Как самому собрать маленький домик из бруса. Как возвести дом из бруса своими руками. Столбчатый тип фундамента

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

• Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

• Утеплитель.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
• Арматура (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролобзик.
• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Строительный резиновый молот.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Дисковая пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для проводки электричества, ТВ.
• Мастерок.
• Конопатка.
• Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20 , а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

1. Свайно-винтовой.
2. Гнездовой.
3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент .

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

• Кирпичный.
• Бетонный.
• Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» - это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол .

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

• «С остатком» - это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
• «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа , необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Технология строительства деревянного дома из бруса своими руками поэтапно. Те, у кого есть загородный дом, как никто другой заинтересованы в возведении деревянного дома. Если построить жилой дом из бруса, у вас будет комфортное жилье, которое отличается от многих построек высоким качеством.

Технология строительства дома из бруса несложная, и взяться за это дело может всякий, кто умеет пользоваться или электрической пилой.

Давайте рассмотрим, как все устроено.

С выбора материалов и начинается строительство. Главное на этом этапе – выбрать качественный материал. Что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор?

Такие свойства, как прочность и плотность присущи именно дереву, а это можно сравнить даже с металлами, а это значит, что требования к выбору материала для в разы выше. В деревянном доме стены должны быть прочными, иметь большой срок эксплуатации, а также будет отличными звукоизоляторами. Помимо этого, стены из дерева должны поддерживать температурный режим в доме. Но у древесины есть и ряд недостатков, так как она не имеет устойчивости к возгоранию, с осадочной деформацией, которая может проявиться в скором времени после строительства.

Строим дом

Проектируем

Дальше нужно быть еще внимательнее, так как создать проект дома не так уж просто. При планировании стоит внимательно все рассчитать, так как это буде играть важную роль при покупке материала. Проект вы можете нарисовать сами, но есть и много компаний, которые предоставят вам готовые планы, соответствующие пожеланиям заказчика. Если вы обратитесь в стройфирму, план будет разработан по всем геометрическим правилам, а еще будет учтен такой фактор, как сейсмостойкость и другие.

Фундаментный набор из бруса

Когда вы разобрались с проектом, следует приступить к . Технология строительства дом из бруса тоже рассчитана на наличие фундамента, который должен полностью соответствовать всем нормативам прочности и надежности.

Факторы

Фундамент и его выбор зависит от таких факторов:

• Характеристика почвы, на которой будет .
• Вес предполагаемой нагрузки.
• Конструкционные особенности.

Фундамент бывает деревянным и . Некоторые компании-застройщики отдают предпочтение основанию из бетона, на которое нужно выкладывать , а только после этого и стены из бруса. Но есть и те, кто хочет полностью деревянный дом.

Виды

Еще фундамент бывает:

• Мелкого заложения
• Глубокого заложения.

Самыми распространенными из них являются мелкозаложенный и . По технологии он должен иметь глубину от 0,5 до 0,7 м.

Возведение дома

После того, как с фундаментом все готово, начинает возводить сруб. В этом деле важно выбрать правильную сборку. Технология строительства стен из бруса производится рядами. По аналогии, в таких домах брус укладывают на брус, как и слои салата, друг на друга. Таким образом, вы поэтапно возведете стены.

Бревна, которые будут использованы для постройки, имеют специальные пазы, которые дают возможность сделать плотное соединение. Для утепления в местах стыков используют специальный материал. Укрепить стены и сделать их прочнее вы сможете благодаря шипам, которые соединяют брусья.

В упрощенном варианте возведения используют сосновый необработанный брус. Он очень легкий и не потребует использование подъемного крана.

После этого, при постройке дома из бруса нужно учесть некоторые нюансы. Швы нужно обязательно законопатить, чтобы не было продуваний, а стены следует обработать определенными веществами, чтобы обеспечить им огнеупорность и прочность.

