Тепло и у ют в комнатах напрямую зависит от того, насколько холодным является покрытие пола.Поэтому , начиная ремонт, нужно обязательно подумать, как утеплить пол в квартире в максимально возможной степени доступными в данных условиях методами.

Так как холод от основания распространяется вверх, он выхолаживает все пространство. Особенно часто это происходит в том случае, когда квартира расположена на первом этаже, над неотапливаемым подвалом. Эта неудобство в еще большей степени ощущается в зимнее время, когда плита перекрытия может даже промерзнуть , а затем по весне, как следствие, появится сырость. Подобная обстановка может быть чревата постоянными простудами, а если в доме есть дети, то для их здоровья холодный пол попросту опасен. Поэтому, чтобы уберечь себя и своих близких от болезней и создать в доме уютную атмосферу, пол, особенно если это - бетонная плита , необходимо основательно утеплить.

Существует несколько способов утепления пола с использованием различных материалов, и чтобы знать какой из них выбрать, нужно рассмотреть самые эффективные из них .

Начиная подобные мероприятия по утеплению любым из выбранных способов, необходимо провести тщательную подготовку бетонного или деревянного основания. Если этот процесс не будет выполнен, и в полу останутся щели или трещины, то гидроизоляция может стать бесполезной, так как от основания на нее будет попадать влага, которая способствует образованию мостиков холода, возникновению колоний плесени и грибка. В особенности это касается квартир первого этажа.

Процесс подготовки состоит из нескольких этапов:

Первым шагом идет демонтаж старого покрытия;

Пылесосом снимается вся пыль;

Любые обнаруженные изъяны расширяются и вычищаются, а затем обрабатываются грунтовкой, высушиваются и заделываются шпаклевкой или герметиком;

После просыхания всех составов, бетонную поверхность нужно загрунтовать составами глубокого проникновения и просушить;

С деревянного покрытия нужно обязательно снять старые плинтуса и очистить под ними поверхность;

Любое утепление предполагает приподнимание полов на некоторую высоту, поэтому идеальное выравнивание основы почти никогда не требуется - оно будет выровнено утеплительным слоем.

Для того чтобы избежать сырости в квартире на первом этаже или применить для утепления систему «теплого » или «плавающего» пола, нужно обязательно устроить на поверхность гидроизоляцию.

Гидроизоляция пола перед утеплением

Не все виды гидроизоляции могут подойти к любой основе или системе утепления, поэтому этот момент нужно рассмотреть подробнее.

Гидроизоляция может быть окрасочной, оклеечной, литой, штукатурной и засыпной.

Окрасочная гидроизоляция

Этот способ гидроизоляции достаточно прост и доступен для самостоятельного выполнения. Для процесса понадобится специальный состав, который производят из полимерных материалов или на битумной основе. Он наносится в несколько слоев на основу и нижнюю часть стен, примерно на 20- 30 см, помощью широкой кисти и валика.

Такая гидроизоляция безотказно прослужит 5- 7 лет, но в дальнейшем ее придется обновлять.

Окрасочная гидроизоляция в основном применяется для бетонных покрытий.

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляция выполняется с помощью листового или рулонного материала, изготовленного из битумно-полимерных, полимерных или битумных компонентов. Некоторые из видов такой изоляции настилаются и склеиваются между собой специальным полимерным клеем, другие - битумной мастикой, которую разогревают перед скреплением листов, или же приклеивают материал к основе. Разогрев мастики производят с помощью газовой горелки либо мощного строительного фена.

Этот вид гидроизоляции применим только к бетонному основанию, и она надежно защитит пол и утеплительный материал от проникновения влаги.

Работа проводится в несколько этапов, и проводить ее лучше с напарником:

• На чистую поверхность накладывают полтора - два миллиметра битумной мастики.
• Далее один мастер разогревает мастику, а второй накладывает гидроизоляционный материал, прижимает его и разравнивает. Таких слоев может быть два или три, они должны укладываться перпендикулярно друг другу или же со значительным смещением швов.
• Гидроизоляционный материал закрепляется не только на основу пола, но и на стены, на высоту на 50- 100 мм выше уровня будущего пола.
• Особое внимание нужно уделить углам, так как это- самое уязвимоеместо для проникновения влаги.

В итоге на основании должна получиться своеобразная влагонепроницаемая емкость .

Этот вид гидроизоляции хорошо подходит для всех видов утепления, будь то насыпной материал или же изготовленный в виде матов или рулонов.

Литая гидроизоляция

Литая гидроизоляция выполняется с использованием специальных материалов, которые образуют на поверхностях водонепроницаемую пленку . Монтаж наливного материала может производиться в горячем или холодном виде:

- «жидкая резина »или «жидкое стекло» - это холодный способ создать на поверхностиводонепроницаемый барьер;

Полимерно-асфальтовая или асфальтовая гидроизоляция наносится в разогретом до 145- 150 ºС состоянии.

В качестве литой гидроизоляции очень часто используют "жидкую резину"

Обустройство этой гидроизоляции проводится так же, как и других, поэтапно:

Некоторые материалы продаются уже в готовом жидком виде, а некоторые необходимо разводить, следуя инструкции на упаковке;

Кроме этого, нужно знать, что для каждого материала литой гидроизоляции нужно подобрать соответствующую грунтовку, которой перед заливкой обрабатывают поверхность;

На подготовленную и загрунтованную поверхность разливается холодный или нагретый состав и распределяется по по верхности раклей или широким шпателем.

Гидроизоляционный материал имеет способность проникать в поры основы и создавать на ее поверхности надежную пленку . Холодный способ заливки подходит как для деревянного, так и для бетонного пола, горячий же - только для бетонной основы.

Штукатурная гидроизоляция

Штукатурная гидроизоляция выполняется с использованием цементосодержащей смеси с добавками из полимеров. Разведенный до нужной консистенции, состав наносится на всю поверхность основания пола в несколько слоев . Каждый следующий слой накладывается только после полного высыхания предыдущего.

На сегодняшний день в продаже представлено немало видов штукатурной гидроизоляции разных производителей, и при ее приобретении стоит обратить внимание на состав смеси и на рекомендованные под нее основы. В основном штукатурную гидроизоляцию применяют для бетонного основания. Наносят материал кистью или шпателем в два или три слоя.

Настилаемая гидроизоляция

Большой популярностью для устройства гидроизоляции в квартирах пользуется обычная полиэтиленовая пленка , имеющая достаточную толщину (порядка 200 мкм и более) и способная выдержать существенную нагрузку. Полотна пленки настилают внахлест на 20- 25 сантиметров и герметично скрепляют между собой водостойким скотчем.

Полиэтилен ровно расстилают на основу, плотно прижимают на стыках пола и стены, а затем закрепляют строительным скотчем на высоте 25- 30 см. После завершения обустройства всего пола, излишек пленки будет несложно отрезать.

Можно отметить, что существует еще засыпной, пропиточный и инъекционный методы гидроизоляции, но она не вполне6 подходят для квартирных условий. Эти варианты больше пригодны для частных домов, гаражей, подвалов и технических помещений.

Способы утепления пола в квартире

В последние годы все чаще для утеплительных мероприятий используют систему «теплый пол ». Он может быть трех видов, которые существенно отличаются по монтажу. Самый легкий способ устройства «теплого пола» - это инфракрасная пленка . Более сложные и требующие выполнения более трудоемких процессов - это система обогрева с помощью электрического кабеля или с укладкой труб, по которым циркулирует горячая вода.

Инфракрасный теплый пол

Система инфракрасного обогрева представляет собой многослойную тонкую пленку , в которой установлены нагревательные элементы. Такая система работает от электричества, но по сравнению с кабельным полом потребляет намного меньше электроэнергии. Кроме того, ее намного проще уложить под любое декоративное покрытие.

• Инфракрасный пол требует жесткой основы с низким показателем теплопроводности - это может быть фанера или гипсоволоконные плиты.
• На подготовленную бетонную или деревянную основу настилают тонкий утеплительный материал, например, рулонное пробковое покрытие или вспененный полиэтилен с фольгированной отражающей поверхностью.

• Далее, на утеплитель укладываются гипсоволоконные плиты или листы фанеры - их лучше закрепить к основанию. Если основа ровная, и квартира находится не на первом этаже, можно обойтись и без дополнительного покрытия основы, а уложить пленку прямо на утеплительную подложку.
• Полотна подложки скрепляются между собой с помощью строительного скотча.
• Сверху утеплителя раскладывают термопленку . Нагревательные элементы не должны перегреваться, поэтому нужно сразу определить места, где стационарно будет установлена мебель, и пленку в этих местах не укладывать.
• Для нормального утеплительного эффекта достаточно, чтобы инфракрасный материал покрывал 70- 75% поверхности всей площади.
• Полотна инфракрасного «теплого пола» укладываются на расстоянии 5- 10 см друг от друга или встык.

• Так как пленка продается в рулонах, ее обязательно придется разрезать, но это делается исключительно в определенных местах, которые указаны на материале с помощью штриховой линии.
• Длина каждой из полос должна составлять не более 7,5- 8 м . Подключение всей системы проводят с одной стороны. Провода выводятся к терморегулятору - этот прибор может быть подключен к электросети стационарно, или же напрямую включается в специально для него установленную розетку. Терморегулятор поддерживает установленную температуру, данные о которой поступают на него с термодатчика, закрепленного под инфракрасной пленкой .
• Далее, после монтажа инфракрасного пола, сверху него можно настилать любое декоративное покрытие.

• Так как пленка имеет толщину всего в 0,4 мм, высота утепления будет зависеть от декоративного покрытия. В его качестве может послужить линолеум, ламинат, ковролин, паркетная доска или керамическая плитка. Если сверху термопленки будет укладываться не жесткое покрытие, то рекомендован, сначала уложить на утеплительную систему фанеру, а уже на нее настилать ковролин или ламинат. Но, нужно отметить и то, что эффект утепления в этом случае будет снижен.
• Настелить всю систему пола вполне можно самостоятельно, а вот для ее подключения лучше пригласить знающего специалиста-электрика.

Водяная и электрическая системы обогрева пола

Схема водяного и электрического (с помощью кабеля или матов) утепления пола во многом схожи между собой, если, конечно, не считать чисто технологических нюансов подключения к системам подачи энергии, устройствам контроля и управления. . Подготовка же основания под один и другой вариант не отличаются друг от друга .

На гидроизолированную поверхность, чтобы тепло не уходило в основание, лучше всего уложить фольгированный утеплитель, а затем на него устанавливают арматурную сетку или специальные маты для укладки труб или кабеля.

Большим удобством станет использование специальных матов для утепления, - по сути, это электрический кабель, закрепленный на полимерной сетчатой основе.

Нагревательные элементы (водяной контур) могут быть расположены по-разному - в виде змейки, улитки или же идти параллельно друг другу и присоединяться с разных сторон к одной общей трубе (коллектору) или источнику электропитания.

После того как все будет готово, сверху установленной конструкции заливается стяжка толщиной не менее 50 ÷ 70 мм. Если применяются утеплительные электрические маты, то можно прямо по ним проводить укладку керамической плитки.

Сверху застывшей стяжки монтируется финишное декоративное покрытие.

Утепленный пол на лагах

Утепление пола с применением лаг проводится достаточно просто. Однако, нужно помнить, что полы поднимутся на высоту лаг, плюс толщина фанеры или доски. Поэтому этот способ подойдет в квартирах с высокими потолками, или же в том случае, если для владельца жилья высота потолка не играет особой роли.

• В качестве лаг обычно используют деревянные брусья или доски требуемой высоты.
• Поверхность пола размечают, и по намеченным линиям на гидроизоляцию закрепляются лаги. Расстояние между ними нужно рассчитывать, опираясь на ширину матов минеральной ваты, которые будут применяться в качестве утеплителя. Если же применяется сыпучий утеплитель, то бруски могут быть установлены произвольно, но не далее, чем 60 см друг от друга.
• Кроме этого, нужно помнить, что лаги должны быть установлены не вплотную к стене, а на расстоянии 10- 15 см от нее , так как в этот зазор необходимо будет проложить утеплитель.
• После установки лаг, между ними укладывается или засыпается утеплитель. Далее рекомендовано закрыть его пленкой пароизоляции, которую закрепляют на лаги скобами.
• Сверху этой конструкции укладывается массивная доска или же фанера, которая послужит основой для декоративного покрытия.
• Этот способ не только хорошо утеплит пол, но и послужит надежной звукоизоляцией от шумов из нижней квартиры.

Видео: утепление пола поднятием на лаги с укладкой блоков минеральной ваты

Утепление пола сухой стяжкой

В последнее время все популярнее становится способ утепления с помощью сухой стяжки. Этот вариант, как и предыдущий, поможет решить сразу три проблемы - это значительно уменьшит слышимость, утеплит пол и выровняет поверхность.

