Главная » LED автолампы » Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем лучше обшить фасад. Хитрости утепления стен дома облицовочным кирпичом Как утеплить дом из бруса обложенный кирпичом

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем лучше обшить фасад. Хитрости утепления стен дома облицовочным кирпичом Как утеплить дом из бруса обложенный кирпичом

В данном материале мы расскажем, как облицевать деревянный дом кирпичом, в каких случаях стоит его обкладывать, как утеплить дом уже обложенный кирпичом, плюсы и минусы отделки такого строения, и предоставим пошаговую инструкцию по отделке.

Для строительства деревянных домов http://arhdom.com лучше всего брать природные и прочные материалы. Благоприятный микроклимат для внутренних помещений прекрасно создает дерево, но с другой стороны, более надежным считается дом из кирпича. Поэтому многие решают просто использовать оба материала.

Стоит ли обкладывать деревянный дом кирпичом

Такой вариант можно встретить не часто, прежде всего из-за большой себестоимости строительства, но бывают случаи, когда облицовка кирпичом является самым оптимальным решением. И так, в каких случаях стоит обкладывать деревянный дом кирпичом:

Если для строительства дома использовался низкокачественный материал, к примеру, брус естественной влажности. Такой материал нуждается в защите, так как быстро портится и теряет привлекательный внешний вид;
Если необходима дополнительная теплоизоляция. В таком случае дом облицовывается кирпичом, а между простенками укладывается утеплитель;
Кирпичная облицовка часто используется для каркасных домов.

Как утеплить деревянный дом, обложенный кирпичом

Утеплить деревянный дом, обложенный кирпичом можно двумя вариантами. Первый это изнутри, используя минвату, пенопласт или гипсокартон. Но здесь есть масса минусов: съедается внутреннее пространство дома, большой риск того что дерево будет сыреть, пенопласт не самый экологически безопасный материал для внутреннего утепления. При укладке базальтового утеплителя изнутри, необходимо с обеих сторон уложить пароизоляцию. После облицевать вагонкой или имитацией бруса.

Второй вариант – это утепление снаружи. Лучше всего использовать минеральную вату или базальтовые плиты, но в связи с их способностью впитывать влагу, с обеих сторон утеплителя нужно будет уложить пароизоляционную пленку. Как вариант можно использовать экструдированный полистирол, он не нуждается в пароизоляции и прослужить может более 50 лет. После утеплитель облицовывается декоративным кирпичом, сайдингом или любым другим материалом.

Но самый идеальный вариант, это укладка утеплителя, еще до того, как деревянный дом будет обложен кирпичом.

Отделка деревянного дома кирпичом: плюсы и минусы

Прежде чем выполнить отделку деревянного дома кирпичом необходимо знать плюсы и минусы. И так, из положительных моментов можно выделить:

Дополнительное утепление;
Улучшение внешнего вида, при условии, что внешний вид дерева испорчен;
Кирпич – это оптимальный вариант, когда необходимо выполнить внешнюю отделку щитового дома или построенного из сырого бруса;
Снижается риск возгорания;
Надежная защита для дерева от погодных факторов.

Теперь поговорим о минусах:

Под слоем кирпича дерево не будет нормально «дышать», а значит необходимо будет обеспечить вентиляцию или уложить пароизоляционный слой;
Дополнительные расходы на фундамент. Кирпич значительно тяжелее дерева и нуждается в надежном и крепком фундаменте.

Отделка деревянного дома кирпичом. Пошаговая инструкция

При облицовке фасада обычно используется декоративный кирпич, он имеет более привлекательный внешний вид, но в тоже время можно использовать силикатный или клинкерный.

Краткая пошаговая инструкция по отделке деревянного дома кирпичом:

Прежде чем обложить деревянный дом облицовочным кирпичом поверхность стены очищают от лишних гвоздей и прочего, обрабатывают антисептиком против грибка и насекомых;
Укладывается пароизоляционная пленка;
Выполняется обрешетка, расстояние между рейками – чуть меньше ширины утеплителя (минваты);
Укладывается утеплитель и фиксируется при помощи тарельчатых дюбелей;
На утеплитель снова укладывается пароизоляционная пленка;
Между утеплителем и облицовочным кирпичом оставляется зазор в 2-4 см, для вентиляции;
От углов дома кидаются отвесы, таким образом можно будет контролировать правильность укладки кирпича. Горизонтальное положение укладки контролируется при помощи уровня;
Между деревянной стеной и кирпичной кладкой необходимо произвести связку. Для этого можно использовать арматуру или металлическую сетку. Арматура (сетка) крепится к деревянной поверхности и не должна выступать за кирпичную кладку, второй конец арматуры утапливается в кирпичной кладке;
Укладка производится в полкирпича;
В нижнем и верхнем ряду укладки оставляем зазоры между кирпичами для вентиляции, шириной в 1-,05 см. Расстояние между продухами должно быть не более 4 м. Часто такие продухи делают из пустотелого кирпича, укладывая на ребро. Отверстия закрываются сеткой от грызунов.

По материалам ArhDom.com

Облицовка деревянной постройки кирпичом – нередкое явление. Кирпичная кладка позволяет обновить и придать старому дому вполне респектабельный вид. Однако нередко на этапе проведения этого мероприятия многие сразу не задумываются об утеплении, но во время зимовки оказывается, что кирпичная стена не предохраняет дом от холода. Утепление деревянного дома, обложенного кирпичом, непростая задача. Специалисты рекомендуют делать теплоизоляцию здания еще на этапе проведения облицовочных работ, но, к сожалению, не все прислушиваются к их мнению. Как утеплить бревенчатый дом, имеющий кирпичный фасад? Давайте разберемся в этом вопросе.

Существует три способа решения проблемы:

Произвести утепление снаружи кирпичной кладки.
Утеплить пространство между бревенчатой и кирпичной стеной.
Сделать теплоизоляцию внутри дома.

Первый способ является самым приемлемым с точки зрения сохранения тепла и безопасности деревянной конструкции. Но в то же время, выбирая этот вариант, придется пожертвовать эстетическими характеристиками дома, поскольку вся красота кирпичной облицовки будет скрыта. Кроме того потребуется немало вложений в новую отделку.

Остальные два варианта имеют существенные минусы, на которых мы остановимся подробней.

Можно ли прокладывать теплоизоляцию между стенами?

Многие специалисты не рекомендуют заполнять пространство между стенами каким-либо теплоизоляционным материалом. И вот почему. При облицовке жилого дома или бани кирпичом обязательно оставляют технологический зазор около 25 см. Он необходим для вентиляции деревянной потройки. Если кирпичную кладку сделать впритык к стене, то через определенный промежуток времени дерево начнет преть, на нем появится плесень, грибок, а закончится все гниением древесины.

Подобное может произойти и в том случае, если пространство заполнить утеплителем. Некоторые на свой страх и риск прибегают к подобному способу теплоизоляции, задувая в проделанные в кирпичной кладке отверстия пеноизол. Материал полностью заполняет пустые полости, лишая деревянную стену какой-либо вентиляции. Мы не рекомендуем таким образом утеплять дом, поскольку это может привести к неприятным, но весьма предсказуемым последствиям.

Недостатки внутреннего утепления

Внутренняя теплоизоляция – тоже не лучший вариант как для бревенчатого, так и для брусового дома. Такое утепление имеет ряд недостатков:

Влага и пар, образовавшиеся внутри дома, не имеют выхода наружу, и в помещении создается эффект термоса.
Точка росы сдвигается в сторону помещения, что приводит к образованию конденсата на внутренних стенах.
Дом будет быстрее прогреваться, но также быстро остывать.
Уменьшается полезная площадь комнат.

Как видно, крайне нежелательно утеплять дом из дерева с внутренней стороны, если он обложен кирпичом. В древесине будет застаиваться влага, что приведет к появлению плесени и грибка, а в итоге деревянные конструкции могут сгнить.

Независимо от того, какой выбран материал и способ утепления, необходимо в облицовке сделать отверстия, через которые будет проходить воздух, и вентилировать стены. Кроме того, в доме должна быть организована хорошая вентиляционная система.

Материалы для наружной теплоизоляции

В этом случае утепление дома можно выполнять любыми материалами, подходящими для .

Утеплять кирпичные стены можно при помощи:

пенопласта;
минваты;
экструдированного пенополистирола;
пенополиуретана,
термопанелей.