Установка пола и возведение крыши

Достаточно часто при возведении дома из брусьев используют дешевый материал вроде . Но крыша в таком доме не должна быть плохого качества, а значит, и экономить на этом элементе нельзя. Она может быть любого вида, все зависит лишь от стропильных систем и типа кровли. На каждом участке крыши нужно установить доски. На раскосы и стойки обычно берут доски 10*4 см, а для стропил 15*4.

После возведения крыши нужно приступить к . Его делают в два этапа: вначале укладывают половую доску, а после промежуточные, между ними нужно уложить теплоизолятор.

Внутренняя отделка

Конечным этапом технологии строительства дома из профилированного бруса является отделка дома изнутри. Сюда включена установка перегородок и рам, дверных коробок, укладывают черновой настил, на который после будет уложен утеплитель. В конце все это отделываем финишным покрытием. Помимо этого производится прокладывание всех коммуникаций – водоснабжение, электрика, канализация и отопление.

Итоги

Касательно внешней отделки все зависит от пожеланий владельцев дома. Вы можете не отделывать дом и тем самым получите жилье в деревенском стиле, а можно выполнит покраску любимым цветом – все зависит только от вас!

Своими руками. Этот вопрос актуален, ведь деревянные постройки очень теплые, кроме того, они совершенно экологичны и выглядят весьма необычно.

Как выбрать качественный материал

Соблюдение всех технологий строительства вовсе не гарантирует того, что дом получится прочным и долговечным. В качестве одного из самых важных требований для получения надежной постройки выступает использование качественного материала. Наиболее часто для возведения деревянного дома используются хвойные породы древесины. Это обусловлено тем, что такой материал отвечает санитарно-гигиеническим нормам. Кроме того, он устойчивее других к процессам гниения, на нем не появляются трещины (при условии правильной эксплуатации), да и обрабатывать его легко, равно как и монтировать, что объясняется незначительным весом.

Перед тем как построить дом из бруса своими руками, необходимо выбрать материал, который подвергся процессу качественной сушки. Это сделает усадку не столь значительной. Ведь она не только делает первоначальную высоту постройки меньше, но и сопровождается образованием пазов между бревнами, которые после предстоит заполнять.

Кроме того, для возведения дома можно выбрать цельный или профилированный брус (последний, кстати, предполагает только сборку на территории проведения работ). После завершения процесса вы получите постройку, которая отличается устойчивостью к деформациям. Внешние погодные воздействия не страшны профилированному брусу, так как бревна максимально плотно подогнаны. После усадки стены дома не придется конопатить, что делает эксплуатацию более приятной.

Характеристики цельного бруса

Прежде чем приступить непосредственно к обсуждению вопроса "как построить дом из бруса своими руками" (фото готовых строений, к стати, вы можете видеть в статье), скажем пару слов о таком варианте, как цельный брус. Выглядит он, конечно, не столь привлекательно, как профилированный, но у него тоже есть масса преимуществ. Среди главных можно выделить доступную стоимость. Но перед приобретением необходимо обратить внимание на качество материала, так как он обладает естественной влажностью и может быть поражен грибком. Для того чтобы постройка сохраняла тепло, ее придется утеплять еще на этапе возведения, более того, процесс следует повторить и после усадки.

Строительство фундамента

Перед тем как построить дом из бруса своими руками, необходимо возвести фундамент. Отличным основанием станет ленточная конструкция. Первоначально производится разметка. Территория расчищается, с нее удаляется верхний слой грунта, толщина которого равна примерно 7-10 см. Далее можно вырыть траншею шириной в 1,5 м, тогда как глубина её должна быть равна 2,5 м. Теперь можно установить опалубку. В нее должна быть заложена арматура из стальных прутьев Ø1,5 см, их длина ограничивается 2-2,5 м.

Если перед частным застройщиком встает вопрос о том, как построить дом из бруса своими руками, то ему следует знать, что фундамент должен быть максимально качественным. Его невозможно сделать таковым, если не уложить на дно траншеи подсыпку, которая должна состоять из гидрогенного материала и иметь толщину в 30-50 см. Следующий этап - это заливка бетона. Предпочтительнее для этого заказать раствор на заводе или арендовать бетономешалку. В качестве обязательного условия при формировании фундамента выступает заливка следующего слоя прежде, чем будет покрыт корочкой предыдущий. В залитом состоянии основание оставляется на срок до пяти дней. Фундамент рекомендуется покрыть гидроизоляцией перед строительством стен, для этого подойдет рулонный рубероид, который укладывается на битумную мастику.

