Маточный куст. Размножение черенками кустарников

МАТОЧНЫЕ КУСТЫ КЛУБНИКИ!Ежевика Премьер-Арк Фридом - маточный куст в контейнереКак из одного маточного куста хризантемы размножить много крепких растений!!!Схема посадки маточных кустов смородины.ПЛОДОПИТОМНИК с нуля. Часть #4ЖЕНСКИЕ РОЗЕТКИ КЛУБНИКИ НА МОМЕНТ ПЕРЕСАДКИ!Как правильно делить маточник хризантемыДва способа размножения клубники усами.Посадка малины на маточный кореньВесенняя обрезка - маточный садФундук.Разбираем куст на саженцы 30.03.18Пересадка куста ежевики с укоренёнными лозами.Секреты выращивания маточного корня малины часть 1 в хозяйстве Батькив садЭхинодорус Розе. Особенность размножения.Маточный корень малины Маравилла, эксперимент по выращиванию.Посадка и выращивание маточных кустов подвоя, Кобер 5бб, СО - 4, РР101-14.МОЙ СУПЕР СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ КЛУБНИКИ!!!ВЫБИРАЕМ "ЖЕНСКИЕ" РОЗЕТКИ!Маточный корень ежевики. Прайм Арк Фридом. Результат экспериментаКак сохранился маточный корень малины Поемат, Пшехиба,Мапема, в ящиках на улице!Маточный корень ежевики Прайм Арк Фридом/ Всходы крапивкиМаточный корень, результат. НАЧАЛО СЕЗОНА 2018

Размножают усами, то есть тонкими лежачими стеблями, развивающимися из пазухи листьев куста.

После того, как клубничные кусты отплодоносили, некоторые садоводы «запускают» грядку – не обрывают усы. А в конце августа отбирают самые крепкие укоренившиеся розетки и переносят их на новое место.

Но если вы хотите получить качественный рассадный материал, если вам нужен отменный урожай из года в год, можно поступить иначе.

Не стоит брать усы с плодоносящих кустов. Правильный подход к размножению клубники таков: куст должен давать либо ягоды, либо усы. Одно из двух.

Если садовод берет усы с только что отплодивших кустов клубники, он получает неполноценную рассаду. Основную часть питательных веществ растение уже истратило на созревание ягод, значит усы его будут намного слабее, чем хотелось бы.

Кроме того, заставляя кусты « работать на два фронта», дачник рискует потерять их раньше времени. Клубника быстрее истощается, ягоды мельчают, кусты с большей вероятностью подвергаются болезням, урожайность грядок снижается на 20-30 процентов.

Правильное размножение клубники начинается с отбора так называемых маточных кустов. Для этого в первый год после посадки у абсолютно всех клубничных кустов удаляют абсолютно все усы и дожидаются плодоношения.

Кустики, которые лучше всех пережили капризы погоды, не заболели и дали самые крупные ягоды, помечают стикером, палочкой, вязочкой –как угодно, лишь бы было заметно. Это ваши будущие маточные кусты.

Для удобства можно даже пересадить их на отдельную грядку по схеме 40 сантиметров между кустами, 80 сантиметров между рядами.

В следующем году на отборных маточных кустах удаляют все бутоны, не допуская цветения и, соответственно, завязывания ягод. Таким образом, не имея возможности произвести семена, растения вложат все силы в вегетативное размножение, то есть в усы, на которых будет в последствии завязываться розетки.

Оставлять нужно только самые крупные, мощные усы, а всю мелочь убирать. Оптимальный вариант – оставлять на каждом только одну розетку, самую ближнюю к материнскому кусту. Но если вам необходимо много рассады, то можно использовать и вторые по счету розетки.

Когда на розетке появляются первые корни, возможны два варианта дальнейших действий:

• Пришпилить розетки к земле, немного заглубить в рыхлую почву, а затем поливать и ухаживать, как за любой другой рассадой.
• Не отделяя розетки от маточного куста, посадить каждую в отдельный горшочек, где она и будет развивать свою собственную корневую систему. Растения живут в горшочках до появления 4-6 листочков. За две недели до высадки в открытый грунт усы, соединяющие розетки с материнским кустом, перерезают, давая побегам время привыкнуть к питанию за счет собственных корней.

