, чтобы печать прошла гладко и без проблем, необходимо надежное прилипание первого слоя к подвижной платформе принтера. Для этих целей придумано много способов: начиная c нанесения малярного скотча и заканчивая ПИВОМ! Да-да, вам не послышалось, пивом! Но, как нам сказал один клиент - это неплохая отмазка для своей жены. Так что берем на вооружение и поехали дальше!

Самый популярный и проверенный годами способ - это использовать нагревательную платформу, или по-другому нагревательный стол. Что это такое? Это платформа, на которую подается напряжение и за счет этого она начинает греться. Теперь, когда будет печататься первый слой модели, пластик будет лучше прилипать к горячей платформе.

Нагрев стола улучшает прилипание детали и позволяет печатать пластиком с большой усадкой. Так, например, достаточно простым и распространенным PLA можно печатать на холодном столе и многие принтеры начального уровня, предназначенные для печати этим пластиком, не имеют подогреваемого стола. Но все же для PLA пластика рекомендуется подогреть стол до 50-70 градусов. А вот более капризным ABS без нагревательного стола печатать уже не получится. При остывании он дает ощутимую усадку, что ведет к загибанию углов и отрыванию модели. Для работы с ним требуется на протяжении всего процесса печати поддерживать температуру стола в пределах 90-110 градусов.

Давайте по порядку разберемся какие бывают нагревательные столы, какие плюсы и минусы каждого. Подогреваемые столы для 3D принтеров можно классифицировать по нескольким параметрам:

Напряжение питания;

Тип нагревателя;

Размер подогреваемой области.

Начнем, пожалуй, с самых популярных столов – это текстолитовые, в частности MK2B. Они бывают разных расцветок, красные, черные и белые. Столы выполнены из текстолита толщиной 4 мм и выпускаются разных размеров. Самые ходовые столы с рабочей областью 200х200 мм, также довольно часто встречаются и 300х300 мм.

На текстолите нанесены медные дорожки, которые как раз и нагреваются, когда на них подается напряжение. Если взять стол MK2B, то он рассчитан на 12 или на 24 Вольт в зависимости от схемы подключения. Текстолитовый стол греется достаточно быстро, до 70 градусов за 4-7 минут, до 100 за 10-15 минут.

Так как текстолит довольный гибкий материал, то под действием тепла он может изогнутся. Обязательным условием для печати является использование стекла или зеркала. Стекло/зеркало кладется сверху стола и фиксируется, например, канцелярскими зажимами. Теперь у нас есть “идеальная поверхность” на которой можно печатать.

К плюсам текстолитовых столов можно отнести:

Доступная цена;

Легко крепиться на платформу.

Из минусов можно выделить:

Текстолит достаточно ломкий, и при не правильной эксплуатации или транспортировки он может повредится;

На больших габаритах греется достаточно долго.

Алюминиевый стол значительно дороже текстолитового. Как следует из названия, это алюминиевая пластина с дорожками нагревателя, расположенными с обратной стороны. В отличие от текстолитового, алюминиевый стол жестче и менее подвержен температурной деформации. За счет этого, можно печатать без стекла. Специальные покрытия и стикеры для улучшения прилипания можно наносить сразу на алюминиевую поверхность. Но! При неправильной калибровке зазора, в случае если сопло окажется ниже уровня стола, есть вероятность его повреждения... В таком случае также можно использовать стекло/зеркало, которое будет располагаться сверху.

Как и текстолитовые столы, алюминиевые могут питаться от 12 В или 24 В.

Визуально, алюминиевый и текстолитовый столы очень похожи, отличить их можно по лицевой стороне. У текстолитового она обычно выглядит также, как и оборотная – информация о подключении и предупреждение о высокой температуре. У алюминиевого лицевая сторона в виде металлической пластины, либо с рисунком производителя. Оба этих стола нуждаются в специальной упаковке при пересылке. Алюминиевые столы крепятся также, как и текстолитовые, с помощью 4х крепежных отверстий в столе.

К плюсам алюминиевых столов можно отнести:

Более равномерный прогрев по всей площади;

Менее хрупкий (по сравнению с текстолитом);

Можно обойтись без стекла/зеркала.

Из минусов можно выделить:

Высокая цена;

По сравнению с текстолитом имеет больший вес;

Алюминий может приехать кривым, соответственно без стекла печать будет затруднительна.