Возведение стен

Следует знать, какие работы предстоит производить на этапе возведения стен еще перед тем, как построить дом из бруса своими руками. Фото таких построек представлены в статье, так что наглядный материал у вас имеется. Для этого можно приобрести брус с сечением 200х200 или 150х150 мм. Предварительно предстоит выбрать один из способов рубки. Например, стены могут быть собраны в лапу. Для рубки по такой технологии предстоит выставить на фундаменте пару бревен друг напротив друга. После еще пара складывается перпендикулярно, таким образом, чтобы получился квадрат. На следующем этапе в каждом бревне следует сформировать «гнездо», предназначенное для крепления. Оно должно иметь форму трапеции. В полученное углубление необходимо установить следующее бревно, и в нем сделать такое же «гнездо». Производить такие работы необходимо до тех пор, пока стены не обретут проектную высоту.

Альтернативные варианты рубки

Если вы все еще думаете, как построить дом из бруса своими руками, подробно об этом можно узнать в данной статье.

Итак, еще один вариант рубки называется «ласточкин хвост». Он имеет схожесть с предыдущим. Но «гнездо» в данном случае не должно иметь перпендикулярный вид, его предстоит выполнить под наклоном, что позволит каждое следующее бревно укладывать в углубление предыдущего. Для того чтобы выполнить рубку «в чашу», предстоит использовать инструмент, который называется «чертой». Он напоминает циркуль и применяется для выполнения правильной разметки. В каждом бревне снизу делается «чаша». На следующем этапе необходимо положить следующее бревно так, чтобы «чаша» сверху установленного бруса повторяла очертания нижнего. Эта технология рубки позволяет получить отличную устойчивость. конструкции

Перед тем как построить дом из бруса своими руками с цокольным этажом, необходимо заложить фундамент. Подойдет для этого, например, ленточное основание. После возведения фундамента можно переходить к строительству стен, они могут быть собраны методом рубки «в полдерева». Эта технология предполагает необходимость проделывания маленьких отверстий для шпонок. Расположить их рекомендуется в местах, которые находятся возле соединения углов. Выбирая длину шпона, необходимо учесть, что его должно хватить не на один венец. Можно применить более популярную разновидность этой технологии, которая предусматривает необходимость складывания и установки шпонки в стыки бревен. Это позволит повысить надежность углов.

Особенности сборки стен

Что еще нужно для практического разрешения вопроса: "Как построить дом из бруса своими руками?" Проекты! Взять за основу можно те, что представлены в статье. Наиболее просто будет провести сборку стен из профилированного бруса. Венцы могут быть скреплены между собой с применением нагелей. Они станут препятствовать скручиванию бревна. Сделать такой крепежный элемент можно, применив древесину или сталь. Последний вариант будет служить гораздо дольше, так как отличается повышенной прочностью. Их монтаж производится через два венца, а после - через один. Для чего в бревне делается отверстие, диаметр которого равен 3 см. Шаг между нагелями должен составлять не мене 1,5 м.

Между рядами следует прокладывать уплотнитель. В точках, где происходит сопряжение наружных стен, рекомендуется использовать так называемый замок «теплый угол». Для его формирования в одном бревне делается шип, а в другом - паз. Оба элемента по параметрам должны в точности соответствовать друг другу. Это позволяет получить жесткую конструкцию.

Монтаж перегородок

Перегородки следует врезать в конструкцию капитальных стен. Для того чтобы их выстроить, нужно применить брус, сечение которого равно 100х150 мм. Заниматься формированием перегородок следует исключительно после возведения сруба. Если вы выбрали проект дома, состоящего из двух этажей, то на первом должна быть как минимум одна перегородка. Она станет выступать в качестве опоры.