На новое место рассаду клубники высаживают в конце июля – начале августа, чтобы до наступления первых заморозков молодые кустики успели укорениться и окрепнуть.

Техника посадки клубники

Обычно клубнику размещают на участке грядками. На грядках растения высаживают в два продольных ряда на расстоянии 40-50 сантиметров один от другого. Между растениями в ряду оставляют 25-30 сантиметров.

Почву перед посадкой перекапывают на глубину примерно 30 см. Одновременно вносят в почву и удобрения: на 1 кв.м земли: 10-12 кг навоза или 15 кг торфокомпоста, 40-50 суперфосфата, 20-30 г калийных удобрений. Азотные удобрения перед посадкой не вносят.

Такого запаса питательных веществ, как правило, хватает на 2-3 года.

Сорта клубники, имеющие несовершенные (бестычиночные) цветки, при посадке следует чередовать с сортами-опылителями: через три –четыре ряда основного сорта высаживать два ряда опылителя.

Корти рассады должны быть тщательно расправлены и засыпаны землей с необходимым уплотнением, в особенности около корневой шейки.

При посадке клубники нужно строго следить за тем, чтобы верхушечную почку розетки (сердечко) поместить в уровень с поверхностью почвы и не засыпать землей.

После посадки растения тотчас нужно полить, а затем покрыть лунки слоем сухой земли или перегноя, чтобы не допустить образования корки на поверхности лунки и лучше сохранить влагу. Можно также . Полив повторяют через каждые три-четыре дня.

Маточные кусты могут служить источником качественного рассадного материала два-три года. Более того, двух- или трехлетняя клубника дает намного больше усов, чем первогодка. Ну а по прошествии трех-пяти лет маточные кусты рекомендуется заменить на молодые, проведя всю процедуру отбора занова.

Видео: Как размножить клубнику на своем дачном участке

Маточное отделение питомника - это все древесные насаждения, которые служат источником получения материала, используемого для семенного и вегетативного размножения. К таким насаждениям относятся плодовые сады, защитные лесные полосы, плантации тополей, ив и др. Наличие собственной маточной базы в питомнике позволяет обеспечивать своевременный сбор, посев и стратификацию семян. Свежесрезанные черенки дают большой процент приживаемости; кроме того, отпадают непродуктивные затраты, связанные с поездками для заготовки исходного материала, упаковкой и перевозкой семян и черенков. Основой маточных насаждений в питомнике является маточный сад смешанного характера (плодово-декоративного) с различными отделами, основные из них:

1) маточный декоративный сад c отделениями роз и сиреней;

2) маточный плодовый сад с подвойным и привойным отделениями, а также с отделением сортовых ягодников;

3) отводочная плантация;

4) плантация тополей и ив.

При подборе пород в маточный декоративный сад необходимо в качестве основного брать тот ассортимент, который утвержден для выращивания перспективным организационно-хозяйственным планом питомника. Не следует при этом высаживать обычные древесные породы, семена которых можно легко заготовить на месте за пределами сада. Особое внимание должно быть уделено ценным в декоративном отношении редким породам, особенно разновидностям садовых форм деревьев и кустарников. Виды, представляющие только ботанический интерес и не имеющие большого лесоводческого, и декоративного значения, вводить в ассортимент маточного сада не следует.

Деревья в декоративном маточном саду размещают в виде небольших групп, учитывая биологические особенности пород с тем, чтобы получить чистосортные семена. Кустарники высаживают в отдельные группы, на расстоянии 15-20 м одна от другой. При более близком размещении группы сливаются в сплошные массивы. Кустарниковые группы можно высаживать в промежутках между группами деревьев. Семенные и черенковые маточные кустарники подвергаются регулярной посадке на пень, чтобы на них выросли сильные молодые побеги, пригодные для черенкования как летними, так и одревесневшими черенками.