Кроме текстолитовых столов, широко используются силиконовые. Только теперь за основу взят не текстолит, а силикон, внутри которого располагаются дорожки, под воздействием тока они нагреваются и наш стол начинает выделять тепло. В зависимости от толщины дорожек и их количества, можно изготавливать столы разной мощности и под разные напряжения. Как правило силиконовые столы можно сделать любых размеров... начиная от самых маленьких 100x100 мм и заканчивая 1x1 м и это далеко не предел.

В отличии от текстолита, силикон достаточно гибкий материал, и он меньше подвержен механическим воздействиям, что можно отнести к плюсами данных типов столов.

А как же крепить силиконовые столы? У текстолитовых все понятно, в углах предусмотрено 4 отверстия и с помощью их закрепляем стол на подвижной платформе. С силиконовыми столами немного тяжелее. Так как силикон достаточно гибкий, то его надо зафиксировать на твердой теплопроводящей поверхности. Как правило используют лист алюминия, к нижней части которого крепиться нагревательный стол. Обычно Силиконовые столы идут уже с клейкой лентой с одной стороны, поэтому приклеить его не составит труда. Или второй вариант, закрепить стол непосредственно на стекле.

Силиконовые столы делают под разные напряжения: 12, 24 или 220 В. Исходя из нашего опыта, если рабочая область поля 300x300 мм и больше, то лучше покупать столы рассчитанные на напряжение питания 220 В, и вот почему:

Столы быстрее будут греться;

Срок службы увеличиться, так как если использовать напряжение 12 или 24 В, то должны быть высокие токи, и есть вероятность перегорания дорожек.

Столы на 220 В подключаются через реле и соответственно разгружают силовую часть платы.

Каптоновые (полиамидные) столы

Самый дорогой и редкий тип нагревателя для нагревательного стола 3D принтера, но при этом и самый легкий. Он представляет собой медные дорожки, запечатанные в каптоновую пленку. Также как и силиконовая грелка, он приклеивается к самому столу и является очень гибким. Такие нагреватели существуют самых разных размеров, от пары сантиметров, до нескольких десятков сантиметров. Они мощнее силиконовых грелок и легко могут нагреваться до температуры более 200 градусов даже при малых размерах. Из-за цены не получили широкого применения в 3D принтерах. Для примера, грелка 150*120 мм стоит почти как алюминиевый стол 300*300 мм.

Так что же выбрать?

Выбор стола следует осуществлять исходя из задач и бюджета, учитывая некоторые особенности.

Размер имеет значение. Текстолитовые и алюминиевые столы с областью печати от 300*300 мм крайне сложно найти на питание 12В. Большинство идут с питанием 24В, но продавцы могут указать также и 12В. В этом случае стол без проблем заработает от 12В, только рабочая мощность будет в несколько раз ниже и температуры даже в 90 градусов стол не достигнет.

Физический размер стола всегда больше размера подогреваемой области. Например, если требуется подогреваемая область 200*200 мм, то зачастую такие столы имеют размер 214*214 мм. «Лишние» 14 мм отводятся на зону без нагревателя, где размещаются отверстия крепления стола.

Крайне важно обратить внимание на питание выбранного стола и питание управляющих плат. Конечно, можно использовать стол на 24В на принтере, который работает от 12В. Для этого есть специальные реле и мосфет-модули. Но надо учесть, что потребуется две линии питания – 12 и 24В

Силиконовые грелки на 220В подключаются только через реле. На обычных платах персональных принтеров не предусмотрено подключение такого напряжения.

Не следует экономить на толщине питающего провода. Толще провод – меньше сопротивление – быстрее нагрев. Особенно это заметно на маломощных текстолитовых и алюминиевых столах. В кругу опытных 3Д-печатников для этих целей широко применяется ГОСТовский многожильный медный кабель – при большом сечении он сохраняет достаточную гибкость.

Для всех типов столов рекомендуется утепление снизу. Уменьшаем теплопотери и получаем более быстрый нагрев и более стабильную температуру. Утеплители надо использовать высокотемпературные. Это могут быть силиконовые или пробковые листы, либо различные бытовые утеплители, например, для бань и саун.

Так какой же в итоге выбрать нагревательный стол? На наш взгляд одной из самых удачных связок является:

Силиконовый нагревательный стол рассчитанный на 220 В;

Алюминиевая пластина, к которой будет клеиться стол;

Стекло (каленое или обычное);

Кусок теплоизоляции;

Твердотельное реле.