• При устройстве сухой стяжки без гидроизоляции не обойтись в любом случае , на каком бы этаже ни находилась квартира.
• В дверном проеме утепляемой комнаты устанавливается перегородка, на которую так же, как и на стены поднимается полиэтиленовая

  Утепление и выравнивание пола сухой стяжкой

  • Так как в полу из сухой стяжки направляющие не оставляют, система маячков должна быть легкосъемной, не закрепленной к основанию.
  • По периметру комнаты, по низу стены проклеивают демпферную ленту, которая послужит хорошим компенсатором при термических расширениях материала покрытия.
  • После этого можно высыпать керамзитовую смесь мелкой фракции чуть выше маячков и разравнивать ее правилом, ведя его по маячкам.
  • Засыпкой можно заполнять всю площадь сразу, а можно проводить работу участками, т.е . засыпав часть пола между двумя маячками, выложить на ее поверхности плиты, а затем продолжать засыпку дальше.
  • На выровненный керамзит укладываются специальные панели из гипсоволокна , на которых предусмотрены замковые соединения, позволяющие стыковать край одной плиты с другой, предварительно нанеся на них клей. Сверху панели дополнительно скрепляются саморезами. Таким образом, создается идеально ровное гладкое покрытие. Подобный пол достаточно прочен, надежен и прослужит долгие годы.
  • На сухую стяжку можно настелить любое покрытие или даже дополнительно устроить сверху нее систему пленочного инфракрасного теплого пола.
  • Устройство сухой стяжки является не слишком сложным процессом, поэтому провести подобное утепление пола в одной комнате можно всего за один-два дня, без разведения большой грязи в остальных помещениях квартиры.

  Утеплить пол в квартире самостоятельно, не прибегая к помощи высокооплачиваемых специалистов, вполне реально. Чтобы любая утеплительная система работала эффективно, нужно каждый этап работы проводить качественно с выполнением всех технологических рекомендаций.

Показатели комфортной температуры в жилых помещениях регулируются государственными нормативными актами, измерения выполняются в различных помещениях на высоте 1,5 метра от уровня пола. Если пол имеет высокие показатели теплопроводности, но в зоне пребывания людей температура существенно понижается, приходится увеличивать расход тепловой энергии на подогрев. При существующих на сегодняшний день ценах на энергоносители проблема экономии теплоносителей занимает важное место.

Еще один нюанс. В развитых странах (в последнее время в и нашей стране) широкое распространение получили системы обогрева помещений при помощи теплых полов. Они обеспечивают максимальную комфортность при минимальных потерях. В связи с этим утеплению полов постоянно надо уделять большое внимание.

В статье мы рассмотрим два варианта утепления полов в квартире и в частном деревянном доме с использованием наиболее эффективных материалов.

Производственные компании предлагают потребителям широкий спектр различных утеплителей, это дает возможность в каждом конкретном случае выбирать оптимальный вариант в зависимости от технических параметров строения и его назначения. Для принятия правильного решения следует ознакомиться с краткими характеристиками наиболее распространенных из них.

Вид утеплителей	Эксплуатационные характеристики и рекомендованные сферы использования
	Довольно новые материалы, чаще всего применяется пеноизол. Преимущества – полностью закрывают пространство, исключают вероятность появления мостиков холода. Недостатки – для утепления требуется специальное оборудование, не рекомендуется использовать в детских комнатах и спальнях. Еще один недостаток – технология исключает естественную вентиляцию деревянных конструкций, что оказывает негативное влияние на долговечность эксплуатации. Кроме того, лицевые доски должны быть толстыми, по время застывания жидкие утеплители существенно увеличиваются в объеме и могут деформировать половое покрытие. Технология утепления полов предусматривает поэтапное покрытие досок и утепления, только за счет такого алгоритма можно гарантировать равномерное распределение утеплителя по всему объему.
	Чаще всего используется керамзит, реже шлак. Преимущество только одно – невысокая стоимость материалов. Сыпучие материалы намного уступают другим видам утеплителей по эксплуатационным показателям, для обеспечения эффективного утепления нужно увеличивать их толщину. Допускается использования керамзита во время приготовления бетонных или цементно-песчаных растворов.
	Одни из самых популярных утеплителей, не выделяют вредных химических соединений. Могут быть прессованными или рулонными, с дополнительными гидроизоляционными покрытиями или без таковых. Недостатки: высокая стоимость, негативная реакция на повышенную влажность. Технология монтажа должна предусматривать надежную защиту от появления конденсата, в противном случае показатели тепловодности резко увеличиваются.
	Материалы универсального применения, современные виды хорошо сопротивляются открытому горению. Экструзионный пенополистирол может выдерживать значительные нагрузки, применяется как отдельно, так и во время комбинированного утепления полов. По характеристикам теплопроводности почти не отличается от минеральной ваты, а по стоимости дешевле.

Цены на минеральную вату Rockwool

минеральная вата роквул

Типы несущих половых перекрытий

1. Деревянные балки . Профессиональные строители рекомендуют использовать для них легкие утеплители, отлично походит пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата (рулонная или прессованная) и стекловата. Во время утепления нужно принимать специальные меры по обеспечению естественной вентиляции деревянных конструкций, ее полное отсутствие вызывает появления гнили и грибковых заболеваний.
2. Бетонные . Отличаются самыми высокими несущими характеристиками. На таких перекрытиях можно применять все существующие утеплители, в том числе бетонные и цементно-песчаные смеси с керамзитом.

Чем прочнее перекрытие, тем больше вариантов не только утепления полов, но и финишных половых покрытий.

Виды полов

Покрытие полов первого этажа может делаться различными материалами, этот фактор также оказывает влияние на выбор утеплителя.

Имеют большой вес, рекомендуется устанавливать на цементно-песчаной стяжке по бетонному основанию. В качестве утеплителей можно применять экструдированные пенополистирол или растворы с добавлением керамзита. Все остальные материалы не рассчитаны на большие усилия и для утепления полов непригодны.

Керамическая плитка. Имеет меньший вес, чем искусственный камень. Современные технологии позволяют делать такие полы на плитах ОСП или клееной фанеры по деревянным балкам или железобетонным перекрытиям. За счет того, что плиты укладываются на специальные щиты по лагам, появляется возможность применять для утепления мягкие материалы, в том числе и минеральную вату.

Натуральные доски, различные виды ламината. Довольно легкие конструкции, для утепления таких полов никаких ограничений по выбору утеплителей не существует.

Линолеум или иные мягкие покрытия. Полы настилаются на стяжки, для утепления нужно применять прочные утеплители. Рекомендуется экструдированный пенополистирол или насыпные утеплители.

Технология утепления полов первого этажа должна предусматривать комплекс специальных мероприятий для защиты утеплителей от вредного воздействия влаги. Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию утепления полов первого этажа в частном доме и городской квартире.

Утепление полов в квартире

В качестве утеплителя используется экструзивный пенополистирол, перекрытие пола из железобетонной плиты. Материал не боится влажности и прямого контакта с водой, все микропоры закрыты. В связи с такими особенностями несколько упрощается технология его укладки, различные виды паро- и влагозащиты не применяются.

Экструзионный пенополистирол считается самым распространенным и универсальным утеплителем, он может использоваться для нагружаемых полов или под деревянными покрытиями с естественной вентиляций. Материал выдерживает нагрузки 150–200 Па, чего вполне достаточно для всех типов жилых помещений.

Утепление пола

Для выполнения работ потребуется рулетка, маркер, ручная пила по дереву с мелкими зубьями, маркер и монтажный нож.

Шаг 1. Определитесь с количеством материала. Большой запас пенополистирола делать нет надобности, технология почти исключает непродуктивные отходы. Но излишки всегда будут, пенополистирол реализуется плитами стандартных размеров.

Важно. Для качественного утепления пола первого этажа толщина утеплителя должна быть не менее 5 см, если строения располагается в регионах с суровыми климатическими условиями и без утепленных подвальных помещений, то рекомендованная толщина утеплителя возрастает до 10–15 см.

Шаг 2. Подготовьте поверхность. Ее следует выровнять, убрать все выступающие части. Если плита имеет большие неровности, то нужно сделать цементно-песчаную стяжку, минимальная толщина не менее одного сантиметра. Следует добиться, чтобы швы между плитами располагались в одной плоскости, в противном случае в этих местах образуются мостики холода, что окажет негативное влияние на эффективность утепления пола первого этажа.

Шаг 3. Сделайте предварительную раскладку плит. Большинство из них имеет по периметру L-образую кромку, она перекрывает мостики холода и увеличивает прочность покрытия. За счет кромки легче контролировать качество укладки, покрытие самостоятельно выравнивается по горизонтали и т. д.

Если планируется использование нескольких рядов тонких плит, то нужно делать разбежку швов, за счет этого минимизируются тепловые потери. Внимательно следите, чтобы между рядами плит не было зазоров. В них движется воздух, такое движение выносит тепло наружу, эффективность утепления заметно снижается.

Шаг 4. Следующий ряд плит начинается с половины ширины первого ряда, в стандартном случае параметр составляет 60 см. Отметьте размер на плите, проведите перпендикулярную к кромке линию и при помощи ножовки разрежьте лист. Если есть возможность, то рекомендуется приобрести специальную ножовку для разрезки полистирольных плит. Особая заточка позволяет легко отрезать материал, а специальные зубья исключают появление пенопластовой пыли. Пыль сквозняками разносится по всем помещениям квартиры, для ее уборки потребуется потерять немалое количество времени.

Разрезание нужно делать на ровной поверхности в удобном положении. Особую осторожность проявляйте при окончании резания, тонкий кусок плиты может отломиться. Линия отламывания неровная, придется принимать меры для исключения появления щелей.

Практический совет. Пенополистирол может незначительно деформироваться при колебании размеров плит, для гарантии устойчивости рекомендуется по периметру помещения установить демпферную ленту толщиной примерно 5 мм.

Фиксировать плиты к основанию при помощи скоб или дюбелей нет необходимости, за счет этого значительно сокращаются сроки выполнения работ.

Шаг 5. Сформируйте распределительный слой на плитах пенополистирола, с его помощью равномерно распределяются нагрузки, что исключает вероятность механических повреждений. Делать его можно из цементной стяжки или при помощи гипсоволоконных плит, фанеры и т. д. Цементная стяжка требует больших затрат времени и усилий, во время работ образуется много строительного мусора, для застывания раствора требуется не менее 2–3 дней.

Настил ГВЛ листов

Профессионалы рекомендуют для создания прижимного слоя пользоваться плитами, все работы можно окончить в течение одного рабочего дня. Но конкретное решение принимайте в зависимости от своих пожеланий и материала окончательного полового покрытия.

Шаг 1. Проведите на листе линию с учетом выбранной ширины. ГВЛ листы довольно мягкие, резать их можно монтажным ножом. Вначале прорежьте бумагу с одной стороны, затем переверните лист и отрежьте с другой.

Шаг 2. Укладывайте ГВЛ поверх утеплителя с разбежкой швов, плотно прижимайте материалы друг к другу, не допускайте появления щелей. Если на пол будут действовать большие нагрузки, то сборную стяжку рекомендуется делать в два слоя.

Важно. Если теплоизоляционный слой закрывается цементно-песчаной тяжкой, то утеплитель следует накрыть полиэтиленовой пленкой или заклеить стыки скотчем. Это нужно для того, чтобы в стыки не попадало цементное молочко и не образовывало мостики холода.

Шаг 3. Скрепите листы сборной стяжки обыкновенными саморезами. Располагайте их в шахматном порядке на удалении примерно 30 см друг от друга. При работе с гипсокартонными плитами следите за усилием притягивания, плиты имеют незначительную прочность, саморез легко проворачивается.

Эта технология утепления первого этажа не подразумевает использования различных смесей на цементной основе, называется сухой и может применяться для различных помещений.

Пошаговая инструкция утепления пола на первом этаже каркасного дома

Утепление делается по черновому полу из обрезков досок. Балки деревянные, расстояние между ними примерно 50–60 см. Конкретные значения выбираются с учетом максимальных нагрузок и толщины досок чистового пола. Для утепления используется минеральная вата.

Шаг 1. Уложите на лаги и черновой пол пароизоляцию. Внимательно изучите обозначения на материале, укладывайте его в нужном положении, в противном случае влага не будет удаляться из пространства под полом. Шершавая сторона пропускает пар, она всегда должна быть обращена к минеральной вате. На этой стороне наносится логотип производителя.

Важно. Категорически запрещается под утеплитель из минеральной ваты использовать полиэтиленовую пленку. Дело в том, что в зимний период времени точка росы располагается в толще минеральной ваты. Если она имеет высокую влажность, то пар конденсируется, вата намокает и катастрофически теряет свои теплозащитные свойства. Пароизоляция позволяет влаге постепенно уходить, что предупреждает появление конденсата.

Некоторые неопытные строители в целях экономии материалов разрезают пароизоляцию на небольшие кусочки для укладки их между двумя лагами. Профессионалы не рекомендуют поступать таким образом по нескольким причинам. Во-первых, намного увеличивается время производства работ. Нужно замерять ширину каждого участка, отрезать пароизоляцию и фиксировать ее скобами по всему периметру. Во-вторых, теоретически общая экономия не превышает нескольких сантиметров, что никак не повлияет на себестоимость материалов. А на практике из-за ошибок во время обрезания получается не экономия, а увеличение расхода.

Шаг 2. Уложите между лагами теплоизоляцию. Можно пользоваться как рулонными, так и прессованными видами. Во время укладки не оставляйте пропусков. Вату всегда отрезайте с запасом, во время укладки края должны плотно прижиматься к деревянным конструкциям. Если утепление в два слоя, то обязательно вторым слоем перекрывайте стыки первого.