Размещение деревьев и кустарников в маточном саду должно обеспечивать свободное и нормальное их развитие, а также учитывая возможность максимального использования механизации. Этим требованиям отвечает рядовая посадка с достаточным расстоянием в рядах и в междурядьях. Расстояния эти определяются в зависимости от размеров растений. Группы растений располагают прямоугольниками, площадь которых равна для деревьев 500, 1000 и 2500 м, для кустарников 50-200 м.

За маточным садом требуется систематический и тщательный уход (вспашка почвы, рыхление, прополка, внесение удобрений, полив, борьба с вредителями и болезнями, прореживание или обрезка кроны).

Создание маточного плодового сада может преследовать две цели: получение черенков и обеспечение питомника семенами для выращивания сеянцев подвоев. Его закладывают как обыкновенный плодовый сад с квадратным размещением: 8X8 м для семечковых пород и 6X6 м для косточковых пород с механизированной обработкой междурядий в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Отделение сортовых ягодников создают путем посадки двухлетних кустов сортовых пород смородины и крыжовника или однолетних корневых отпрысков лучших сортов малины. Кусты размещают рядами, каждый сорт отдельно, расстояние между рядами 2 м, а в рядах - 1 -1,5 м.

Плантацию тополей и ив закладывают не черенками, а сеянцами, так как это позволяет получить более стойкие и мощные маточные растения с более продолжительным сроком эксплуатации. Посадка квадратная при расстоянии между растениями 1 -1,5 м.

В питомниках зеленого строительства создавать плантации тополей путем посадки сеянцев нельзя, так как в этом случае городские зеленые насаждения будут засоряться женскими экземплярами, что крайне нежелательно. Для закладки следует использовать черенки, взятые с мужских экземпляров.

Маточники тополей и ив ежегодно, ранней весной, до начала сокодвижения, или поздней осенью, после листопада, подвергаются посадке на пень (обрезке). Это обеспечивает получение сильных, стадийно-молодых побегов, которые наиболее пригодны для черенкования. При хорошем содержании почвы и правильном уходе за растениями плантации тополей и ив можно использовать до 50 лет.

Выращивание кустовых роз и сирени

На территории маточного сада в качестве одного из его отделений размещают розарий. В розарии выращивают различные виды и сорта роз с научной, декоративной и производственной целью - получение цветов на срез, для реализации, черенков для вегетативного размножения и др.

Участок, выбранный под розарий, должен быть хорошо освещен, особенно в утренние часы. Поэтому наилучшее для него место - ровный или с уклоном до 3° участок южных склонов, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м.

Розы сажают весной, поэтому почву подготавливают с осени на глубину 45-50 см. В розарии должны быть представлены маточники различных групп роз с целью получения исходного материала для их размножения - полиантовые, гибридно-полиантовые, пернецианские, чайно-гибридные, плетистые и др.

Розы высаживают квадратным способом (100Х100 см). Для закладки берут только проверенные в сортовом отношении, хорошо сформированные однолетние саженцы. Перед посадкой побеги обрезают, после посадки саженцы окучивают землей для защиты от подсыхания. Когда почки начнут набухать, розы разокучивают.

Для закладки маточного розария лучше брать корнесобственные саженцы сортовых роз, так как привитые розы постоянно дают дикую поросль от своего подвоя - шиповника, которая при несвоевременной вырезке губит привитую часть кустарника. На второй год после посадки начинают заготовку материала для черенкования и окулировки. Один нормально развитый куст может дать за лето пять - шесть побегов или 12-20 черенков для зеленого черенкования и два-три побега или 10-15 глазков для окулировки. Один куст плетистой розы может дать шесть побегов длиной до 60 см, что составит 50 черенков для зеленого черенкования.

Для определения потребности в маточниках различных групп роз при закладке розария можно ориентировочно исходить из следующего расчета. Для получения 1000 черенков для летнего черенкования и окулировки необходимо кустов:

Полиантовых и гибридно-фолиантовых 50

Плетистых роз 15-20

Чайно-гибридных, пернецианских 150

Срок эксплуатации розария при хорошем уходе за ним 10-15 лет.