Работа над полом

Перед тем как построить дом из бруса своими руками, поэтапно необходимо разобраться с процессами, которые предстоит выполнить. Например, собирать пол рекомендуется с применением теплоизоляторов. Конструкция пола должна быть двойной, это станет гарантией сохранения тепла в помещениях даже в холодное время. Первоначально монтируется черновое перекрытие. Для этого рекомендуется применять обрезную доску. Обычно материал подшивается снизу. Но стоит учесть, что данная технология не гарантирует получения надежной конструкции, и доски могут оторваться. Для того чтобы исключить такое явление, необходимо доски соединить между собой. На следующем этапе в дело вступает черепной брус, фиксация которого производится к лагам. Между двумя слоями пола застилается утеплитель.

Возведение потолка и крыши

Если вы задумались над тем, как построить дом из бруса своими руками, потолок, а вернее, метод его обустройства должен быть продуман до мелочей. Важно и то, какой материал будет использоваться в качестве кровельного. Это может быть рубероид или металлочерепица. Но первоначально необходимо установить потолочные балки и стропила, что делается после возведения стен. Лаги должны несколько выходить за стену, примерно на 50 см. В роли материала для них рекомендуется использовать брус, сечение которого равно 150х100 мм. Его монтаж производится на ребро с шагом в 100 см.

Затем можно переходить к монтажу досок, которые лягут в основу стропильной системы. Крепление должно быть жестким. Теперь можно укладывать фронтоны, которые формируются из бруса 150х150 мм. Не стоит забывать о гидроизоляции, которая должна быть положена до момента обустройства стяжки потолка. Для сруба лучше всего использовать заливную или рулонную гидроизоляцию.

Формирование проемов

Если вы задумались над тем, как построить дом из бруса своими руками, инструкция вам не помешает. С ней можно ознакомиться в этой статье. Важно знать и то, как производится окосячка. Делать проемы рекомендуется после полного окончания строительства, тогда работа упростится, по сравнению с осуществлением разметки и рубки проемов в ходе укладки стен. Не следует забывать про окосячку: это обусловлено тем, что данный процесс позволит оставить конструкцию в сохранности. Помимо прочего, у этой манипуляции есть еще одно преимущество, которое заключается в предотвращении смещения сбоку расположенных венцов в ходе усадки.

Завершение процесса строительства

Итак, вы уже почти все знаете о том, как построить дом из бруса своими руками. С чего начать, мы рассмотрели, теперь обсудим, чем закончить. Одно из преимуществ деревянного дома заключается в том, что его стены не предполагают необходимости производить их отделку. Это касается как внутренней поверхности, так и внешней. Более того, в первый год после завершения строительства делать этого вообще нельзя, так как дом будет усаживаться. Единственное, что предстоит сделать с бревном, - это покрыть его защитными средствами, которые не позволят древесине гнить и гореть. Абсолютно пожаробезопасными стены, конечно, сделать не удастся, но если произвести обработку соответствующими составами, то дерево будет возгораться при прямом воздействии пламени не так быстро.

Инструменты и материалы

Напоследок уделим внимание еще одному важному моменту, без которого ну никак не получится решить вопрос о том, как построить дом из бруса своими руками. Инструменты (а их нужно немало) понадобятся любому мастеру - и начинающему, и профессионалу. Итак, вам необходимо подготовить следующий минимальный набор:

• электро- или бензопила;
• ножовки с крупным и мелким зубом;
• сверла разного диаметра;
• молотки;
• уровень;
• гвоздодер;
• несколько рулеток;
• фуганок для обработки и т. п.

После завершения работ в дом можно сразу же въезжать, что очень ценят потребители. А если выбрать уникальный проект, то ваше жилье будет выглядеть очень интересно.

Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не вдруг. Просто эта технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для московской области достаточно бруса в 195 мм толщиной. При такой толщине наружных стен будет тепло, но для экономии на отоплении лучше его утеплить (снаружи 10 мм минваты) и сделать вернтилируемый фасад. Тогда будет еще и экономия на отоплении.