Шаг 3. Поверх утеплителя уложите пароизоляционный материал с учетом вышеописанных советов, закрепите его степлером. Пароизоляцию обязательно заводите на стены, принимайте все меры по предохранению ваты от попадания влаги.

Шаг 4. Прибейте к лагам контррейки толщиной 2–3 см. Они нужны для создания между полом и слоем утеплителя вентиляционных зазоров, в противном случае доски не будут просыхать, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации строения.

Важно. Не забывайте о нахлестах пароизоляции, ширина перекрытия не менее 10 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем.

Рейки можно фиксировать саморезами или обыкновенными гладкими гвоздями. Длина метизов должна минимум на 30% превышать толщину реек. Гвозди вколачивайте под небольшим углом, это исключит вероятность их раскалывания.

Есть рекомендации для исключения попадания пара в отверстия метизов подкладывать под рейки бутилкаучуковую ленту. Это дорогой материал, для экономии денег ленту разрезают на небольшие кусочки и приклеивают только к местам вбивания гвоздей. Чтобы не ошибиться, на лицевой поверхности реек делаются метки. Если есть желание, то можете выполнять эти рекомендации. Но опытные строители на такие мероприятия время не теряют. Дело в том, что рейка плотно прижимается к лагам, за счет этого отверстия в пароизоляции герметизируются, нет надобности заниматься дополнительными работами.

На этом работы по теплоизоляции пола первого этажа деревянного дома завершены, можно приступать к настилке. Здесь вариантов великое множество, все зависит от ваших пожеланий и возможностей.

Частые ошибки во время теплоизоляции дома и квартиры

Большие зазоры между отрезанными кусками пенопласта или пенополистирола. Заделывать их нужно монтажной пеной. Пред укладкой обрезанного куска на торец уже лежащего наносится небольшое количество пены, после застывания излишки материала аккуратно срезаются монтажным ножом.

Использование пенопласта для утепления первого этажа деревянного дома. Полы обязательно должны иметь продухи для естественной вентиляции, сквозь них в подполье проникают грызуны. Через непродолжительное время они превращают пенопластовые плиты в труху, эффективность теплоизоляции стремится к нулю. В деревянных домах рекомендуется использовать стекловату, она имеет большой диаметр волокон, что не нравится вредителям. К сожалению, минеральная вата не становится препятствием для грызунов, в ней они без проблем проделывают ходы и сооружают гнезда.

Несоблюдение техники безопасности при работе с минеральной ватой. Не нужно доверять рекламе производителей, утверждающей, что минеральная вата не вызывает аллергических реакций. Кожа и слизистые оболочки незначительно повреждаются, что становится причиной зуда. Всегда работайте в защитной одежде и рукавицах, органы дыхания следует защищать респираторами.

Все элементы деревянных конструкций под утеплительным слоем нужно обязательно пропитывать антисептиками. Любые самые современные пароизоляции значительно ухудшают естественную вентиляцию, а для деревянных конструкций длительное повышение влажности недопустимо.

Слой керамзита может создавать эффект тепловой защиты только при полном отсутствии движения воздуха. Это значит, что с обеих сторон нужно делать надежную ветрозащиту из полиэтиленовой пленки. Помните, что такой способ неприемлем во время теплоизоляции деревянных конструкций. Что касается использования этого материала в цементно-песчаных или бетонных смесях, то показатели теплоизоляции на порядок уступают современным материалам.

Неправильный выбор утеплителя. Перед принятием окончательного решения внимательно проанализируйте характеристики строения, учитывайте материалы изготовления несущих конструкций. Еще один важный фактор – при выборе теплоизоляции принимайте во внимание характеристики финишного полового покрытия.

Если работы выполнять без спешки и со знанием дела, то теплоизоляция пола первого этажа позволит сэкономить существенные средства в отопительный период, повысит комфортность пребывания в помещении.

Видео – Утепление пола в квартире на первом этаже

К наиболее распространенным теплоизоляционным материалам относятся минеральная вата и пенополистирол. В последнее время в качестве дополнительного слоя в частном доме популярность стали набирать напыляемые составы

При выборе утепляющего материала большее внимание стоит уделить назначению помещения и планируемым нагрузкам, поскольку теплоизолирующие свойства у них практически одинаковы.

Особенности применения минеральной ваты

Производители выпускают плиты, предназначенные специально для утепления пола, которые обладают высокой прочностью. Минеральная вата обладает следующими достоинствами:

1. Устойчивость к высоким температурам и возгоранию.
2. Паропроницаемость.
3. Устойчивость к грибку, плесени и другим микроорганизмам.

Важно, что минеральная вата не обладает высокой стойкостью к воздействию воды, поэтому ее применение во влажных помещениях не рекомендуется. При намокании утеплитель проседает и теряет свои полезные свойства

Минвата – материал мягкий, поэтому ее укладку лучше всего производить между лаг, чтобы утеплитель не принимал на себя нагрузку.

Утепление перекрытия сверху (частный случай с лагами)

В зависимости от исходного сырья минеральную вату подразделяют на:

• стеклянную;
• каменную;
• шлаковую.

При работе важно соблюдать меры предосторожности: небольшие частицы материала могут попасть в легкие и на кожу и привести к проблемам со здоровьем. При работе с минватой строителей необходимо обеспечить защитной одеждой, перчатками и масками

Виды пенополистирола и его применение

Вариант 1. Пенопласт

Вариант 2. Экструдированный пенополистирол

Самым дешевым вариантом утеплителя в частном доме на первом этаже, не считая простейших материалов, таких как керамзит, является пенопласт . Он обладает высокой эффективностью, устойчивостью к влаге, но имеет свои недостатки:

1. Если пенопласт в смоченном состоянии подвергнется воздействию низких температур, он раскрошится на мелкие шарики и перестанет выполнять свою функцию.
2. Материал обладает достаточно низкой прочностью, поэтому при утеплении пола по нему выполняют армированную цементно-песчаную стяжку.
3. Пенопласт относится к умеренно и слабогорючим материалам и при горении выделяет вредные для человека вещества.
4. Следует с осторожностью применять во влажных помещениях.

Многих недостатков утепления пенопластом лишено использование экструдированного пенополистирола . По внешнему виду он похож на пенопласт, но отличается технологией изготовления.

К достоинствам данного материала можно отнести:

1. Повышенные прочностные характеристики.
2. Долгий срок службы.
3. Нулевые показатели влагопоглощения.
4. С помощью специальных добавок производители получают изделия, относящиеся к классу пожарной безопасности НГ (негорючие).

Основным препятствием для утепления экструдированным пенополистиролом в частном доме может стать его достаточно высокая стоимость. Но, несмотря на это, материал является самым лучшим решением.

Для снижения стоимости и сохранение высоких характеристик иногда используют утепление бетонного пола пенополистиролом в два слоя: нижний из пенопласта, верхний из экструдированного материала. Такое решение в частном строительстве станет лучшим компромиссом цены и качества. Слой плотного экструдированного пенополистирола принимают толщиной 30-50 мм. Необходимый слой пенопласта желательно подобрать с помощью теплотехнического расчета. Если нет такой возможности, приблизительно принимают толщину 70-100 мм в зависимости от климата территории строительства.

Теплоизоляция бетонного основания пола

Борьбу с проникающим холодом начинают с заделывания щелей в основании. Для их герметизации используется монтажная пена, ею можно обработать стык между полом и стеной. Избавиться от сырости в квартире на первом этаже позволит тщательная гидроизоляция. При высокой влажности вся площадь пола покрывается обмазочной или проникающей изоляцией. После этого стелется полиэтиленовая пленка толщиной в 200 микрон. Края полотна должны заходить на стены на высоту 15-20 см. Пленка укладывается с перехлестом соседних полос в 10-15 см, стыки герметизируются строительным скотчем.

Выполнить утепление пола в квартире можно несколькими способами:

• стяжка из бетона с утепляющими добавками: опилки, керамзит, перлит;
• укладка теплоизоляционного материала по лагам;
• сухая стяжка под гипсоволоконные панели;
• использование плит пенополистирола под бетон;
• система теплый пол.

Арболит или легкий бетон из смеси цемента и древесных наполнителей - доступный и качественный вариант теплоизоляции. Он экологичный, прочный, негорючий и долговечный. Недостаток утепления - повышение пола на 10 см и время высыхания до 25 дней.

Использование лаг для теплоизоляции также поднимет основание. Работа выполняется поэтапно:

1. Деревянные бруски укладываются на слой гидроизоляции с шагом 50 см.
2. Между направляющими помещается утеплитель - керамзит слоем в 10-12 см или минеральная вата толщиной 10 см. Материал укладывается плотно, щели между ним и лагами заполняют монтажной пеной.
3. Стелется полиэтиленовая пленка для пароизоляции. Она крепится скобами, стыки проклеиваются специальным скотчем.
4. Укладывается черновой пол из доски или фанеры.

Утеплить бетонный пол в короткий срок позволит сухая стяжка, которой не требуется время для высыхания. На расстеленную гидроизоляцию насыпается керамзит мелкой фракции или песок, порода распределяется ровным слоем в 5 см и утрамбовывается. На утеплитель укладывается влагостойкий гипсокартон в два ряда или специальные панели «суперпол KNAUF», толщина которых 20 мм. Листы склеиваются и обрабатываются шпаклевкой. Покрытие имеет низкую теплопроводность, защищает от шума и влаги, безопасно и не требует мокрых процессов. На гипсоволокно стелется паркет, линолеум, ламинат.

Пенополистирол обладает высокой плотностью и прочностью, он станет надежным и теплым основанием для пола. Плиты размещаются вразбежку, чтобы нагрузка распределилась равномерно. Стыки между ними закрывают монтажной пеной. Материал накрывается металлической армирующей сеткой и заливается слоем цементной стяжки высотой в 5 см.

Устройство системы теплого пола - оптимальный вариант для квартиры на первом этаже, он избавит помещение от сырости и в любое время повысит температуру покрытия до комфортного уровня.

Здесь можно устроить водяной, электрический или пленочный пол. Система укладывается на основание, утепленное пенополистиролом. Под нее стелется фольгированный материал, отражающей стороной в помещение. Водяной и электрический кабельный пол укладываются под стяжку, а инфракрасный пленочный - размещается под финишным покрытием.

Лечим окна от простуды

Окна в екатеринбургских квартирах уже более 10 лет активно переодевают в пластик. Тем не менее, как замечают ремонтники, 50-60% квартир горожан, по-прежнему смотрят на мир стёклами в деревянном обрамлении. Деревянные окна очень хороши с точки зрения экологии, но со временем их теплозащитные характеристики могут ухудшиться. Директор Центра ремонта «Мастер на Час» Тимур Абдуллаев замечает, что сегодня не потерял актуальности дедовский метод «протыкивания» деревянных окон обычной ватой. Особенно если владелец квартиры озаботился утеплением жилья уже после прихода зимы. Когда на улице мороз, качественно отремонтировать деревянные окна сложнее.

Тимур Абдуллаев
директор Центра ремонта «Мастер на Час»

Ремонт деревянного окна начинается с поиска мостиков холода – зазоров и трещин. Места, где они обнаружены, очищаем от грязи, при необходимости шпателем снимаем краску, затянувшую щели. После этого заполняем трещины и зазоры прозрачным герметиком. Он продаётся в виде «карандашей». Лучше эти работы сделать до холодов.

В Центре ремонта пояснили, что профессиональный мастер утеплит одно окно примерно в течение часа. Стоимость работ составит 350-700 руб.
Пластиковые окна обеспечивают лучшую защиту от холода, чем деревянные. Но только если находятся в исправном состоянии.

Александр Суханов
директор предприятия «Своя компания»

Неправильный монтаж фурнитуры пластикового окна, особенно помноженный на неправильную эксплуатацию, может привести к тому, что окно не будет плотно закрываться, а попытки силой запереть его только увеличат щель между рамой и переплётом до 3-5 мм. Ещё одна проблема – разрушение резинового уплотнителя. Все эти неисправности может устранить специалист. Регулировка пластикового окна стоит около 300 руб., замена уплотнителя – от 110 руб. за погонный метр. Замена фурнитуры обойдётся в сумму от 700 до 5000 руб.

Проблемы могут быть не в самом окне, а в местах его примыкания к стенам. Как замечает мастер Алексей Зыков, по строительным ГОСТам при монтаже окна должен использоваться целый комплекс специальных материалов и технологий. На практике же про многие элементы забывают.

Алексей Зыков
директор ООО «Бином»
Откосы часто выполняются неспециалистами, считающими, что монтажная пена – панацея. По ГОСТу, при монтаже окна необходимо, помимо теплоизоляции, обеспечить гидроизоляцию стыка с уличной стороны и пароизоляцию со стороны комнаты. Если забыть про эти моменты, и в качестве теплоизолятора использовать пену, то влага будет проникать между стеной, рамой и пеной, пена начнёт разрушаться. В итоге мы получим промерзшие, плохо пахнущие, грязные откосы. Стоимость полноценного монтажа составляет около 3-4 тыс. руб. для одного окна. Понятно, что оконные фирмы с чересчур демократичными ценами не смогут сделать всё по правилам.