Все розы-маточники должны быть снабжены этикетками, на которых указывается сорт, так как безошибочно определить их сорта, когда они еще не имеют листвы, почти невозможно.

Участок земли, занятый различными сортами сирени, посаженной с той же целью, называется сирингарий . Его закладывают на ровных, открытых участках или на участках с небольшими склонами западных экспозиций. Почву необходимо хорошо обрабатывать и удобрять. Для посадки используют двухлетние саженцы кустовой сирени. Кусты размещают в шахматном порядке на расстоянии 2-2,5 м один от другого. Дикую поросль, появившуюся из спящей почки вблизи корневой шейки подвоя, следует немедленно уничтожать, в противном случае сортовая сирень быстро дичает. После цветения кусты обрезают и удаляют старые и слабые ветви (их обрезают почти у самого основания), одновременно удаляют и старые кисти. Это способствует образованию новых, мощных побегов.



Самый распространенный способ увеличить площадь ягодной плантации – размножение клубники усами. Кусты в период вегетации отпускают дочерние розетки на длинных стеблях. Если отобрать лучшие дочерние растения и укоренить, то вскоре вырастет новый куст, который даст урожай уже на следующий год.

Преимущества разведения усами

У размножения усами, в отличие от , есть много преимуществ:

• Не нужно подготавливать и сеять семена, начиная думать о будущем потомстве клубники еще зимой;
• 100-процентная гарантия выживаемости, поскольку дочерняя розетка отделяется от маточного куста только после полного укоренения;
• 100-процентное сохранение сортовых признаков. При вегетативном размножении сохраняется прежний набор генов.

От начинающих садовников можно услышать вопрос о том, можно ли размножить клубнику ф1 усами. В ответе на этот вопрос кроется еще одно преимущество вегетативного метода разведения культуры. Это единственный способ получения саженцев ф1 с полным набором признаков родительских растений без покупки семян! А выращенные кусты из домашних семян гибридов сортовых качеств не сохраняют.

Оптимальные сроки

Лучшее время для того, чтобы размножить садовую клубнику посредством усов – лето. Укоренить дочерние розетки желательно до конца июля, чтобы к этому времени высадить растения на постоянное место. Посаженная в середине лета клубника успевает стать крепкой и сформировать пышную корневую систему к зиме, которую легко переносит. Поэтому наметьте розетки для размножения в конце июня или начале июля.

В середине лета не всегда удается получить нужное количество усов клубники для получения молодых саженцев. Но их можно собрать за весь дачный сезон. Тогда руководствуйтесь тем правилом, что на постоянное место клубничные кусты должны быть высажены не позднее середины сентября. В противном случае молодые недоразвитые корешки, лишенные защиты, отомрут зимой.

Как отобрать маточные кусты

Выбору кустов клубники предназначенных для размножения усами уделите год. В течение сезона отмечайте розетки, с которых было получено много крупных и одинаковых по размеру ягод с соответствующими сортовыми признаками. Воткните колышки, завяжите бантик или придумайте свой способ отметок.

При покупке дорогих сортов садоводы ограничиваются небольшим количеством кустов, ссылаясь на то, что быстро смогут размножить усами данный сорт клубники. Для этого они в первый же год позволяют отрастать всем усам: это же посадочный материал (а их может быть более 2 десятков с 3-4 розетками). В это же время садоводы пытаются собрать урожай. Итог: материнский куст истощается, и нормального потомства не даст.

СОВЕТ! Чтобы выращивание клубники усами не превратилось в подавление развития маточных кустов, дайте им год просто плодоносить. Период размножения вы перенесете на сезон, зато определите, какие розетки дают хороший урожай. А на следующий год оставьте 2-3 уса, остальные отрывайте, как и цветоносы, чтобы всю силу кинуть на формирование здоровой рассады.

Эффективные способы

От сроков посадки и скорости развития корневой системы дочерних растений зависит будущий урожай. Поэтому важно знать, как быстро укоренить усы клубники при размножении. И здесь существует 2 верных способа:

• Размножение в рассадных горшочках;
• Размножение на грядках.