Данная комбинация прослужит Вам очень долго и не доставит вам лишних хлопот, силиконовый стол на 220В будет греться достаточно быстро, а алюминиевая пластина с теплоизоляцией позволит равномерно распределить и сохранить тепло по всей плоскости стола.

Теплоизоляция и выбор стекла

Для того, чтобы стол грелся быстрее, равномернее и держал лучше температуру, его необходимо “утеплить”. А чтобы поверхность для печати была ровной и быстросъёмной, необходимо использовать зеркало или стекло. Об этом мы поговорим в следующих статьях.

Подогреваемый стол для 3d принтера необходимый что-бы расплавленный пластик лучше прикрепился и во время печати не скрутился и не отстал от платформы. При оптимальной температуры нагретый пластик немного расширенный, а при охлаждении он сжимается и если поверхность будет очень холодная, наша деталь превратиться в брак. Нагревательный стол для 3d принтера имеется отверстие по центру для термистора, если используете материал ABS - выставляем в настройках подогрев 100-110°C, для PLA не много меньше 50-70°C. Все равно каждый будет настраивать стол mk2b под себя и тестировать подходящую температуру, ток потребления в среднем 5А.

Пример подключение 12 В питания - плюс припаиваем к значению 1, минус к 2 и 3. Дальше берем светодиод 3В и резистор 620-800 Ом и соединяем как указано на картинке. Теперь когда будет происходит нагрев, светодиодный индикатор заработает. По центру с помощью термоскотча (он может выдерживать до 300°C) приклеиваем по центру термистор.
Что-бы не перегревать Ramps 1.4, будем подключать по другому, например через автомобильное реле 30А (смотрите фото). Таким образом мы только управляем включением, выключением, а наше реле уже пропускает более высокий ток. Если решили только собирать, .
Очень частые претензии после покупки такие как кривой стол 3d принтера, если смотреть сбоку, пластина немного выгнутая. Да, такое бывает, но в этом нет ничего страшного! Крепление стола 3d принтера - с помощь 4 пружинок и болтов крепим на ось Y и притягиваем пружины, постепенно он будет выправляться, в дальнейшем будет калибровка стола 3d принтера. Для этого, ось Z опускаем в самый низ, а ось X перемещаем в любой угол стола mk2b и подтягиваем или отпускаем пружинку, такие действия проделываем с каждым углом, что-бы расстояния между соплом и стеклом было одинаковое.

Стекло для стола 3d принтера берем силикатное стекло (обычное) толщиной 4 мм и прижимаем по краям держателями для офисной бумаги. Стол для 3d принтера купить можно по ссылкам ниже, там и другие комплектующие. Ещё одно, снижаем теплопотери и ускоряем нагрев, снизу стола mk2b утепляем не горючими материалами, подложки из пробок, алюминиевый скотч и тд.

Лак для 3d принтера нужен для лучшего прилипания модели, можно использовать не только специальный, рекомендую смотреть в сторону тех, которые легко перезаправляются. Смотрите в конце видео показываю один из них, поработали с печатью, закончился, залили и снова пусть принтер работает. Лак для волос для 3d принтера можно использовать ка каждый, с некоторыми пластик не держится, другие схватываеться на минуту и дальше отстает деталь. Экспериментируйте!

Чтение обзоров 3D-принтеров на «Муське» вызывало острое свербление чутка пониже спины. С одной стороны - уж очень хочется, с другой - жаба душила отвалить за довольно бесполезную штуку тонну денег, к тому же все они выглядели страшнее атомной войны.

Потом я отправил 11-летнее дитё на летние курсы по проектированию и 3D-печати, где мы попробовали принтеры от Ultimaker до , попечатали всяких полезностей, и всё же решили, что жабу можно и поуговаривать:)

Осталась проблема страхолюдности. Принтеры типа Prusa занимают на столе кучу места и торчат всеми своими кишками наружу. Поэтому когда я увидел обзоры красивого и достаточно компактного принтера Micromake D1 ( , ), решение созрело окончательно.