Пластичность в обработке — один из плюсов древесины

Какую древесину выбрать

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

• Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
• Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
• Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

Дом из обычного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?

Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавьте межвенцовый утеплитель, материал для конопатки и саму работу (а она недешевая), стоимость наружной и внутренней отделки. Учтите также, что привозят на участок вам погонаж — бруски заказанной длины. Чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит насколько теплыми будут углы. А в брусовом доме именно углы и являются наиболее проблематичным местом.

Особенности профилированного бруса

Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.

Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.

Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)

Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%. Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.

Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.

В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).

Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)

Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.

Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.

Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет

В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.

Клееный брус

По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90% чем профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%. Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).

Как выглядит клееный брус и его профили

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Но так ли хорош клееный бус? С точки зрения скорости постройки — да. Но имеет он серьезные недостатки. Первый: он клееный. Чем перечеркивается одно из главных достоинств древесины — экологичность. Второе — паропроницаемость у него низкая. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении. Клееный брус из-за наличия слоев клея этого лишен. Из всех достоинств древесины остается только привлекательный внешний вид, но , отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, выглядит точно также. Потому использование клеенного бруса для постройки дома — вопрос очень спорный.

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

• Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
• Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают , если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан .

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

• Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
• Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
• Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
• Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.

Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

• Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой устанавливают подстропильные ноги, при порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
• Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Строили такой дом.

Заказали по проекту стеновой комплект, под него залит ленточный фундамент.

Привезли заготовки с запилеными чашами. Их аккуратно выгрузили, при этом осматривая на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и задохнулся — покрылся грибком Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Валти Похьюста) и сложили в штабеля.

Чтобы не было проблем с грибком под каждый уложена прокладка — доски, лежащие поперек.

Также были закуплены рулоны утеплителя и нагеля. Нагели отправили купаться в пропитке. В старую ванну налили пропитку и оставили их на пол дня, потом достали и высушили.

На уложенную на фундаменте гидроизоляцию разложили первый венец — полубрус. У него в нижней части отсутствуют канавки.

К фундаменту его притянули анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Уложили первый венец. Тот, что ранее закрепили на фундаменте называют чаще «нулевым».

Перемеряем диагонали. Для того, чтобы чашки укладывались без проблем и не было перекоса, они должны быть равны. Допустимый перекос — пару миллиметров.

Выровняв диагонали, сверлим отверстия под шканты. Чтобы не было отверстий больше/меньше, чем необходимо по длине, на сверло насадили деревяху-ограничитель.

Стены постепенно растут. В шахматном порядке их скрепляем нагелями.

В общем и целом брус более-менее нормальный, но бывают проблемы с неправильно запиленными чашками. Когда уложив брус, получаем огромную щель. Бороться с этим — только вручную подгонять чашки, чтобы легло все ровно.

На устранение этих несоответствий уходит много времени, но постепенно выкладываются все стены.

Стены из профилированного бруса выгнаны

Приступаем к сборке стропильной системы. Сначала, как принято, устанавливаются две крайних фермы, дальше — все остальное, по проекту.

Готовую обрешетку обшили рубероидом. Так оставим дом сушиться.

Внутри раскладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они будут сушиться вместе с домом.

Видео по теме

Ошибки, которые допускаются при строительстве домов из профилированного бруса подробно описаны и разобраны в этом видео. Очень полезно. Посмотрите.

Каждый мечтает о своем собственном доме. Однако зачастую, покупая уже готовый дом, можно приобрести в комплекте с ним несколько неприятных «сюрпризов», да и переделать его на свое усмотрение уже сложно.

Совсем другое дело, когда дом строится с самого начала и до конца самостоятельно по личному проекту. Строительство бани из бруса своими руками поэтапно выполняется также как и дома, поэтому можно рассмотреть ее в общем случае для этих двух построек.

Этапы строительства

Весь процесс возведения бани или дома из бруса или бревна состоит из нескольких последовательных этапов:

• подготовка проекта;
• подготовка местности, материалов и инструментов;
• возведение фундамента;
• возведение пола;
• возведение стен;
• устройство перекрытия и крыши;
• окна, двери;
• внутренняя и внешняя отделка.