Удобнее размножать клубнику усами с использованием горшочков:

• С началом нового сезона с помеченных ягодных кустов удаляйте цветоносы. Материнскому кусту нужны силы для создания мощных дочерних розеток, а не для формирования ягод;
• Оставьте 2-3 самых сильных уса, остальные обрывайте без жалости;
• Розетки 2 и 3 порядка слабее той, что расположена ближе к кусту. Поэтому обрежьте ус так, чтобы после первого дочернего кустика остался хвостик в 1-2 см;
• Затем наполните горшочки рыхлой и богатой органикой почвенной смесью. Хорошо подходит торф, или компост, смешанный с опилками и огородной землей;
• Посадите розетку в горшок, не отрывая от материнского куста, оставив рассаду прямо на плантации. Поливайте ежедневно.

Для размножения клубники усами на грядках понадобятся самые мощные розетки, которые еще не начали укореняться:

• Подготовьте рыхлую грядку с обилием торфа и опилок – лучший материал для укоренения ягодных розеток;
• Обрежьте ус так, чтобы от материнского куста остался стебелек в 20 сантиметров, а после – 1,5 см. Эта лапка поможет укорениться, а длинный стебелек защитит от высыхания кустика;
• Воткните саженцы так, чтобы лапка оказалась под субстратом, а маточный хвостик торчал из земли. Сердечко должно находиться над поверхностью;
• Обильно поливайте грядку так, чтобы в нем было словно болото.

СОВЕТ! Чтобы на размножение клубники усами не влияли погодные факторы, сделайте норвежскую грядку. Для этого сделайте борта из досок, натяните пленку. А внутри поддерживайте высокую влажность. Тогда корешки быстро примутся и разрастутся. Но и не делайте луж: рыхлый мокрый грунт – вот, что нужно молодым ягодам.

Особенности ухода за розетками

Чтобы быстро укоренить усы клубники:

• Поливайте грядки или горшки, чтобы почва была всегда влажной;
• Рыхлите верхний слой, не давая образоваться корке;
• Пропалывайте сорняки, забирающие питательные вещества;
• Подкармливайте саженцы, купив специальное удобрение для рассады. Подкормки для ягод содержат больше калия и фосфора, железа – минералов для формирования ягод. А рассаде нужен азот – для формирования мощной розетки и образования цветоносов.

ВАЖНО! При посадке розеток клубники отделенных от усов учтите, что в рыхлой среде субстрату свойственно оседать. От этого обнажается лапка, которая должна дать корешки, или сами корни, если они уже образовались. Поэтому при рыхлении почвы немного окучивайте рассаду. Но не переусердствуйте: сердечко заваливать нельзя.

Как создать маточник для доращивания усов

Чтобы не заниматься постоянным отбором маточных кустов для размножения клубники усами, сделайте небольшой маточник – отдельную грядку, предназначенную только для формирования ягодной рассады. Для этого:

• Вскопайте грядку;
• Выкопайте выбранные материнские кусты, вырывая их с большим земляным комом (ямы на плантации моно засыпать компостом);
• Посадите кусты в маточник и обильно полейте. Если пересадка производилась с большим комом, то растения не заметят ее;
• Обрывайте с кустов все цветоносы. Маточник не предназначен для сбора ягод;
• Формируйте усы, обрезая их, сохраняя на каждом не более 2 розеток.

СОВЕТ! Используйте для быстрого укоренения усов клубники горшки или отдельные гряды. Но можно позволить им развить корневую систему и окрепнуть в маточнике. Для этого грядку мульчируют толстым слоем торфа или древесных опилок. Тогда дочерние кустики легко отпустят корешки.

Как известно, изначально здоровый посадочный материал – залог успеха.

А на качество саженцев (в частности, яблони) решающее влияние оказывает выбор типа подвоя (клоновый или семенной).

То есть подходящий здоровый подвой – это уже 50% успеха. Встает вопрос, как размножить подвои, чтобы всегда иметь возможность привить на него желаемый сорт и не беспокоиться ни о пересорте, ни о проблемах с подвоем. Поговорим об этом.