Если холодный воздух проникает в щели между окном и стеной, то, как уже предлагалось выше, можно заделать их герметиком. Но это будет лишь временное решение. Когда морозы отступят, следует провести полный цикл работ по утеплению откосов. Это будет стоить от 10 тыс. руб. на одно окно. Кстати, щели, образовавшиеся под подоконником, также можно вылечить.

Тимур Абдуллаев
директор

Надо зачистить пространство под подоконником на 3-4 см. вниз и на 4-6 см. в глубину. Получившуюся канавку заполнить пеной. Только перед её покупкой необходимо проконсультироваться в магазине или со специалистом. Если использовать данный метод невозможно, допустимо просто заделать щели герметиком или использовать листовые и рулонные утеплители, которые можно наклеить на стену под подоконником.

Способы утепления пола в квартире

Утеплить полы в квартире можно несколькими способами :

• Классическая технология
• Напыление
• Система «теплый пол»
• Другие виды

Наиболее популярным видом является классическое утепление. Такой способ используется уже немало лет, доказал свою эффективность. Привлекательность классической технологии заключается и в ее доступности. С монтажом системы утепления можно справиться самостоятельно. Большой ассортимент материалов дает возможность сделать идеальный выбор, ориентируясь на особенности квартиры, финансовые возможности.

В классической технологии на бетонной стяжке устанавливаются лаги для пола. между которыми прокладывается теплоизоляционный материал . Поверхность укрывается фольгой или пароизоляционным материалом. Затем создается основа под напольное покрытие.

В утеплении полов напылением используется пенополиуритан . который вспенивается при помощи специального устройства и наливается на поверхность. Консистенция материала позволяет ему проникать во все щели, создавать абсолютно ровную поверхность. Жидкий пенополиуретан можно наливать слоем до 10 см, что позволяет надежно защитить пол даже если квартира находится на первом этаже. Материал застывает быстро, поверхность не нужно изолировать от влаги. Срок службы у пенополиуретана большой, поэтому такое утепление долго будет выполнять свою функцию . Но на него нельзя сразу укладывать напольное покрытие, для его крепления нужно будет создать перекрытия. Кроме того выполнить напыление своими руками невозможно. Стоимость специального оборудования для работы высокая, приобретать его для ремонта одной квартиры не имеет смысла.

Повысить комфорт в доме позволит установленная система «теплый пол». Она может быть водяной, являться заменой конструкции из труб и радиаторов. Есть и электрические теплые полы под ламинат или линолеум, которые становятся дополнительным источником тепла. Инновационным видом системы является инфракрасный пленочный теплый пол. Его достаточно расстелить под напольное покрытие, подключить к источнику питания . Инфракрасный пол расходует намного меньше энергии, чем электрическая система.

Если в комнате теплопотери незначительные, можно утеплить полы изолоном . Это тонкий материал, обладающий низкой теплопроводностью. Он нарезается нужными по размеру полосами и приклеивается к полу при помощи скотча. На изолон можно укладывать ламинат, деревянные доски. Материал устойчив к воздействию влаги, не требует изоляции.

Утеплять полы можно при помощи деревянных плит, линолеума со слоем теплоизоляции, вспененным полиэтиленом.

Виды утеплителей

Пенополистирол

Листы полистирола с пазами для утепления и выравнивания пола

Пенополистирол, более известный как пенопласт или его модифицированный собрат пеноплекс обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, малым весом и прост в применении. Также существует экструдированный пенополистирол. Его отличие от обычного, в водонепроницаемости. Если обычный пенополистирол может впитать некоторое количество жидкости и деформироваться из-за этого при перепадах температур, то его более технологичный вид практически полностью водонепроницаем. Единственный минус пенополистирола - его горючесть.

Керамзит

Пример разных видов керамзита, используемых для утепления

Этот сыпучий материал обладает привлекательной ценой и является универсальным. Может использоваться при сухой стяжке пола или перемешиваться с цементным раствором. Также с его помощью можно устроить плавающую стяжку своими руками.

Полистиролбетон

В отличии от керамзита, полистиролбетона требуется гораздо меньший слой, для создания приемлемых изоляционных свойств. На него можно настилать практически все, в том числе и плитку. К тому же он обладает отличными шумоизоляционными свойствами. Подробнее об этом материале вы узнаете из видео

Минеральная вата

Минеральная вата, а также стекловата – одни из самых популярных утеплителей, который изготавливается в форме плиток или рулонов. К преимуществам можно отнести теплоизоляционные свойства, приемлемую цену и паропоглощение. К недостаткам – опасный для здоровья состав. При монтаже своими руками, стоит пользоваться респираторами и избегать попадания на открытые части тела. Поэтому минеральная вата и стекловата нуждается в тщательной изоляции, чтобы пыль не проникала в помещения.

Пробка

Пробка используется как подложка для ламината и как утеплительный материал

Пробковый материал – пожалуй, самый дорогой в нашем списке. Он экологически чист, долговечен и влагоустойчив. Его можно использовать даже при чистовой отделке, ведь помимо своих изоляционных свойств, он красиво смотрится как финишное покрытие. Из недостатков можно отметить неустойчивость к порезам и другим механическим повреждениям.

Эковата

Делается на основе целлюлозы, а значит экологически чистая и не опасна для здоровья. Обладает высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами, но не переносит влажность. Поэтому используется на участках, где нет риска контакта с влагой. Подробнее о достоинствах и недостатках эковаты смотрите в видео

Пеноизол

Это жидкий пенополистирол, о всех преимуществах которого мы говорили выше. Выгодное отличие жидкой формы такого материала, в способности проникать в самые неудобные места.

Теплый пол

Укладка электрического теплого пола

Вариант монтажа теплого пола становится все популярнее. Отталкивает лишь его стоимость. Существует несколько вариаций:

• Водяной;
• Электрический;
• Инфракрасный.

Водяной теплый пол, греет с помощью коммуникаций с горячей водой под черновым полом. Электрический теплый пол устанавливается также и обогревает за счет преобразования электричества в тепло. Инфракрасный – самый современный, самый простой вариант и его можно уложить своими руками без привлечения специалистов. Тонкие элементы теплого пола укладываются под чистовой настил. Только эта разновидность пола может быть реализована своими руками, без специальных навыков.

Утепление бетонного основания ДСП или фанерой

Этот способ не требует установки лаг и подходит для квартир, расположенных выше первого этажа. Старую стяжку убирают, очищают основание от пыли и выравнивают. Поверхность застилают полиэтиленом, стыки обязательно изолируют скотчем. Отступив от стен 1,5 см, на пол плотно укладывают ДСП или листы фанеры.

Сверху настилают второй слой, перекрывая все швы между листами целым полотном. Плиты фиксируют дюбелями, а затем обрабатывают стыки и щели смесью масляной краски и шпаклевки.

После высыхания швов этой же смесью покрывают остальную поверхность.Самым простым способом утепления считается использование напольного покрытия на джутовом или войлочном основании, а также на подложке из пенополистирола. Это различные виды ковролина и утолщенного линолеума, которые имеют очень низкий коэффициент теплопроводности и декоративный вид. Укладывают такое покрытие прямо на бетонное основание, предварительно очистив и выровняв поверхность.

Еще один вариант – утепление изолоном . На подготовленной бетонной поверхности раскатывают рулон изолона, обрезают с небольшим запасом так, чтобы края утеплителя закрывали стены на 3-5 см, а затем фиксируют скотчем стыки.После этого можно приступать к укладке паркета или ламината.

Еще один вариант – утепление изолоном

Вместо изолона часто используют покрытие из технической пробки .

Вместо изолона часто используют покрытие из технической пробки

Самым эффективным и быстрым способом теплоизоляции пола в квартире является напыление пенополиуретаном. После такой обработки поверхность становится монолитной, очень гладкой и прочной, не нуждается в дополнительной защите и гидроизоляции. Но для самостоятельного выполнения данный способ не подходит, поскольку требует специального оборудования и знаний. Если позволяют финансовые возможности, можно заказать утепление пола специалистам.

Видео — Как и чем утеплить пол в квартире

Порядок выполнения операций

Понимание процесса в целом и каждой его отдельной операции исключает ошибки и ускоряет время его реализации. Исходя из выбранного способа утепления, поэтапное выполнение плана будет выглядеть следующим образом, если необходимо делать наружную теплоизоляцию:

• снизу, со стороны подвала расчищается от посторонних предметов плита перекрытия;
• фиксируется первый слой гидроизоляции. Способ применяется аналогичный работе по утеплению потолка;
• закрепляется утеплитель;
• укрывается конструкция вторым слоем гидроизолирующего материала;
• делается защитное покрытие из любых доступных материалов, для придания прочности.

Когда решено выполнять теплоизоляцию внутри квартиры, то разделяют два основных вида работ. Первый - укладка утеплителя по лагам. Порядок работ следующий:

• демонтаж старого полового покрытия;
• очистка от мусора, пыли, масляных пятен и прочих посторонних веществ;
• укладка гидроизоляции;
• размещение утеплителя в межлаговое пространство с максимальной точностью, без щелей и зазоров;
• фиксация второго гидроизоляционного слоя;
• финишная отделка декоративным половым покрытием.

Приобретая минеральную вату, стоит обратить внимание на упаковку. В некоторых случаях, когда размер матов или плит не совпадает с размерами пространства между лагами целесообразно приобрести рулонный материал, к тому же он и обойтись может дешевле

Самая трудоемкая процедура связана с утеплением под стяжку. Работать придется с раствором, содержащим воду, поэтому следует проявить повышенное внимание к целостности гидроизоляционного покрытия. Особенно верхнему слою. Попавшая во время выполнения операции жидкость в утеплитель может разрушительно влиять на материалы.

Выбор теплоизоляции под стяжку часто делается для размещения в ней нагревательных элементов теплого пола. Здесь разумно использовать фольгированный гидроизолятор или утеплитель. Отражающие способности такого материала будут выполнять функции экрана. Эффективность отепления при этом заметно возрастает.

Особое внимание уделяется утеплению балкона. Степень его защищенности низок. Конструкция вынесена за несущую стену дома и часто открыта для воздействия осадков, низкой температуры. Плита, особенно в старых строениях часто тоньше основного перекрытия. Рекомендуется утеплитель толщиной 8-10 см. Обычно пол на балконе ниже остальной площади жилья, поэтому увеличенный размер теплоизолятора некритичен и позволяет выводить финишное половое покрытие на общий уровень.

Несмотря на трудоемкость процесса утепления, от исполнителя не требуется особых профессиональных навыков. Работу может выполнить любой человек с небольшим опытом работ по домашнему хозяйству

Желание и аккуратность будут залогом успешной реализации этого важного мероприятия по созданию в квартире здоровой и комфортной обстановки.

Технология утепления пола керамзитом

Керамзит, несмотря на свою невысокую стоимость, способен обеспечить эффективное утепление пола в квартире. Для работы лучше использовать керамзит разного размера (от 5 до 22 мм). Это обеспечит хорошую сцепку с бетоном и поможет избежать усадки пола.

Материал имеет небольшой вес , но совместно с бетонной стяжкой, все же дает нагрузку на бетонное основание. Поэтому, приступая к работе, необходимо оценить конструктивные особенности бетонной плиты и ее состояние. Пол, утепленный керамзитом, лучше покрыть деревом.

1. Прежде чем засыпать утеплитель, проводится гидроизоляция . Этот этап работы нельзя игнорировать, так как керамзит хорошо впитывает влагу, теряя при этом свои свойства. Прочная пленка из полиэтилена может выступить в роли гидроизоляционного слоя. Она укладывается таким образом, чтобы ее края заходили на стены и были выше, чем уровень заливки. Места стыков проклеиваются строительным скотчем. В результате должно получиться цельное герметичное полотно.
2. Устанавливаем маяки . Их цель - помочь сделать пол как можно более ровным, а работу - быстрой. Изготовить направляющие рекомендуется из стойкого и прочного материала, например, из металлических труб. Первая труба прокладывается вдоль стены с некоторым отступлением. Следующая идет параллельно ей у противоположной стены. Все проверяется уровнем. Рейка, положенная на трубы покажет уклон, если он имеется. Между этими двумя маяками устанавливаются другие с учетом ширины правила (инструмента для выравнивания стяжки). Крепеж маяков происходит при помощи цемента, гипсового или алебастрового растворов.
3. Далее засыпается керамзит . Толщина и ровность слоя проверяются по маякам. Высота утеплителя должна быть не менее 10 см. От этого зависит прочность готовой конструкции. Для неподвижности зерен керамзита во время дальнейшей работы насыпанный слой утеплителя поливается жидким раствором, состоящим из воды и цемента (его еще называют цементным молочком). Сверху кладется армирующая металлическая сетка , которая помогает предотвратить деформацию конструкции при больших нагрузках.
4. Бетонную стяжку заливают, начиная с дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к выходу.
5. В течение недели после окончания работ конструкцию смачивают водой . Это делается во избежание появления трещин. После этого монтируется деревянное или искусственное покрытие.

Утепленный пол в квартире вряд ли сможет кого-то разочаровать. Он только добавит жилью атмосферу уюта и позволит проводить время дома с наибольшим комфортом. Проделанная работа поможет сэкономить на отоплении и подарит удовольствие всем членам семьи.

Утепление пола

Прежде всего рассмотрим,как утеплить пол в квартире. Следует отметить, что данная процедура может быть реализована несколькими способами.