Micromake D1 - однозначный красавец. Производитель хвалится тем, что все алюминиевые опоры сначала раскраиваются и только потом окрашиваются, чтобы даже торцы деталей были обработаны. Все пластиковые детали отлиты фабричным способом, а не отпечатаны, и даже все болты в комплекте поставляются чёрными. Ну чисто Дарт Вейдер из Star Wars:)

Производитель предлагает 3 версии принтера - , на полированных осях и самую дорогую - на рельсах. Поскольку все моторы расположены в основании, печатающая голова - лёгкая, конструкция при резких движениях моторов не шатается и не разбалтывается. Поэтому я решил, что переплачивать за дорогие опции - деньги на ветер (и не ошибся).

Принтер был заказан 10 июля после интенсивной переписки с продавцом (у него отличный английский!) и изучения вдоль и поперёк его . Спустя 15 дней я получил коробку у СДЭК, все вопросы с таможней, таким образом, были не на мне (а то ).

После небольшого торга и применения копеечного купона принтер мне обошёлся в $225.

Всё куплено на свои кровные

Поскольку я сразу твёрдо решил, что хочу печатать пластиком ABS, который твёрже другого варианта - PLA, был заказан дополнительный модуль - стол с подогревом .

Дело в том, что при остывании пластик слегка сжимается. Головка принтера берёт пластик с катушки, плавит его при температуре 230 градусов Цельсия и через головку диаметром 0,4 мм выдавливает послойно на рабочую поверхность. Если нижний слой успеет остыть, сжавшаяся в объёме деталь просто отскочит от поверхности и печать придётся прекратить.

Чтобы этого не произошло, пластиком ABS печатают на подогретом столе («heated bed») - фактически, это печатная плата с одной длинной дорожкой-змейкой, на которую подаётся ток. Плату выполняют не на текстолите, а на толстом листе алюминия и она фактически работает конфоркой. На той же плате располагают термистор, который контролирует температуру. Сверху на heated bed укладывается лист стекла, и весь этот бутерброд подогревается до 110 градусов.

Чтобы потянуть увеличившуюся мощность агрегата, требуется поменять БП на мощный. Производитель поставляет heated bed с БП 12V 16.5A - весь комплект обошёлся в дополнительные $49.30. Забавный момент - хоть продавец и сделал скидку за лишний БП, но штатный маломощный блок в коробку всё равно положил. В хозяйстве сгодится…

Упаковка

Весь комплект приехал в плоской коробке внутри ещё одной - транспортной. Вес - около 8 кг. Все детали упакованы хорошо по отдельным отсекам, стойки - завёрнуты. За упаковку - твёрдая пятёрка.

Про сборку принтера писать подробно не буду - она занимает около 4 часов при условии рук из правильного места и большой внимательности. Просто скачиваете видеоролики с инструкцией по сборке, отсматриваете целиком, а потом по ним собираете. Правда, предупреждаю, пальцы у вас от шестигранного ключа будут болеть ещё дня два:)

Производитель заботливо положил в комплект управляющую плату с уже распаянным усиленным разъёмом питания, поскольку гонять почти 7 ампер через обычный штекер 5.5мм однозначно не стоит:

После сборки принтера я взялся за heated bed:

Идеальной ровностью алюминий не страдал - пришлось наклеить на стеклянный стол шкурку и заняться полировкой:

Провода и управляющую плату защитил слоем теплоизоляционной пенки и, для надёжности, куском кулинарного силиконового коврика трогательного розового цвета, купленного в Ашане за сто рублей. Обратите внимание, что производитель штатно предлагает крепить стекло рабочего стола на heated bed канцелярскими скрепками - три штуки были заботливо приложены:

Тут вылезла проблема:

До положенных 110 градусов подогрев разгоняется долго. Нет, не так: ДОЛГО. Минут так сорок. Поскольку алюминий «хотбеда» плотно прилегает к несущим и отлично передаёт тепло по ним в атмосферу, он сначала согревает собой всю конструкцию, и только потом начинает потихоньку добираться до нужных градусов. Также тепло на отлично утекает по сторонам и сверху.

Я боролся с проблемой, накрывая рабочую поверхность силиконовым ковриком, но решение оказалось так себе. Подогрев перестал простывать от любого сквозняка, но скорость прогрева особо не улучшилась. Я стал искать способ сделать для heated bed «шубу» и помешать утечкам тепла.

Теплопередачу от алюминия к стеклу улучшила треть тюбика КПТ-8.