КЛОНОВЫЙ ПОДВОЙ

Размножение отводками или черенками.

Размножение отводками основано на способности растений образовывать придаточные корни на стеблевой части растущих побегов. Отводки представляют собой окоренен-ные ветви маточного растения без их предварительного отделения.

Отводки выращивают в отводковых маточниках, которые на приусадебном участке могут состоять из нескольких кустов. Продуктивность маточных кустов достигает от 10 шт. (3-4-летние)до25шт. (10-11-летние) новых окорененных растений с одного маточного куста.

Эта технология размножения подвоев основана на многолетнем использовании горизонтально ориентированных маточных растений. Для закладки маточника отбирают толстые и хорошо окорененные однолетние отводки. Высаживают их осенью (южные районы) или весной (средняя полоса и северные районы).

Отводки высаживают в борозды наклонно на глубину до 20 см вдоль оси ряда под углом 30-40°. Схема посадки – 1,2×0,2 м (на 1 пог. м ряда высаживается 5 шт. отводков). После посадки маточника, рано весной (до распускания почек), посаженные растения обрезают на высоте 30-40 см от земли.

Через 1-1,5 месяца после закладки маточника проводится прикорневая подкормка аммиачной селитрой (1 спичечный коробок удобрения на 1 пог. м с каждой стороны ряда). Вторая подкормка аммиачной селитрой – через 1 месяц после первой в такой же дозе.

В первый год посаженные маточные растения должны хорошо прижиться (для дальнейшей высокой продуктивности маточника). Маточные растения оставляют свободно расти до осени. Отмечу, что необходимо проводить защитные мероприятия.

Осенью однолетние приросты у маточных кустов клоновых подвоев обрезают, оставляя на растении пеньки-приросты длиной 1 -2 см. Обрезанные маточные растения заплетают в косы. Косы пришпиливают к почве и на зиму укрывают слоем субстрата высотой до 10-15 см. В качестве субстрата лучше использовать перепревшие опилки хвойных пород или смесь почвы и опилок в соотношении 1:1.

Возможна и ранневесенняя обрезка (до распускания почек) с одновременным переплетением и пришпиливанием маточных растений.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ

А – размножение подвоев зелеными черенками в защищенном грунте: 1 – зеленые черенки, 2 – песок, 3 – плодородный грунт, 4 – дренаж, 5 – окорененный зеленый черенок
Б – размножение подвоев одревесневшими черенками в открытом грунте: 1 – одревесневший черенок, 2 – высадка черенков в грунт

Схема горизонтально ориентированного маточного растения формы 54-118: 1 – маточное растение, 2 -придаточные корни, 3 – рожки 1 -го года, 4 – рожки 2-го года, 5 – рожки 3-го года, 6 – многолетние рожки, 7 – рожки, срезанные на обратный рост

В конце мая по мере отрастания побегов на маточном растении проводится их первое окучивание, обязательно влажным субстратом. Первое окучивание на высоту 10 см проводится по побегам высотой 15-20 см и повторяется по мере роста побегов до высоты холмика 20-25 см. Второе окучивание лучше проводить через 2 недели после первою, а третье – через 2 недели после второго, т.е. в конце июня – начале июля.

Окучивать сухим субстратом нельзя так как это отрицательно сказыются на образовании корневой системы у отводков. Все летние месяцы необходим полив окученных побегов для их лучшего укоренения. Одновременно проводится борьба с сорняками, вредителями и болезнями.

В конце сентября на отводках удаляют листья, не повреждая при этом почки. Основания маточных кустов освобождают от субстрата и секатором отделяют подвои. После этого подвои сортируют. Толстые и средние по толщине подвои с хорошо развитой корневой системой готовят к высадке в питомник, а тонкие можно посадить в школку на доращивание.

ВАЖНО! Высадку в грунт окорененных подвоев проводят весной. До весны следующего года целесообразно сохранять полученные растения в закрытых помещениях в сырых свежих опилках хвойных пород или в прикопе на участке.

После отделения отводков маточные кусты окучивают субстратом на высоту 10 см во избежание подмерзания маточных растений в малоснежные суровые зимы. Рано весной их тщательно разокучивают, и вся технология размножения повторяется.