Ниже приведены все наиболее эффективные варианты утепления, которые можно использовать в самых разных ситуациях:

Варианты утепления	Технология
Стяжка поверх утеплителя	Если вам необходимо утеплить пол на 1 этаже, который представляет собой бетонную плиту, то оптимальным вариантом будет заливка стяжки поверх утеплителя. Выполняется эта работа следующим образом: пол необходимо очистить от мусора, чтобы впоследствии не повредилась гидроизоляция; затем на пол настилается гидроизоляционная пленка внахлест около 10 см. Кроме того по периметру пола на стенах следует закрепить демпферную ленту; далее на гидроизоляцию укладывается утеплитель – пенополистирол или минеральные маты; после этого утеплитель застилается гидроизоляцией, стыки которой проклеиваются скотчем; поверх гидроизоляции заливается стяжка по стандартной схеме. Единственное, лучше не используйте армировочную сетку, а добавьте в раствор фибру, чтобы в процессе армирования не повредить гидроизоляционную пленку.
Сухая стяжка	Если вам нужно утеплить на 1 этаже деревянный пол, то для этих целей лучше всего использовать сухую стяжку. Выполняется она достаточно просто: деревянный пол следует очистить от краски, после чего обработать защитным составом,предотвращающим гниение и возникновение плесени ; затем настилается гидроизоляция так же, как и в предыдущем случае; поверх гидроизоляции насыпается слой керамзита и разравнивается; далее на утеплитель укладываются специальные листы для сухой стяжки, поверх которых стелется финишное покрытие. Надо сказать, что данным способом утеплять пол своими руками еще проще и быстрее, чем вышеописанным методом.
Заливка «теплой» стяжки из пенополистиролбетона	Чаще всего люди интересуются –как на первом этаже утеплить пол, который в зимнее время обычно становится очень холодным. Однако, перекрытие межу этажами может тоже сильно остывать, особенно, если не выполнено наружное утепление. Отличным решением в этом случае является стяжка из пенополистиролбетона. Она выполняется по стандартной схеме, единственное, в бетон добавляются гранулы пенополистирола в качестве наполнителя. В результате покрытие становится гораздо более теплым, чем обычный бетон.
Утепление пола на лагах	В этом случае предварительно на пол укладываются лаги, между которыми располагается утеплитель, как показано на фото ниже. Данный способ также является вполне эффективным, поэтому им можно выполнять утепление полов первого этажа в квартире.

Пример утепления пола на лагах

После теплоизоляции пола можно браться за стены.

Утепление бетонного пола

В большинстве случаев, полы в квартирах городских многоэтажек представляют собой ж/б плиты. Бетонный пол сам по себе очень холодный, если же добавить к этому щели между плитами, недостаточно плотные стыки между стенами и полом, то он становится по-настоящему ледяным. Поэтому утепление бетонной поверхности является первоочередной задачей для жителей многоэтажных домов, которые стремятся повысить комфорт в своих квартирах.

Каждый мастер, занимающийся утеплением, выводит свою формулу идеального утепляющего «пирога» на бетонных плитах. Рассмотрим самые популярные из возможных вариантов.

Вариант №1 - утеплитель + стяжка

Значительно улучшить теплоизоляционные свойства бетонного пола можно путем укладки утеплителя между плитой перекрытия и цементной выравнивающей стяжкой. В этом случае утепление пола в квартире выполняют следующим образом. Первым делом снимают старое напольное покрытие, удаляют стяжку. Поверхность плиты очищают от мусора, пыли, устраняют неровности от остатков цементной стяжки.

Утепление пола в квартире при помощи теплоизоляционного материала и армированной стяжки

Затем выполняют пароизоляцию. На бетонное основание настилают полиэтиленовую или полипропиленовую пленку, укладывая полосы внахлест на 15-20 см и заводя 3-5 см на стены. Стыки нахлестов изолируют специальным скотчем. На пароизоляционную пленку настилают пенопласт минимальной толщиной 50 мм, плотностью 25 мм. Вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минеральную вату и т.п. Листы утеплителя укладывают как можно плотнее друг к другу, чтобы в швах не образовывались мостики холода. После этого настилают еще один слой пароизоляции. Если в качестве утеплителя были использованы пенопласт или пенополистирол, то этот шаг можно пропустить.

Теперь укладывают металлическую сетку с квадратными ячейками (сторона ячейки – 50-100 мм). Сетка будет выполнять роль каркаса для цементной стяжки, сделает ее более прочной. Поверх сетки заливают цементную стяжку с минимальной толщиной 50 мм. Более тонкая стяжка будет ненадежной – через некоторое время она начнет трескаться и крошиться. Цементная стяжка должна высохнуть, на это понадобится около двух недель. После чего, для укрепления верхнего слоя, необходимо покрыть ее грунтовкой. После всего этого на стяжку укладывают любое декоративное покрытие.

Вариант №2 - утепление по лагам, без применения мокрых процессов

Этот вариант аналогичен утеплению деревянного пола. Разница в том, что в толще деревянного пола изначально предусмотрены лаги, между которыми удобно укладывать любой вид утеплителя. В случае с бетонными полами эти лаги придется конструировать самостоятельно.

Утепление бетонного пола по лагам исключает мокрые процессы и не утяжеляет перекрытие

Технология утепления бетонного пола по лагам:

1. Первым делом очищают бетонную плиту от старой стяжки, мусора и пыли.

2. Устраивают гидроизоляцию. Удобно воспользоваться уже готовыми гидроизоляционными полимерно-битумными растворами, которые наносят на поверхность бетона валиком или кистью. Другой вариант – применить для этих целей пароизоляционную пленку, которую раскладывают на пол внахлест, заводя на прилегающие стены. Если вы хотите сэкономить, то наиболее приемлемым материалом для гидро- и пароизоляции будет обычная полиэтиленовая пленка.

3. Устанавливают лаги на расстоянии не более 0,9 м друг от друга, если сделать шаг больше, то полы будут прогибаться. Вместо лаг, если предполагается использовать для утепления сыпучий материал, к полу крепят металлические маяки.

Монтаж деревянных лаг на бетонный пол

4. Укладывают выбранный утеплитель. Подойдет как минеральная вата, так и пенопласт, и любой вариант сыпучих теплоизоляционных материалов. Утеплитель в виде листов или рулонов, раскладывается плотно, без щелей между лагами. Сыпучий материал (например, керамзит) засыпают между маяками и разравнивают под один уровень металлическим правилом.

В пространство между лагами укладывают утеплитель

5. Настилают пол. Для этого можно воспользоваться листами фанеры, ГВЛ, OSB, ДСП толщиной 10-15 мм. Надежнее укладывать их в два слоя так, чтобы швы нижних листов перекрывались полотнищами верхних листов. Таким образом покрытие пола будет бесшовным, что исключит возможность возникновения мостиков холода. После укладки слои листов соединяются между собой и лагами (маяками) при помощи саморезов.

Настил листов плотного материала (фанеры, ГВЛ и т.п.) на лаги

6. Устраивают любое финишное напольное покрытие.

Укладка ламината на утепленный пол

В небольшом видео вам наглядно продемонстрируют процесс утепления по лагам:

Бетонный пол

Бетон долговечен и потому очень часто используется в качестве перекрытия. Однако этот материал очень холодный. Поэтому в тех домах, где он используется, на первых этажах необходима тщательная теплоизоляция. В противном случае любое отопление не сможет прогревать должным образом.

первого этажа владельцы квартиры должны делать с гидроизоляцией, так как в подвале часто образуется сырость, вследствие чего без соответствующих работ появится плесень на стенах.

Инструкция по проведению работ

Начинают процесс с подготовки основания. Для этого необходимо снять все покрытие и проверить плиты на наличие щелей, сколов и трещин. Если есть дефекты, они устраняются специальным раствором на основе бетона или цемента. После застывания поверхности, ее обрабатывают специальной пропиткой, которая укрепляет слой.

Далее следует произвести гидроизоляцию. Здесь вполне подойдет полиэтиленовая пленка. Она должна заходить на стены примерно на пятнадцать - двадцать сантиметров. Справится с задачей и специальная грунтовка глубокого проникновения.

Для монтажа утеплителя изготавливают каркас. Для этого укладывают брусья, а под ними - куски рубероида. На бруски ставят лаги, а вся конструкция крепится к бетону.

После этого можно установить сыпучий утеплитель один или в составе с жидким вариантом. Поверх него в полости конструкции укладывают минеральную вату. Можно воспользоваться также пенопластом или другим материалом.

Затем укладывается пленка, изолирующая пар, которая крепится скобами к лагам.

Заканчивается процесс монтажом чернового пола. В зависимости от вида финишного покрытия, он может быть выполнен из досок или толстой фанеры.

Выбор теплоизоляционного материала

Проектируя утепление бетонного пола первого этажа в квартире или загородном жилище, следует учесть особенности существующих теплоизоляционных материалов:

• Пароизоляция;
• Теплопроводность;
• Плотность;
• Стоимость.

Для одинаковых условий в строительстве всегда существует несколько технических решений. Выбирается вариант с рациональным сочетанием бюджета строительства, запаса надежности и эксплуатационного ресурса с учетом требований застройщика и реальных условий проекта.

Совместимость с бетоном и деревом

Перед тем, как утеплить бетонный пол в квартире своими силами, необходимо учесть следующие нюансы:

• необходимый подъем уровня финишного напольного покрытия;
• наличие контуров теплого пола и его конструкция (электрический, водяной, пленочный);
• характеристики используемых конструкционных материалов.

Для ликвидации теплопотерь нижнего этажа вспененные полимеры не рассматриваются в принципе. Наиболее востребованы для этих целей материалы:

керамзит – сыпучий продукт с достаточно высокой теплопроводностью, поэтому его необходимо укрывать жестким листовым материалом внутри одной конструкции;

Керамзитовый песок.

минеральные ваты – стеклянная и базальтовая модификации, обладают гидрофобностью, поэтому в стяжки их лучше не вмуровывать, зато это оптимальный вариант для укладки между лагами деревянного пола;

пенополистиролы – не пригодны в деревянных полах из-за низкой паропроницаемости, но выдерживают высокие нагрузки и не намокают внутри стяжек;

пеностекло – характеристики и область применения материала аналогичны пенополистирольным плитам;

Пеностекло.

эковата – в стяжках не используется, пригодна только для технологии деревянного пола по лагам.

Важно! Конкретные утеплители следует рассматривать только в комплексе с технологией их укладки. Так как для некоторых финишных напольных покрытий пригодны исключительно стяжки, а для других – деревянный черновой пол

Толщина слоя

Утеплители обладают неодинаковой теплопроводностью, что влияет на толщину слоя для ликвидации одинаковых теплопотерь. Для рассматриваемых материалов эта характеристика составляет:

Теплопроводность всех указанных утеплителей, за исключением керамзита, примерно одинакова, эксплуатационные свойства отличаются. Например, эковата считается единственным эффективным средством против мышей, во всех остальных теплоизоляторах эти грызуны или проделывают ходы, или селятся семьями.

При выборе керамзита потребуется в разы больший слой, чтобы утеплить пол в квартире своими руками до уровня прочих материалов. Однако в сухих стяжках применяется именно этот сыпучий продукт, поэтому его и рассматривают наравне с остальными.

Способ теплоизоляции деревянного основания

Утепление деревянного основания состоит в заполнении пространства между лагами теплоизоляционного материала. В процессе работы понадобятся следующие материалы:

• утеплитель;
• полипропиленовая пленка;
• скотч;
• листы фанеры или доски.

Количество утеплителя рассчитывают так, чтобы материал плотно заполнял пространство между брусьями, а пароизоляционную пленку нужно брать с запасом, ведь ее края должны заходить на стены по всему периметру помещения. Кроме того, если используется минеральная вата, пленка должна настилаться снизу и сверху утеплителя. Для монтажа необходимо приготовить инструменты:

• гвоздодер;
• молоток;
• строительный уровень;
• рулетку;
• ножницы или острый нож;
• строительный степлер;
• шуруповерт.

Демонтаж старого покрытия

Начинают работу с демонтажа старого покрытия. С помощью гвоздодера снимают доски, пространство между лагами очищают от мусора и пыли.

Демонтаж старого покрытия

Необходимо проверить все лаги на прочность, иначе новое покрытие может прогнуться.

Гидроизоляция

Если брусья в полном порядке, можно приступать к укладке гидроизоляции . Пленка должна полностью покрывать основание и заходить на стены примерно на 5 см. Если целого куска не хватает, пленку укладывают внахлест на 15 см, а затем герметизируют стыки скотчем. Нельзя сильно натягивать пленку, иначе она порвется во время монтажа утеплителя. Для удобства края пленки закрепляют на стенах степлером.

Пленка должна полностью покрывать основание и заходить на стены примерно на 5 см

Теплоизоляция

Следующий шаг – укладка теплоизолирующего материала . Пенопласт разрезают ножом на куски нужной ширины и плотно укладывают между брусьями. Если используется минеральная вата, ширина кусков должна быть на 2-3 см больше, чем расстояние между лагами, тогда утеплитель максимально плотно заполнит пространство. Керамзит или стружку насыпают на пленку и разравнивают правилом, чтобы толщина слоя не превышала 20 см. После этого поверхность проверяют уровнем и убирают выступающие части.