Подготовка проекта, подготовка местности и материалов

Можно смело говорить, что подготовка не подчиняется никаким стандартам. В этом деле каждый сам себе хозяин, поэтому говорить о какой-то технологии или правилах не приходится.

Что касается материалов и инструментов, то тут наоборот, все по стандарту. Для каждого отельного пункта необходимые материалы будут рассмотрены отдельно. Это же касается и инструментов.

Дом из бруса своими руками поэтапно возводится на ровной и подготовленной площадке. Но необходимо не только выровнять площадку, но и убрать все лишнее.

В редких случаях подготовка включает в себя очень трудоемкий процесс – замена слоя почвы. Это нужно только в тех случаях, когда грунт обладает очень низким коэффициентом сопротивления.

Возведение фундамента

Сейчас известны три типа фундаментов:

• столбчатые;
• ленточные;
• плитные.

Для частного дома лучше всего подойдет ленточный фундамент.

Он более трудоемкий и дорогой, но у него есть свои преимущества:

• обладает огромной несущей способностью, что позволяет не производить соответствующие расчеты;
• достаточно простой в своем исполнении;

Эти два преимущества позволяют избавиться от многих трудностей, которые предполагает столбчатый фундамент.

Будем рассматривать технологию возведения именно ленточного фундамента.

Для расчета материалов для ленточного фундамента можно воспользоваться калькулятором:

Для этого потребуется следующий инструмент:

• лопата:
• молоток;
• ножовка по дереву;
• сварочный аппарат или крючок для вязания стальной проволокой, либо специальный аппарат для вязания;
• емкости для замешивания цементного раствора, а также емкости для чистой воды.

1. Итак, все начинается с разметки на местности. Провести ее можно при помощи веревки и колышков, или просто отчертив линии на грунте. Проверить правильность разметки можно при помощи рулетки.
2. Нужно только замерять обе диагонали в прямоугольнике – они должны быть одинаковыми. Это будет означать, что фундамент ровный.

1. Дальше требуется выкопать котлован. Он копается на глубину закладки фундамента, плюс еще 20-30 см. Ширина должна быть на 5-7 см больше необходимой.
2. Надо сказать, что если планируется не устраивать опалубку для фундамента, то и ширина котлована может быть такой, какой ширины должна быть отливная часть самого фундамента.

Совет!
Если возводится баня из бруса своими руками поэтапно, то можно опалубку для фундамента не делать, так как она возводится с целью придания ленте ровной формы, а в данном случае этого не требуется.

1. Только в том случае, когда лента будет возвышаться над землей, без опалубки просто не обойтись.
2. Итак, отливная часть фундамента должна иметь ширину, которая позволит без труда уложить на нее брус или бревно. Часто для этого достаточно всего 15 см, однако такой фундамент может просто треснуть.
3. Минимальная ширины отливной части должна быть 25-30 см.
4. После того, как траншея выкопана, на ее дно насыпается слой щебня или гравия. Толщина слоя около 10-15 см. Дальше насыпается такой же слой песка. При этом этот слой тщательно утрамбовывается. Уплотнять песок можно при помощи воды.
5. Дальше можно заливать фундамент. Для бани часть траншеи можно заполнить строительным ломом, то есть кусками битого шифера, битым кирпичом, стеклом и так далее. Каждые 30-40 см такого слоя проливаются жидким раствором.

1. Последние примерно 50 см заливаются чистым бетоном.
2. Если фундамент возводится для дома, то лучше его не только делать полностью из монолитного бетона, но еще и армировать. Для армирования используется стальная арматура с диаметром 10-12 мм. Из проволоки изготавливаются пояса, а из поясов каркас.

Бетон готовится по пропорции:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 2 части щебня или гравия;
• вода.

Такое соотношение пригодно только для цемента марки М500 и выше.

Если опалубка не возводилась, то после полной заливки траншее, следует дать ей просохнуть. На это может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель.

После этого в любом случае требуется возводить цоколь. Его можно сделать из красного кирпича.