При аккуратном отношении к маточным растениям их эксплуатация может составлять при необходимости до 20 лет.

Основные клоновые подвои, используемые на приусадебных участках и в производственных целях, -54-118 (полукарликовый) и 62-396 (карликовый).

Подвой 54-118 является трудноукореняемой, а 62-396 – легкоукореняемой формой. Поэтому подвой 54-118 нужно окучивать раньше (на 7-10 дней) и на большую высоту (можно до 25-35 см), чем подвой 62-396. Для лучшего корнеобразования побеги подвоя 54-118 требуют более частого орошения, чем побеги подвоя 62-396.

Размножение подвоев черенками основано на биологической способно­сти разрезанных на части вегетативных органов ма­теринского растения об­разовывать целые расте­ния путем формирования придаточных корней.

Существует два основ­ных способа черенкова­ния.

1. Размножение одре­весневшими черен­ками .

Одревеснев­ший черенок представляет собой отрезок однолетней ветви, посаженный осе­нью. Наиболее пригодны черенки, взятые из нижней или средней части одно­летних приростов. Корни образуются в узлах базальной части междоузлий черенка, особенно в его нижней части.

Оптимальная длина на­резанных черенков – 18-20 см, толщина-7-10 мм. Вы­саживают черенки по схе­мам 70-90×7-10 см на глу­бину до 15 см.

Окореняемость одре­весневших черенков кло-новых подвоев составляет при выращивании по этой технологии 75-85% с прак­тически 100%-ной пригод­ностью к высадке в питом­ник.

2. Размножение зеле­ными черенками.

Зеленый черенок представляет собой отре­зок неодревесневшего по­бега с частично или полно­стью сохраненными ли­стьями.

Зеленые черенки клоновых подвоев можно заго­тавливать в питомнике и саду из поросли во время их массового отрастания до 15-20 см. Заготавли­вать черенки целесо­образно рано утром, не допуская их подвядания и подсыхания. Длина нарезанных черенков клоновых подвоев может быть от 10-20 см и больше. Нижний срез делают на 0,5-1 см ниже пазушной почки ниж­него листа со скосом, нижний лист обычно уда­ляют.

Для повышения окореняемости зеленых черен­ков можно использовать регуляторы роста расте­ний: р-индолилмаслянную кислоту – 25-50 мг/л, или р-индолилуксусную кисло­ту- 100-200 мг/л.

Зеленые черенки, свя­занные в пучки, опускают нижними срезами на глу­бину 2-3 см в емкости с водными растворами ре­гуляторов роста на 12-24 ч при температуре 18-22°.

Для окоренения зеленых черенков рекомендуется использовать пленочную теплицу с установкой искусственного туманообразования. Туман (мелкодисперсный распыл воды) подается через распылители с отверстием диаметром 0,8-1 мм под давлением 4-6 атмосфер. На дно теплицы насыпается слой щебня (дренаж) толщиной 20 см, сверху 5-6 см крупнозернистого речного песка, на него – слой плодородной земли (20 см).

Самый распространенный тип субстрата – смесь торфа (с нейтральной реакцией) и песка в соотношении 1:1 по объёму с добавлением минеральных удобрений – 1 кг аммиач ной селитры, 2 кг суперфосфата и 0,5 кг калийной соли на 1 куб. м. Субстрат насыпают на разрыхленную, хорошо дренированную почву слоем 4-5 см. Высаживают черенки по схемам 6×5,7×5,8×5 см (до 300 шт. на 1 кв. м) на глубину 2-3 см, чтобы нижний конец черенка не достигал почвы, а находился в субстрате.

Процент окоренения зеленых черенков клоновых подвоев составляет 90-95%. Корневая система хорошо развита, однако выход стандартных черенков, т.е. пригодность к высадке в питомник, у окоренившихся зеленых черенков, как правило, низкая, 10-15%, из-за слабого развития надземной части. Нестандартные растения необходимо доращивать в течение одного года. Выход стандартных подвоев после доращивания составляет 85-90%.