Следующий шаг – укладка теплоизолирующего материала

Монтаж второго слоя гидроизоляции и чернового пола

Завершающий этап – укладка второго слоя гидроизоляции и чернового пола. Пленку точно так же настилают внахлест, швы проклеивают скотчем.Для чернового пола можно использовать толстую фанеру, доски, ДСП. Предварительно материал обрабатывают грунтовочной смесью глубокого проникновения и просушивают. Крепят основание саморезами или гвоздями к лагам, стараясь не повредить утеплитель.

Завершающий этап – укладка второго слоя гидроизоляции и чернового пола

Чем утеплить деревянный пол

Древесина обладает меньшей теплопроводностью, чем бетон, но на первом этаже и она кажется холодной и влажной. Прежде, чем снять доски покрытия, нужно выбрать утеплитель. Обычно берется базальтовая вата, она отлично сохраняет тепло, поглощает шум, не гниет и не привлекает грызунов, безопасна при пожаре.

Керамзит - натуральный сыпучий материал для теплоизоляции, он имеет маленький вес и доступную цену, быстро и просто укладывается. Можно воспользоваться пенополистиролом, материал долговечен, устойчив к влаге и нагрузкам, но его стоимость выше, чем остальных утеплителей.

Процесс изоляции деревянного основания состоит из нескольких этапов:

1. Снимаются и осматриваются доски, если они в хорошем состоянии, их возвращают на место после выполнения всех работ.
2. Проводится обработка деревянных лагов антисептиком.
3. Стелется полотно гидроизоляции с заходом на стены до 20 см. Все лаги оборачиваются пленкой.
4. Между брусками плотно раскладывается рулонная базальтовая вата или насыпается керамзит. Высота утеплителя не доходит до верха лаг на 5 мм.
5. Уложенный материал накрывается пароизоляционной пленкой, чтобы на него не попала влага из квартиры.
6. Шпунтованные доски прибиваются к лагам.

Правильно выполнив тепло- и гидроизоляцию пола в квартире, вы надолго забудете о влаге и холоде.

Выбор утеплителя

Утеплители, используемые для теплоизоляции полов, по происхождению бывают:

• древесно-стружечными (эковата, фанера);
• полимерными (пенопласт, пеноизол);
• минеральными (минвата, цементные растворы, керамзит);
• силикатными (стекловата).

Решение, какую именно разновидность утепляющего материала выбрать, зависит от различных факторов. Например, некоторые из них лучше утеплят именно деревянный пол, другие же для такого основания вообще не подходят, а третьи могут использоваться для любых поверхностей.

Также стоит обратить внимание на толщину утеплителя, который иногда способен заметно уменьшить высоту помещения. . Минераловатные и стекловолоконные утеплители

Минераловатные и стекловолоконные утеплители

Обладая неплохими параметрами тепло- и звукоизоляции, минеральная и стеклянная вата позволяют утеплить конструкции из любого материала. Кроме того, работы по их монтажу не требуют особых навыков. А срок службы и того, и другого утеплителя достигают 50 лет. Минвата и стекловолокно нередко применяются для теплоизоляции с использованием лагов, а также укладки под черновой пол.

Среди недостатков материалов можно отметить:

• сравнительно высокую толщину;
• низкую механическую прочность;
• высокое водопоглощение. Причем, у минваты оно в 2 раза больше по сравнению со стекловатой.

Пеноплекс или пенополистирол

Для полимерных материалов типа пенополистирола и пеноплекса характерны:

• высокие теплоизолирующие свойства;
• доступная стоимость;
• длительный эксплуатационный срок.

Они неплохо подходят для того, чтобы обеспечить утепление полов над подвалами или холодными грунтами. Хотя имеют и ряд недостатков – невозможность использования по деревянному полу без предварительной подготовки, повышенную горючесть и хрупкость. Кроме того, попадание влаги приводит к появлению на поверхности материалов плесени и грибков, поэтому после монтажа пенополистирола или пеноплекса его необходимо тщательно защитить дополнительной гидроизоляцией.

Применение пенополиуретана

Напыляемую теплоизоляцию можно отнести к самым современным способам утепления конструкций. Он подходит для монтажа на любых типах поверхности, включая деревянный, бетонный и даже покрытый кафелем пол.

А еще для такого утеплителя не требуется устройства паро- и гидроизоляции. Недостатками метода является слишком высокая стоимость и самого материала, и выполнения работ (которые не получится выполнить своими руками), и дальнейшей отделки его поверхности.

Утепление гипсоволокном

Плиты из гипсоволокна, которые называют еще «сухой стяжкой», представляют собой универсальную технологию по с минимальным увеличением его толщины (до 25 мм).

При этом получается ровное покрытие, совместимое с любыми финишными отделками, включая электрические полы.

Еще одним преимуществом выбора именно этого способа является высокая скорость выполнения работ – до 5 кв. м в час.

А из недостатков можно назвать:

• относительную дороговизну;
• невозможность самостоятельного устройства.

Теплоизоляция керамзитом

Одним из наиболее недорогих способов утепления является укладка поверх перекрытия керамзита. Этот материал неплохо защищает от холода, а впитывая влагу, он не теряет теплоизолирующих способностей.

В то же время для обеспечения достаточной изоляции потребуется большая толщина утепляющего слоя – до 20 см.

Наливные полы

Сделать помещение теплее можно и при помощи наливных полов – специальных смесей для выравнивания и утепления. Их применяют в тех случаях, когда требуется обеспечить минимальное увеличение толщины (до 50 мм) бетонной конструкции.

В то же время теплоизолирующие свойства у таких полов ниже, чем у большинства других материалов, а сделать их своими руками не получится без наличия опыта.

Пошаговая инструкция утепления пола на первом этаже каркасного дома

Утепление делается по черновому полу из обрезков досок. Балки деревянные, расстояние между ними примерно 50–60 см. Конкретные значения выбираются с учетом максимальных нагрузок и толщины досок чистового пола. Для утепления используется минеральная вата.

Черновой пол

Шаг 1. Уложите на лаги и черновой пол пароизоляцию. Внимательно изучите обозначения на материале, укладывайте его в нужном положении, в противном случае влага не будет удаляться из пространства под полом. Шершавая сторона пропускает пар, она всегда должна быть обращена к минеральной вате. На этой стороне наносится логотип производителя.

Укладка пароизоляции. Крепление степлером

Дело в том, что в зимний период времени точка росы располагается в толще минеральной ваты. Если она имеет высокую влажность, то пар конденсируется, вата намокает и катастрофически теряет свои теплозащитные свойства. Пароизоляция позволяет влаге постепенно уходить, что предупреждает появление конденсата.

Некоторые неопытные строители в целях экономии материалов разрезают пароизоляцию на небольшие кусочки для укладки их между двумя лагами. Профессионалы не рекомендуют поступать таким образом по нескольким причинам. Во-первых, намного увеличивается время производства работ. Нужно замерять ширину каждого участка, отрезать пароизоляцию и фиксировать ее скобами по всему периметру. Во-вторых, теоретически общая экономия не превышает нескольких сантиметров, что никак не повлияет на себестоимость материалов. А на практике из-за ошибок во время обрезания получается не экономия, а увеличение расхода.

Шаг 2. Уложите между лагами теплоизоляцию. Можно пользоваться как рулонными, так и прессованными видами. Во время укладки не оставляйте пропусков. Вату всегда отрезайте с запасом, во время укладки края должны плотно прижиматься к деревянным конструкциям. Если утепление в два слоя, то обязательно вторым слоем перекрывайте стыки первого.

Уложен первый слой минваты

Уложен второй слой минваты. Стыки плит двух слоев не должны совпадать

Шаг 3. Поверх утеплителя уложите пароизоляционный материал с учетом вышеописанных советов, закрепите его степлером. Пароизоляцию обязательно заводите на стены, принимайте все меры по предохранению ваты от попадания влаги.

Укладка пароизоляции поверх минваты

Соединение полотен пароизоляции двухсторонним скотчем

Шаг 4. Прибейте к лагам контррейки толщиной 2–3 см. Они нужны для создания между полом и слоем утеплителя вентиляционных зазоров, в противном случае доски не будут просыхать, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации строения.

Важно. Не забывайте о нахлестах пароизоляции, ширина перекрытия не менее 10 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем.

Рейки можно фиксировать саморезами или обыкновенными гладкими гвоздями. Длина метизов должна минимум на 30% превышать толщину реек. Гвозди вколачивайте под небольшим углом, это исключит вероятность их раскалывания.

Есть рекомендации для исключения попадания пара в отверстия метизов подкладывать под рейки бутилкаучуковую ленту. Это дорогой материал, для экономии денег ленту разрезают на небольшие кусочки и приклеивают только к местам вбивания гвоздей. Чтобы не ошибиться, на лицевой поверхности реек делаются метки. Если есть желание, то можете выполнять эти рекомендации. Но опытные строители на такие мероприятия время не теряют. Дело в том, что рейка плотно прижимается к лагам, за счет этого отверстия в пароизоляции герметизируются, нет надобности заниматься дополнительными работами.

На рейку приклеена бутилкаучуковая лента

Крепление реек гвоздями

Зафиксированные рейки

На этом работы по теплоизоляции пола первого этажа деревянного дома завершены, можно приступать к настилке. Здесь вариантов великое множество, все зависит от ваших пожеланий и возможностей.

Доски половые

Мастер приклеивает бутилкаучуковую ленту на доски

Чтобы не было щелей между досками, прибивают небольшой брусок к рейке, вставляют клинья и подбивают их молотком, после чего фиксируют доску пола к рейке или лаге

Фиксация половой доски

Утепление со стороны подвала

Укладка минеральной ваты для утепления пола из подвала

Если квартира находится на первом этаже, то, скорее всего под ней находится подвальное помещение. Очевидным решением при утеплении пола, будет произвести ремонт со стороны подвала, если нет нужды проводить ремонт внутри квартиры. В этом случае, большим плюсом будет то, что пол в квартире не поднимется, а также, если ремонт уже сделан, то не придется вскрывать пол и переделывать заново. При утеплении со стороны подвала, нет необходимости в аккуратной чистовой отделке, что дает возможность выполнить работы своими руками, даже неопытному строителю.

В качестве материала для такого ремонта лучше всего подойдут обычный пенополистирол или минеральная вата, но ее монтаж своими руками более трудоемок и цена выше.

• На первом этапе нужно найти планы этажа, и сделать разметку, по периметру именно вашей квартиры. Лучше делать с запасом, так, чтобы площадь утепления на несколько сантиметров выходила за границы стен.
• Затем провести обследования стен подвала. Скорее всего, на них будут трещины и сколы, а может быть и дыры. Их стоит заделать цементными растворами или простой монтажной пеной.
• Первым слоем приклеивается пароизоляция, на строительный клей либо скотч. В качестве материала используется полиэтилен. Стыки нужно плотно заклеить скотчем.
• Затем сооружается каркас из дерева или алюминиевых профилей для крепления утеплителя.
• Далее производится укладка утеплительного материала. Если использовать пенополистирол, то он монтируется в каркас и закрепляется специальными дюбелями с широкой пластиковой шляпкой как показано на фото ниже.

Схема крепления пенопласта дюбелями

Если ваш выбор пал на минеральную вату, то на потолок устанавливаются лаги из бруса, с шагом меньше на 5см чем ширина утеплителя, чтобы вата входила плотнее. Последним шагом ремонта, будет установка поверх утеплителя на лаги листов фанеры, для большей надежности.

Наслаивать стену крайний вариант

По словам екатеринбургских строителей, описанные выше методы ликвидации мостиков холода, почти всегда дают нужный результат – в квартире становится тепло. Но иногда стену, выходящую на улицу, приходится утеплять по-настоящему. В многоквартирных домах закрыть наружную стену утеплителем можно только изнутри – со стороны квартиры. Можно использовать пенополистирол, минвату, стекловату, эковату, пеностекло, жидкокерамическую теплоизоляцию, пробковые обои и пенополистирольные обои с теплоизоляционными свойствами.

Впрочем, по замечанию исполнительного директора компании «Про Сервис» Алексея Рылова, некоторые из перечисленных утеплителей следует применять осторожно. Утепление стены с внутренней стороны приводит к тому, что основная стена, отсечённая утеплителем от комнаты, охлаждается сильнее, чем раньше

Это приводит к смещению точки росы ближе к внутренней поверхности стены. Точка росы – это зона внутри стены, имеющая температуру, при которой пар в порах кирпича или бетона превращается в воду. После установки утеплителя, точка росы может выйти на внутреннюю поверхность основной стены или даже оказаться внутри слоя утеплителя. Начнётся промокание, может завестись грибок, от влаги пострадает гипсокартон, которым закрыт слой теплоизоляции.

По мнению Алексея Рылова, применение минваты и подобных материалов – суррогатное решение. Правильнее увеличивать массу стены, покрывая её изнутри тёплой штукатуркой. Даже сантиметровый её слой дает неплохой результат. Практика же показывает, что тёплую штукатурку без особых технических ухищрений, можно наносить слоем до 3 см.

Алексей Зыков
директор ООО «Бином»
Вот способ, которым пользуюсь лично я. На стену наносим гидрофоб типа «Пенетрон», «Пенекрит» и т.д. Он впитывается в бетон на 0,.4 метра. По факту мы зафиксировали точку росы. Далее, утепляем стену минеральной ватой плотностью 150 и толщиной не менее 50 мм. Вату закрываем гипсокартоном в 2 слоя. Ещё один вариант утепления – с зазором в 5 мм. от основной стены монтируем стену из блоков из пеностекла и на неё кладём штукатурку под сетку.