В поисках материала для «шубы» нашёл нестандартное решение: взял пробковый лист - подкладку для ламината, обрезки которого остались с ремонта. Также впервые за 20 лет довелось взять в руки циркуль:)

В результате heated bed оказался облачён в слоёный пирог из нескольких листов пробки, наружу торчит только стекло. Крепёжные отверстия я рассверлил, чтобы в них вошли винты с надетой на них теплоизоляционной трубкой. Шайбы также изолировал от нагревающейся пластины колечками из силикона, чтобы уменьшить теплопередачу на раму.

Итог - до 70 градусов стол разогревается за 5 минут, за двадцать он выходит на рабочий режим в 110 градусов.

А результат?

Для испытаний принтера взял известную тестовую модельку с Thingiverse: :

Печатал , настройки «по-умолчанию». Принтер после автоматической настройки уровня:

Отдельно вид подошвы модели:

Слои, если присмотреться, видны, но если учесть, что ни «шкурингу», ни «ацетонингу» изделие не подвергалось, то результат вышел достойный:

Принтером я в результате весьма доволен. Его, в силу конструкции, достаточно сложно откалибровать для печати моделей с подошвой более 10 см. в диаметре, зато он позволяет печатать штуки до 32 см. высотой. Для печати мелких моделей достаточно налепить на стекло малярный скотч со стройрынка - и результат выходит неизменно отличный. Главное что теперь дитё не оттащить от агрегата - он делает модели и тут же их печатает. Очень помогает то, что на Thingiverse есть огромный запас моделей под установку датчиков Arduino - и можно от моделей «на коленке» с торчащими по сторонам проводами двигаться к более основательным поделкам.

Планирую купить +20 Добавить в избранное Обзор понравился +29 +51

Всем доброго здоровья.

Просматривая публикации на портале я обратил внимание на устройство регулировки стола принтеров у разных авторов. Китайские барашки почти на всех фотографиях принтеров.

Хочу предложить устройство для точной и удобной регулировки. Данное приспособление позволяет производить регулировку с точностью до 0,05 мм. На фото представлен комплект регулировочных винтовых домкратов для стола 3D принтера. По скольку данный портал о 3D принтерах здесь представлен печатный вариант устройства. Печатный вариант предназначен для принтеров без подогрева стола. Для столов с подогревом необходимо устанавливать устройство выполненное из металла.

Домкрат устанавливается по углам стола. Активный винт закрепляется на подвижной части с помощью контрящей гайки с шайбой Гровера.

Как представленный домкрат устроен?

На рисунке слева на право представлены печатные детали: Крышка, Корпус, Гайка.

Внутрь гайки вставлена металлическая самоконтрящаяся гайка М3. Гайка М3 устанавливается в процессе печати и намертво запечатывается следующими слоями. Сделано это для устранения возможных зазоров и люфтов.

Такая гайка М3 устраняет люфт резьбы за счет наличия упругого элемента запрессованного внутри гайки М3 (на рисунке показан синим цветом).

Общая схема устройства

Фиолетовым цветом показаны крепежные элементы (саморезы).

Для столов с подогревом я предлагаю домкраты выполненные из металла. Они по конструкции намного проще. У меня два варианта конструкции.

Первый вариант изготовлен как самостоятельный сборочный узел.

Состоит из двух крышек, активной гайки (коричневый цвет), и двух распорных элементов (я применил обычные гайки). Активную гайку изготовил из 50-ти рублевой монеты 1993 года. Работает исправно.

Второй вариант аналогичен первому, но вместо нижней крышки используется элемент конструкции на которой домкрат крепится. Это упрощает конструкцию, сокращает количество деталей, но не дает возможности использовать устройство в другом месте.

Я писал о печати пластиком ABS на холодном столе 3D-принтера МС2 от Мастер Кит.

Технология работает, но накладывает некоторые ограничения, прежде всего, на размеры печатаемой детали в горизонтальной плоскости. С удовольствием экспериментируя с принтером MC2 и дорабатывая его, я пришел к выводу, что пора бы мне обзавестись подогреваемым столом. Там более, что электроника принтера эту возможность поддерживает. А заодно попробовать сделать этот стол регулируемым, исключив функцию AUTO_BED_LEVELING. В принципе функция работает неплохо, об этом я писал в этой статье , но захотелось попробовать и такой вариант.