Ровную кладку легко можно сделать своими руками при помощи отвеса или водяного уровня.

После полного высыхания фундамента, поверх устраивается слой гидроизоляции. Он может быть представлен слоем рубероида.

Если возводилась опалубка, то она убирается только через 3-4 дня при нормальной погоде, однако фундамент должен еще не подвергаться воздействию, так как он не успеет набрать необходимый процент прочности.

Возведение пола

Для этой работы потребуется наличие следующих материалов:

• брус сечением 100 на 50 мм;
• доска с толщиной около 25 мм;
• саморезы по дереву;
• нагеля для брусьев;
• пакля или мох.

Начинается все с того, что возводится первый венец.

Совет!
Первый венец нужно укладывать как можно ровнее, так как именно по нему будут укладываться все последующие венцы.
Кроме того, первый венец требуется пропитать ансисептиком, так как он больше всего подвержен воздействию влаги от грунта.

Брусы для стен должны иметь сечение 150 на 150 мм. Для лаг и внутренних стен — 100 на 50 мм.

Чтобы сделать примыкание брусов, то есть лаг, то можно воспользоваться двумя способами крепления бревен:

• в полбревна;
• «ласточкин хвост» или «сковороднем».

Скрепление вторым способом подразумевает сцепку таким способом, что оба бруса находятся в одной горизонтальной плоскости.

Такой вид соединения показан на следующем фото.

Соединение «сковороднем»

Такой способ наиболее оптимальный, хоть и более трудоемкий. Чтобы соединить между собой два бруса, можно использовать способ «в шип». Для этого в торце одного бруса вырезается шип, а в торце второго бруса вырезается такой же по размерам паз.

Поскольку иногда длина лаги достаточно большая, то под нее нужно возвести столбы. Их можно сделать из кирпича и цементного раствора.

Стоит сказать, что брусы для лаг лучше укладывать на ребро. Лаги стоит располагать с шагом от 40 до 100 см, в зависимости от предполагаемой нагрузки.

После укладки лаг на них набиваются доски чернового пола. Снизу на лаги можно сделать обрешетку, а на нее уложить теплоизолятор. Для чернового пола используют доски толщиной 25 мм.

После на этот черновой пол можно сразу стелить чистовое покрытие, например шпунтованные доски 28 на 36 мм.

Возведение стен

Поэтапное строительство дома из бруса своими руками следующим шагом предполагает возведение стен. Делается это путем последовательно возведения венцов из брусов.

Все брусы могут на углах скрепляться способом «в полбревна», или же «в шип», речь о которых шла немного выше .

Стоит сказать немного о профилированном брусе. Он отличается от обычного тем, что имеет уже готовые пазы. Поэтому этапы строительства дома из профилированного бруса, а конкретно, процесс возведения стен, немного отличаются от такой же работы из обычного бруса.

Отличие заключается в том, что обычный брус требуется скреплять каждые 2-3 венца. Делается это при помощи . Для них в брусах высверливается отверстие, которое проходит насквозь через несколько брусов, например, через два. В это отверстие забивается нагель, который может быть либо деревянным, либо металлическим.

В остальном этапы строительства брусового дома из профилированного и обычного бруса ничем не отличается.

Что касается внутренних стен, то их следует возводить одновременно с возведением основных стен.

Каждый последующий венец должен укладываться на слой мха или пакли.

Перекрытие и крыша

Перекрытие устраивается из тех же материалов, что и пол, то есть в качестве балок используются брусы 100 на 50 мм. Балки укладываются таким же способом, что и лаги.

Они подшиваются снизу и сверху. На доски нижней обшивки кладется пароизоляционная пленка, а наверх укладывается теплоизолятор. Сверху брусы тоже можно обшить досками.

Стропильная система также делается из брусов 100 на 50 мм. Стропила устанавливаются с такой же частотой, что и балки. Стропила должны крепиться к балкам.

Сверху стропильная система обшивается досками, которые будут выполнять роль обрешетки. Дальше настилается слой гидроизолятора, а наверх кровельный материал.