СЕМЕННОЙ ПОДВОЙ

Размножение семе­нами.

Семена для посева заго­тавливают только из пло­дов районированных и мо­розостойких сортов ябло­ни (Антоновка, Коричное полосатое, Летнее поло­сатое, Брусничное, Китай­ка керр и пр.).

Семена извлекают из хо­рошо развитых, вызрев­ших плодов, когда они сформируются и приобре­тут типичную окраску. Это дает большую гарантию получения полноценных семян. Недоразвитые пло­ды часто содержат слабо выполненные семена с по­ниженной энергией про­растания.

Выделенные семена просушивают в течение 1-2 суток, рассыпая тонким слоем на пленке в сухом проветриваемом помещении или на открытом воздухе в тени при температуре не выше 25°.

Жизнеспособность семян определяют по их внешнему виду. У жизнеспособных семян семядоли и первичный корешок непрозрачные, белого цвета. Нежизнеспособные семена обычно имеют тусклые матовые оболочки, стекловидную окраску тканей эндосперма, гнилостный запах.

Перед высевом проводят обеззараживание семян, замачивая их в слабом растворе марганцовки в течение 3 дней. Раствор надо менять ежедневно.

Осенью семена высевают до наступления устойчивых заморозков во влажную почву на глубину 3-5 см. Если проводить весенний посев, то необходимо применить стратификацию посевного материала.

Стратификацию семян проводят методом длительного воздействия на семена низкими положительными температурами в увлажненной среде при достаточном доступе воздуха. Для этого сухие семена обеззараживают в растворе марганцовки путем замачивания на 3 суток, ежедневно меняя раствор. Затем их смешивают с субстратом в соотношении 1:3 по объему. В качестве субстрата используют чистый речной песок, опилки и т.п. Если семян не много, до 1 кг, то после обеззараживания их нужно сразу поместить под снег.

После схода снега до высева семена лучше держать в холодильнике (на верхней полке) в закрытой посуде, при этом ежедневно перемешивая их. Семена можно иногда и смачивать (но чтобы на дне посуды не было воды), так как холодильник высушивает семена.

Начинать стратификацию можно с 1 марта (яблоня, груша). После схода снега сразу же проводят посев.

Прополку сеянцев совмещают с прореживанием в рядах, при котором удаляют слабые и поврежденные растения. Первое прореживание проводят в фазе 2-5 листочков, второе – через 15-20 дней (обычно после полива или дождя). Расстояние между растениями в ряду доводят для семечковых культур до 5-6 см.

Сеянцы яблони, груши и многих других пород образуют стержневую, мало-разветвленную корневую систему, которая в дальнейшем не может обеспечить хорошую приживаемость растений. Подрезка стержневых корней в начале вегетации способствует ветвлению корневой системы. Подрезку проводят после образования на сеянце 2-4 настоящих листочков на глубине 10-12 см штыковой лопатой с двух сторон.

ВАЖНО! При пересадке саженца на новое место нужно подрезать стержневой корень сеянцевого подвоя, т.к. в процессе пересадки он может изгибаться и закручиваться в посадочной яме. Мы же заинтересованы в том, чтобы сеянец перед окулировкой или прививкой обладал хорошо развитой разветвленной корневой системой.

В момент подрезки почва должна быть хорошо увлажнена. Сухую землю перед подрезкой поливают. Орошение проводят и сразу после подрезки.

Сеянцы выкапывают осенью, после окончания роста. Чтобы корни подвоев не подсыхали, их обмакивают в земляную или глиняную болтушку.

В своем саду можно провести проращивание семян прямо на планируемом месте посадки яблони. В этом случае заранее готовят и заправляют посадочную яму, формируют при необходимости посадочный холм. Семена, смешанные с субстратом, помещают по центру предполагаемого места посадки. Уход, прополка, прореживание аналогичны описанному выше. Далее в процессе отбора в зависимости от вашего желания оставляете 2-4 хорошо развитых сеянца под прививку с предположительным дальнейшим отбором сильнейшего растения привитого сорта и удалением лишних саженцев.