Собственно, приобрести для этого надо только сам нагреватель, термистор и пружинки для регулировки – это можно сделать на сайте 3d.masterkit.ru . И придумать, как термически развязать пластиковые детали принтера, предназначенные для крепления стола, и нагреватель.

Покопавшись в шкафах, нашел кусок стеклотекстолита. Хороший, ровный, толщиной 2мм. Отпилил от него квадрат 220x220мм. (Размер нагревателя – 214x214мм.) И, недолго думая, просверлил в нем 4 отверстия для винтов M3х10 с головкой впотай для крепления текстолита к штатным держателям стекла и 4 отверстия для крепления нагревателя. В деталях для крепления стекла просверлил отверстия 2,5мм и привернул текстолит винтами как саморезами.

Теперь надо через пружинки прикрепить нагреватель к текстолиту. Какое-то время размышлял, как сделать так, чтобы гайки регулировочных винтов были зафиксированы, но потом решил обойтись вообще без гаек. Нарезал резьбу M3 прямо в стеклотекстолите, получилось где-то 4 витка. Попробовал несколько раз вкрутить-выкрутить подпружиненный винт. Если делать это аккуратно, резьба вполне держит, не деформируется. Посмотрим, как решение будет вести себя при длительной эксплуатации; если резьба испортиться, наклею на текстолит металлическую гайку-шайбу с резьбой M3, можно из ABS напечатать фиксатор, или еще что-то в этом духе.

Далее следует приклеить термистор в центральное отверстие в нагревателе термостойкой лентой или бумажным скотчем. Он подключается к плате управления к разъему T1. Также в прошивке Marlin необходимо разрешить считывать данные с этого датчика. Для этого во вкладке Configuration.h надо изменить 0 на 1 в строчке #define TEMP_SENSOR_BED 1
После этого в программе RepetierHost можно увидеть и выставить значение температуры стола.

Стекло для печати – как же без него – удобно крепить канцелярскими зажимами для бумаги. Их можно найти в любом писчебумажном отделе. Вот такой бутерброд получился. Довольно увесистый, надо сказать. Решил, что надо бы уменьшить в связи с этим ускорения по оси Y, а заодно и X. Лезем опять в прошивку. И уменьшаем вдвое следующие параметры в Configuration.h (указаны новые значения):

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4500,4500,100,9000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000

Наверное, будет чуть медленнее печатать, ну и ладно, мы не торопимся.

Для того, чтобы исключить влияние крепления экструдера на точность позиционирования и в полной мере реализовать возможность регулировки стола, я решил жестко закрепить экструдер в его держателе, для чего просверлил насквозь детали его крепления и стянул винтами. В связи с этим пришлось переставить концевой выключатель оси Z под платформу, на которой реализована ось X. Напечатал детальку с двумя прорезями для регулировки концевика и просто приклеил ее дихлорэтаном к основанию, соединяющему три шаговых двигателя снизу принтера. На всякий случай еще и винтом притянул. Теперь концевик срабатывает при опускании платформы до нужного уровня.

В качестве блока питания, с учетом увеличившего на 10A (!) тока потребления использовал бесхозный блок питания от старого компьютера мощностью 350Вт. Он дает ток 15A на желтом проводе 12В. Нагреватель подключаем к выводам D8 платы управления. Проверил напряжение при полной нагрузке, держится на уровне 11,5-11,6В. Блок не греется. Годится!

Попробуем теперь что-нибудь напечатать ABS-ом. Тестовый кубик 30x30мм, например. Видим в RepetierHost: 100 градусов на столе, 250 на экструдере. Слой 200мкм, обдув выключен.

Пованивает немного, но с открытым окошком вполне терпимо. По мне, так пусть пахнет, даже приятно!

Получился вполне пристойный кубик, согласитесь! Кстати, при печати обдув детали не включал, так так это охлаждает экструдер градусов на 10.

Остался доволен качеством печати, но через некоторое время сообразил, что своими экспериментами закрыл себе доступ к плате управления! Ток драйверов порегулировать или переключить что…вот засада. Оказалось, если ослабить крепления и аккуратно вынуть полированные валы, по которым перемещается стол, то он замечательным образом снимается и открывает доступ к плате. При этом все настройки стола с пружинками вполне сохраняются. Уф!

Так пока и не решил, какая калибровка мне больше нравится, автолевелинг или пружинки на столе…

Всем хорошей печати!