Утепление стены с применением гипсокартона и минваты обойдётся примерно в 800 руб. за кв. м. В том числе 500 руб. – стоимость работы, 300 руб. – материалов. Примерно столько же будет стоить утепление с помощью пробковых матов: 400 руб. стоимость мата и 400 руб. – выравнивание стены штукатуркой.

Тем, кто боится проблем с точкой росы, строители советуют смонтировать на стене (под слоем отделки) плёночный тёплый пол. Он будет греть стену и отодвинет точку росы ближе к улице. Намокания стены удастся избежать, но платой за это будет увеличение расходов на электроэнергию. К тому же в такую стену нельзя будет вбить гвоздь.

В качестве альтернативы тёплым полам Алексей Зыков предлагает использовать компактные инфракрасные обогреватели, направленные на холодную стену. Такой способ утепления стены может реализовать любой квартировладелец без привлечения строительной бригады.

12920 0 12

Как утеплить пол на первом этаже – 5 проверенных способов

Проверенная веками народная мудрость гласящая, что голову нужно держать в холоде, а ноги в тепле для обладателей жилья на первом этаже как ни для кого другого актуальна. Эти люди не понаслышке знают, какие могут быть последствия, если вовремя не утеплить пол. Неистребимый запах сырости, постоянные простуды у детей и общий дискомфорт в доме это лишь часть таких проблем. В этой статье я решил подробно остановиться на том, как правильно утеплить полы на первом этаже в городской квартире и в частном доме.

Подходящие виды утеплителя

Утеплитель для полов первого этажа в принципе можно использовать любой. Здесь нужно смотреть по своим финансовым возможностям, профессиональным навыкам и конечно по тому, для какой основы выбирается материал. Одно дело утепление пола первого этажа в деревянном доме и совсем другое, обустройство бетонной плиты в городской квартире. Я отобрал наиболее популярные материалы и объединил их в таблицу.

Вид утеплителя	Достоинства	Недостатки
Плиты минеральной ваты (шлаковата, базальтовая вата)	Низкая теплопроводность; Легкий монтаж; Доступная цена; Высокая плотность при хорошей эластичности; Абсолютная пожарная безопасность; Экологически нейтральна.	Высокая гигроскопичность; Необходимость монтажа обрешетки.
Плиты пенопласта	Низкая теплопроводность; Легкий монтаж; Низкая цена; Малый вес; Возможность использования во влажной среде; Экологически нейтрален.	Пенопласт боится грызунов; В случае пожара выделяет едкие и достаточно вредные газы.
Плиты экструдированного пенополистирола (Пеноплэкс)	Низкая теплопроводность; Легкий монтаж; Способность выдерживать большие механические нагрузки; Малый вес; Материал является абсолютным гидроизолятором; Экологически нейтрален.	Высокая стоимость. Пеноплэкс в 2 – 3 раза дороже пеноплапста; Горит при воздействии открытым пламенем и выделяет едкие газы.
Керамзит (сыпучий материал, представляет собой пористые гранулы обожженной глины)	Абсолютная экологическая чистота; Низкая цена; Абсолютная пожарная безопасность (обожженная глина не горит); Низкая теплопроводность.	Керамзит способен напитываться влагой; Вес керамзита, хотя и ненамного, но выше чем у плитных утеплителей.
Раствор из древесных опилок смешанных с цементом	Экологическая чистота; Мизерная стоимость; Материал считается пожаробезопасным при грамотном соблюдении пропорций.	Боится повышенной влажности; Теплопроводность намного выше, чем у современных плитных утеплителей; Сравнительно большой вес.
Жидкие утеплители. (Пенополиуретан и пеноизол)	Экологическая нейтральность; Малый вес; Не боятся влаги; Низкая теплопроводность.	Высокая стоимость; Жидкие утеплители нельзя нанести своими руками, они требуют привлечения сторонних специалистов.

Тонкости монтажа утепления

Так как деревянная и бетонная основа по своим характеристикам довольно сильно отличаются, соответственно и способы их обустройства будут разные . Далее, дабы не сваливать все в одну «кучу», каждая инструкция будет рассматриваться отдельно.

Способ № 1. Утепление полов снизу

Бетонное перекрытие первого этажа в многоквартирных городских домах снизу, в подавляющем большинстве случаев граничит с не отапливаемым, а часто даже мокрым подвалом. Поэтому я убежден, что начинать работы нужно именно с утепления в подвале. Тем самым вы полностью отрежете доступ влаги и как минимум на половину сделаете свой пол теплее.

• Тратиться на какие-то заоблачно дорогие материалы здесь не стоит, вполне достаточно обычного пенопласта. Толщина утеплителя в данном случае стартует от 50 мм. Сколько я видел, в подвалах потолки ничем не покрываются, это обычная железобетонная плита. Поэтому первое, что нужно будет сделать, это задуть монтажной пеной все щели по периметру потолка и на самом потолке, особенно между плитами перекрытия;
• Бетонная плита сама по себе гладкая, естественно адгезия такого покрытия довольно низкая. Для ее увеличения нам нужно будет пройтись по потолку грунтом глубокого проникновения;
• Дальше все просто. Берем плиты пенопласта и клеим их на потолок. В качестве клеящего состава можно использовать ту же самую монтажную пену, строительный клей «Жидкие гвозди» или сухую строительную смесь Ceresit CT83. Лично мне больше нравится Ceresit. После того как клей окончательно схватится, оставшиеся небольшие зазоры между плитами нужно будет снова задуть монтажной пеной.

Если будете клеить на монтажную пену, то учтите тот факт, что она сильно расширяется, поэтому через каждые 15 – 20 минут плиты нужно будет прижимать к потолку. Обычно расширение длится порядка полутора часов.

Некоторые мастера предпочитают монтировать пенопласт на потолок в подвале в 2 слоя, со сдвигом относительно друг друга. Объясняя это тем, что получается более плотный монолит, без зазоров. Я считаю, что это лишнее. Точнее, в случае, когда монтируется фасадное утепление дома, эта мера оправдана, а в подвале это лишняя трата материала, времени и сил.

Для обычного сухого подвала этого будет вполне достаточно. Но если в подвале стоит вода, то я рекомендую сделать дополнительную гидроизоляцию потолка. Эта процедура также обходится недорого.

Вам нужно будет взять клей «Жидкие гвозди» или какой-либо подобный, нанести его шпателем на пенопласт и оклеить потолок техническим полиэтиленом. Дабы полиэтилен не отвалился до того как клей схватится, его можно местами пристрелять к пенопласту степлером.

Мнения специалистов по поводу того нужно ли монтировать так называемое наружное утепление подпола в деревянных домах, расходятся. Лично я считаю, что хуже от этого точно не будет. Так вы не только утеплите подпол снизу, но и защитите древесину от сырости.

Действовать нужно по выше описанной технологии. Только здесь есть смысл пенопласт в дополнение к клею зафиксировать на черновом слое подпола пластиковыми дюбелями-зонтиками. Это связано с тем, что дерево — материал живой, и когда оно начнет «гулять», листы могут отклеиться.

Способ № 2. Монтаж утеплителя с обрешеткой

Для начинающего мастера этот способ считается одним из самых легких и понятных. Единственная проблема в том, что толщина такого утепления стартует от 50 – 70 мм. Следовательно, в квартирах с низкими потолками это может стать проблемой.

• Начинается работа с подготовки бетонной основы. Старое покрытие, если оно там имеется, нужно конечно полностью сорвать и хорошо все зачистить до бетона. После этого все щели и трещины нужно будет законопатить. Сделать это можно при помощи шпаклевки или той же монтажной пеной;
• На любую бетонную основу сверху нужно будет настелить слой гидроизоляции. Для квартиры слишком мощная защита не требуется, особенно если в подвале вы уже подшили потолок пенопластом. Здесь достаточно застелить в один слой технический полиэтилен. Но только полиэтилен должен укладываться с нахлестом по всему периметру стен. Я со старта делаю нахлест порядка 10 – 15 см, лишнее потом срежется;
• Основой обрешетки являются деревянные бруски. Толщина их выбирается по толщине утеплителя. Укладываются бруски обычно параллельно короткой стене комнаты с шагом около полуметра. Для фиксации используются анкера или саморезы с дюбелями «быстрый монтаж». Я обычно фиксирую с интервалом не чаще 1м, опорные бруски и так никуда не денутся;

• Дальше идет этап монтажа самого утеплителя. Если подвал снизу не утеплен, то толщина утеплителя стартует от 50 мм. Но для плит минеральной ваты минимум составляет 100м. Наполнитель из опилочно-цементного раствора, керамзит и прочие сыпучие утеплители положено брать не менее 150 мм. Только плотный пенопласт, пеноплэкс и жидкие современные утеплители (пенополиуретан, пеноизол) можно укладывать толщиной в 50 мм;
• Если же вы подошли к делу основательно и вначале утеплили потолок в подвале, то все эти размеры можно смело делить пополам;
• Пенопласт или экструдированный пенополистирол подбираются или режутся четко по размеру зазора между опорными брусками. С таким расчетом чтобы плиты входили впритык. Плиты плотной минеральной ваты должны быть на пару сантиметров шире зазора между брусками. Они по бокам чуть придавятся и у вас получится сплошное, плотное утепление;

• Сверху слой такого утепления можно зашивать шпунтованной половой доской толщиной от 30 мм. Если планируется верхнее финишное покрытие, типа ламината, линолеума или паркета, то лучше использовать фанеру или листы OSB. Причем под ламинат достаточно одного слоя листов толщиной 12 – 16 мм, а под линолеум или пакет придется настилать листы по 10 – 12 мм, двойным слоем со сдвигом между слоями.

Способ № 3. Утепление пола в деревянном доме

Утепление пола первого этажа в деревянном доме, отчасти напоминает вариант с использованием деревянной обрешетки. В деревянных домах все межэтажные перекрытия, в том числе и на первом этаже, делаются двухслойными.

Конструкция базируется на массивных деревянных лагах. Снизу она подшивается слоем чернового пола, а сверху, естественно, идет чистовое покрытие. Как вы видимо уже догадались, посредине у нас будет утеплитель.

• Когда нижнее черновое покрытие подшито и вся древесина пропитана защитными составами, можно приступать к монтажу гидроизоляционного слоя. В отличие от квартирного варианта, гидроизоляция чернового пола в деревянном доме делается более основательно. Причем она укладывается не только на черновой пол, но и оборачивается поверх лаг, цельным монолитным слоем;
• Если вы выбрали технический полиэтилен, то он застилается в 2 слоя и крепится степлером. Рубероид или современную рулонную гидроизоляцию можно монтировать в 1 слой, но они садятся на битумную мастику, которая в свою очередь также является хорошим гидроизолятором;

• В деревянном доме и так хватает чему гореть, поэтому в большинстве случаев предпочтение отдается не горючим материалом. Самыми популярными сейчас считаются плотные плиты базальтовой ваты. Глубина деревянных лаг, даже в легких дачных домиках берется не менее 150 мм. Соответственно базальтовая вата закладывается либо одним слоем в 150 мм, либо двумя слоями по 75 мм, обязательно со сдвигом между слоями;

• Вторым не менее популярным материалом заслужено считается керамзит. Это народный, бюджетный вариант. По правилам керамзит должен засыпаться на пару сантиметров ниже чистового пола, то есть верхнего среза лаг. Но я всегда рекомендую со старта засыпать любой сыпучий утеплитель вровень с лагами. В любом случае, со временем он даст усадку и вы получите тот самый вентиляционный зазор;

Керамзит выпускается в трех наиболее популярных фракциях. Песок имеет диаметр до 5 мм, диаметр гравия не превышает 2 см, все, что выходит за эти рамки, называют щебнем. Так вот чтобы слой утеплителя был более плотным и монолитным, перед засыпкой нужно смешать керамзитный гравий или щебень с керамзитным песком в пропорции 1:1.

• Как я уже указывал в таблице, минеральная вата и керамзит являются гигроскопичными материалами. Поэтому сверху такой утеплитель в деревянных домах нужно будет накрывать слоем пароизоляции или простого полиэтилена. Особенно это актуально для дачных домиков с сезонным проживанием. Иначе в периодически отапливаемом помещении утеплитель быстро напитается влагой и утратит свои свойства;
• Последним этапом обустройства утепления, у нас как обычно идет монтаж чистового покрытия. В капитальных деревянных домах зачастую используется шпунтованная половая доска. В легких дачных домиках монтируется фанера или OSB, а сверху настилается то, что есть.

Способ № 4. Утепление экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол — это особый современный материал, и о его использовании стоит рассказать отдельно. Честно сказать, я считаю, что как утеплитель для полов первого этажа этот материал близок к идеалу. Его вариаций существует несколько, в нашей великой державе он больше известен под маркой «Пеноплэкс».

Уникальность пеноплэкса заключается в том, что помимо всех остальных характеристик он абсолютно не пропускает воду, а главное обладает серьезным запасом механической прочности. Именно пеноплэксом сейчас утепляются автомобильные шоссе и взлетные полосы аэродромов.

О том, что его можно закладывать в обрешетку, я уже упоминал, хотя, по моему мнению, это слишком дорогое удовольствие. В случае с обрешеткой вполне можно обойтись плотными более 30кг/м³ листами пенопласта. Они кстати дешевле минимум в 2 раза. Там ведь все равно львиная доля нагрузки ложится на опорные бруски.

Лучше всего пеноплэкс показал себя в двух случаях. Это при обустройстве ламината и как утеплитель под стяжку. Благодаря пазам находящимся по периметру каждого листа, такой настил монтируется быстро и вполне герметично.

Если у вас уже утеплен подвал, то можно смело использовать листы экструдированного пенополистирола толщиной порядка 30 мм. Даже в суровом климате этого будет достаточно. Подготовка основы везде одинаковая. Теоретически под пеноплэкс можно не укладывать слой гидроизоляции, но не будет ошибкой, если вы перестрахуетесь и застелите комнату полиэтиленом.

• Между собой листы утеплителя соединяются через пазы, и эти пазы дополнительно проклеиваются любым подходящим клеем, этого добра на рынках сейчас более чем достаточно;
• Как известно ламинат монтируется по плавающей технологии, то есть он не соединяется жестко с основой. Поэтому дальше мы застилаем утеплитель подложкой из вспененного полиэтилена и уже на нее настилаем наш ламинат.

У пеноплэкса есть одно слабое место, большие нагрузки он способен легко переносить, только если они равномерно распределены по всей плоскости. Точечное давление материал может не выдержать. Ламинат в свою очередь обеспечивает равномерное распределение этой нагрузки.

Кстати по аналогичной технологии можно обустраивать основу под линолеум или штучный паркет. Там также настилается слой пеноплэкса, на него укладывается тонкая вспененная подложка, а для равномерного распределения нагрузки вместо ламината монтируется или OSB. Здесь достаточно толщины листов до 10 мм.

Как я уже упоминал, пеноплэкс, едва ли не лучший вариант для утепления стяжки. Причем стяжка может быть как обычная цементно-песчаная, так и современная самовыравнивающаяся.

• Технология обустройства здесь также довольно проста. После настила гидроизоляции и слоя пеноплэкса, сверху укладывается металлическая армирующая сетка. Слишком толстую арматуру для обычной квартиры использовать не стоит. Я обычно беру проволоку толщиной от 4, до 6 мм;
• Ведь толщина самой стяжки зачастую не превышает 20 мм. Это только на больших площадях, размером от 50 – 70м² бетонная стяжка делается толщиной до 40 мм;
• Если вы собираетесь использовать цементно-песчаный раствор, то нужно будет сначала закрепить маяки, а между ними уже укладывать арматуру. Маяки проще всего зафиксировать степлером. Когда все готово, сверху накидывается раствор и выравнивается по маякам правилом;

• Самовыравнивающаяся стяжка это вообще «песня», для ее монтажа какими-либо особыми талантами и навыками обладать не нужно. Чтобы приготовить смесь на пакете есть инструкция. Потом эту смесь выливают на слой армированного пеноплэкса и потихоньку помогают ей выровняться при помощи игольчатого валика.

Важно: пеноплэкс разрешено монтировать исключительно на ровный пол. Допускаются незначительные, плавные перепады по высоте в пределах 3 – 4 мм.

Способ № 5. Утепление при помощи сухой стяжки

Так называемая сухая стяжка используется исключительно для утепления бетонной основы. По себестоимости она выходит дешевле, чем многие ее конкуренты. За основу там берется керамзитная смесь (песок – гравий).

Смысл заключается в том, чтобы как можно более ровно по горизонту выровнять сыпучую основу. После чего на нее монтируется, по плавающей технологии, жесткий монолитный настил. В качестве настила зачастую используются листы OSB, водостойкий ГКЛ или толстая, порядка 10 мм фанера.

Идеально выровнять сыпучий керамзит без сноровки достаточно тяжело. Поэтому я рекомендую вначале смонтировать на полу опорные маяки.

Вгрызаться в прочный бетон саморезами здесь не стоит. Вполне достаточно посадить маяки на алебастровые пирамидки. После этого вы просто засыпаете комнату керамзитной смесью и распределяете ее правилом по маякам.

Листовой настил монтируется в 2 слоя, как обычно со сдвигом между листами. Такой монтаж не составит большого труда, там можно смело загонять насквозь саморезы, керамзитной подушке они никак не повредят. И заметьте, такой настил называется плавающим потому, что он ни к чему жестко не крепится. Зазор между стеной и настилом оставляется в пределах 10 мм.

Вывод

Теперь вы знаете, как правильно утеплить полы на первом этаже. На фото и видео в этой статье я поместил сопутствующую информацию по теме утепления пола. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Без тепло- и звукоизоляции пола не обходится ни одно частное домостроение. Утепление пола нужно и в высотках, особенно в нем нуждаются жильцы квартир на первых этажах. Если на этажах после первого-второго полы прогреваются поднимающимся снизу теплым воздухом, то под квартирами на первом этаже находятся неотапливаемые подвалы, что становится причиной холодных полов. Данная статья будет полезна и владельцам частных домов, и жильцам квартир. В ней мы расскажем, как утеплить пол в квартире своими руками .

Чем лучше утеплять пол?

Таблица № 1. Чем лучше утеплять пол: популярные утеплители

Материал\характеристики	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K)	Плотность, кг/м 3	Необходимая толщина утеплителя при R = 3, мм	Цена, руб/м 3	Водопоглощение, % к массе	Звукоизоляция
Стекловата	0,039	45	117	1000–2000	70%	Отличная
Минеральная вата	0,037	100	111	3000–4000	70%	Отличная
Пенополистирол ПСБ-25	0,037	20	111	1500–2500	2%	Слабо выраженная
Экструдированный пенополистирол (ЭППС)	0,032	40	96	4000–5500	Нет	Слабо выраженная
Керамзит	0,12	400	360	1200–1800	10%	Относительная
Примечания : 1. Указанная в таблице плотность взята для наглядности и не является оптимальным вариантом для утепления пола во всех случаях. Как правило, чем выше плотность материала, тем большую нагрузку он может выдержать, но тем ниже его теплоизоляционные свойства. 2. R – сопротивление теплопередаче – тоже взято для наглядности и не имеет практического значения. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом и, как правило, не превышает 150 мм.

• Если стоит вопрос тепло- и звукоизоляции пола, то стоит присмотреться к минеральной или стекловате, причем, чем больше будет их плотность, тем лучше звукоизоляция.
• Если стоит вопрос дешевого утепления, при этом высота пола не имеет значения, то можно отдать предпочтение керамзиту, который, помимо всего прочего, является экологичным материалом.
• Если стоит вопрос утепления пола и при этом нужно сохранить как можно больше полезного пространства, стоит отдать предпочтение экструдированному пенополистиролу. Он также считается наиболее простым в монтаже утеплителем: не обязательна гидроизоляция, не нужны лаги.
• Если стоит вопрос относительно дешевого утепления полов и при этом важно сохранить как можно больше полезного пространства, стоит присмотреться к пенопластам и пенополистиролу.

Скорость и легкость монтажа, отсутствие влажных работ и небольшая стоимость материалов делают теплоизоляцию пола по лагам наиболее распространенным методом, который используется как в частных домах, так и в городских квартирах.

Утепление пола по лагам по деревянному перекрытию. Конструкция (слои снизу вверх): деревянный настил + супердиффузионная мембрана (с паропроницаемостью не менее 800 гр/м 2 в сутки) + утеплитель (стекловата, минеральные ваты) + супердиффузионная мембрана + 2–3 см воздушной прослойки + напольное покрытие.

В качестве утеплителя нужно использовать ваты (минерально- и стекловолокнистые утеплители). За счет того, что на дышащий утеплитель не передается несущая нагрузка, его плотность может быть меньше 45 кг/м 3 . Для удобства работы рекомендуется выбирать ваты в плитах. ЭППС, ППС, пенопласт и другие «недышащие» материалы для такой конструкции не подходят.

Супердифузионная мембрана – так называемая дышащая пленка – нетканый материал, гладкий с одной стороны и волокнистый – с другой. Она обладает отличной паропроницаемостью и при этом не пропускает влагу. Это материал позволяет защитить деревянные элементы пола, а также дышащий утеплитель от воздействия влаги и в то же время обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.

Такая конструкция при верно подобранной толщине утеплителя (обычно не менее 100 мм для перекрытия (пола) над холодным подвалом и не более 50 мм для перекрытия над отапливаемым помещением) обеспечивает превосходную тепло- и звукоизоляцию, а также максимальный срок службы всех элементов пола.

Процесс утепления пола по несущим лагам делится на следующие этапы:

1. Выполняется обшивка лаг со стороны подвала (любого другого помещения, которое находится под перекрытием) или обрешетка, которые служат основанием для укладки теплоизоляционных плит;
2. Настилается супердиффузионная мембрана;

Детально разберем каждый из этих пунктов. Обшить несущие лаги снизу существенно проще, чем закреплять черепные бруски для каждой лаги. Для обшивки используется любой древесный листовой материал (фанера, осб и другие). Если по каким-то причинам выполнить обшивку снизу не представляется возможным, то к нижней части боковой грани каждой лаги закрепляются черепные бруски, а между ними делаются зазоры размером до 30 мм – так называемые продухи, обеспечивающие вентиляцию. Далее на черепные бруски укладывается соответствующего размера фанера или осб. Черепные бруски могут быть любого сечения, важно лишь обеспечить зазор между утеплителем и покрытием пола.

Дальше гладкой стороной вверх настилается супердиффузионная мембрана, как правило, поперек лаг. Каждый последующий отрезок мембраны, длиной от начала до конца перекрытия, настилается внахлест (около 3–5 см) на предыдущий. При этом супердиффузионная мембрана не обрезается у стен заподлицо, а заходит на них приблизительно на 3–5 см. Мембрана обычно ни на что не закрепляется. Если не получается уложить ее так, как нужно, можно закреплять их к лагам с помощью строительного степлера.

Теплоизоляционные плиты обрезают и укладывают между лаг впритык друг к другу и враспор к лагам, но при этом не должно образовываться сгибов. Если есть возможность, то лучше укладывать их в два слоя в шахматном порядке, чтобы закрывать места стыков.

Поверх утеплителя выполняется настил супердиффузионной мембраны, как и прежде.

Настилается покрытие пола. Это могут быть половые доски, фанера, осб, гкл и другие материалы. Фиксировать их следует механическим способом, не боясь повредить мембрану. Дыры от гвоздей или саморезов в ней не страшны. Даже если внутрь проникнет влага, она испарится за счет циркуляции воздуха внутри конструкции. Далее можно использовать линолеум, ламинат и другие материалы финишной отделки пола, включая керамическую плитку.

Утепление пола по лагам по железобетонному перекрытию (квартира).

Конструкция остается прежней, за исключением деревянного настила. Также, если под перекрытием находится помещение с нормальной влажностью, класть на пол супердиффузионную мембрану не обязательно.

Процесс утепления по лагам, установленным на железобетонное перекрытие, выполняется следующим образом:

1. На ровное и очищенное основание укладываются краевые полосы (отрезки утеплителя толщиной 2–3 см и высотой, соответствующей высоте лаг);
2. На пол кладутся деревянные лаги впритык к краевым полосам;
3. Укладываются теплоизоляционные плиты;
4. Настилается супердиффузионная мембрана;
5. Настилается покрытие пола (важно: между утеплителем и покрытием должен остаться вентиляционный зазор в 2–3 см).

Краевые полосы, укладываемые по периметру стен у пола, вырезаются из теплоизоляционных плит. Бруски для лаг должны на 2–3 см по высоте превосходить толщину утеплителя для образования воздушной прослойки. Больше не стоит – вата со временем дает небольшую усадку. Оптимальные пропорции сечения для лаг – это 1,5х2 (ШхВ). В таком случае и несущая нагрузка лаг сохраняется в полной мере, и лаги в меньшей степени становятся мостиками холода. В остальном действуют все те же правила, которые были описаны в подпункте: «Утепление пола по лагам по деревянному перекрытию».

Утепление пола без лаг

Также полы можно утеплять без лаг по железобетонному перекрытию (квартира). Для этих целей используется экструдированный пенополистирол, обладающий высокой прочностью. Процесс утепления пола будет происходить таким же образом, как и утепление пола лоджии, описанное нами ранее. Вкратце резюмируем процесс: очищаем ровное основание, обрабатываем грунтовкой, клеим плиты ЭППС на плиточный клей встык друг к другу, заполняем стыки монтажной пеной, срезаем пену заподлицо, когда она высохнет (через 6–8 часов), кладем любой листовой древесный материал и выполняем финишные отделочные работы (кладем линолеум, ламинат и пр.).

Итог

В данной статье мы рассказали, какие утеплители лучше использовать для утепления пола, а также описали пошаговые инструкции по утеплению пола:

1. на лагах по деревянному перекрытию;
2. на лагах по железобетонному перекрытию;
3. без лаг по железобетонному перекрытию.

С грамотным утеплением о проблеме холодного пола можно забыть навсегда. Следуя изложенным в данной статье советам, каждый сможет утеплить пол в доме своими руками, обеспечив тепло и уют в своем жилище.