Характеристики утеплителей

Сегодня очень распространено . Это недорогой материал, который отлично сохраняет тепло, легко укладывается, хорошо держит форму.
Одним из лучших утеплительных материалов является экструдированный пенополистирол. Он имеет минимальное водополгощение и низкую теплопроводность. Кроме того, ЭППС очень прочен, благодаря чему он часто применяется для теплоизоляции отмостки и фундамента.
При утеплении фасада минеральной ватой нужно учесть, что для наружной теплоизоляции подойдет только каменная и базальтовая вата плотностью не менее 80 кг/м3. Материал меньшей плотности может потерять форму.
Для теплоизоляции кирпичной стены отлично подходит пенополиуретан. Он имеет небольшую плотность, высокие теплоизолирующие характеристики и хорошую адгезию. Однако материал не устойчив к уф-излучению, поэтому при утеплении фасада, сразу после установки его надо закрывать отделкой.
Термопанели одновременно выполняют функцию и теплоизолятора, и отделки. Они состоят из нескольких слоев ППУ и ЭППС, а их лицевая часть сделана из клинкерной плитки, керамики, керамогранита или бетона. Они имеют много преимуществ, но и стоят они достаточно дорого.

Способы наружного утепления

Утепление пенопластом и пенополистиролом можно выполнять двумя способами: укладывать плиточный изолятор в ячейки каркаса или приклеивать плиты непосредственно на стену. Подробный алгоритм действий по утеплению дома ЭППС описан в статье . Теплоизоляция пенопластом осуществляется аналогично.
выполняется методом напыления с использованием профессионального оборудования.
Монтаж термопанелей производится достаточно просто. На каждом элементе предусмотрено крепление типа «паз шип». Сначала устанавливают стартовый профиль, на который укладывают элементы, стыкуя их друг с другом. После окончательного монтажа пространство между стеной и панелями задувают пеной.
При укладке минеральной ваты монтаж обрешетки является обязательным. Материал сильно поглощает и накапливает в себе влагу, что является причиной снижения его теплоизолирующих характеристик.
Каркасный способ укладки позволяет сделать вентиляционное отверстие между стеной и утеплителем, а также обустроить с обеих сторон утеплителя гидро- и парозащитную прослойку. Подробное руководство по монтажу минваты можно найти в статье .

Внутреннее утепление теплой штукатуркой

Для деревянного дома лучше всего подходит опилочная штукатурка, которая состоит из цемента, глины, опилок и бумаги. Сквозь нее проходит воздух, что позволяет дереву дышать.

Работы выполняются в следующей последовательности.

4 сентября, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Если вы ищете способы, как утеплить кирпичный дом снаружи, значит, вы на верном пути, так этот метод гораздо лучше внутренней изоляции. Впрочем, если вдруг вам захочется сделать это с двух сторон, то такой вариант будет ещё лучше, точнее, самым лучшим. Я хочу рассказать вам о разнице утепления, а также о ее технике исполнения и ещё показать видео в этой статье.

Существует три основных способа утепления стен для кирпичных стен: изоляцию можно монтировать снаружи, изнутри и посредине (колодцевая кладка).

3 способа утепления и разница между ними

Ситуация без утепления

если, к примеру, у вас стены из красного кирпича, и вы обходитесь без утепления, то это означает, что вы теряете от 45% тепла в помещении;
кроме того, в стене образуется точка росы (СП 50 13330.2012 п. Б.24 — перепад температуры, при которой начинает образовываться конденсат), следовательно, это постоянная влага в стене;
наличие влаги в стене в совокупности с перепадом температур на улице будет разрушать стены, а если учесть, что самая высокая морозостойкость кирпича не превышает 50 циклов (F50), то это серьёзная опасность.

Внутренняя изоляция

Что нам предвещает утепление внутренних стен:

а вот при утеплении стены изнутри своими руками теплопотери помещения будут составлять от 30% и выше, то есть немного лучше, чем вообще без изоляции;
но опять-таки есть такое понятие, как конденсат и эта зловредная точка росы получится между стеной и изоляцией, что можно назвать огромным минусом для всего дома;
в этом месте неизбежно будет появляться грибок или плесень, чему поспособствует сырость. И это ещё не все минусы — сама стена будет постоянно промерзать, что увеличит количество циклов. Следовательно, приведёт к наиболее быстрому разрушению кирпича;
причём это правило сработает, если вы так изолируете, как угловую комнату, так и промежуточную, то есть если ваша квартира находится, к примеру, в среднем подъезде, то это никак не спасёт положение.

Наружная изоляция

Наружное утепление стен будет наиболее оптимальным:

а вот чем лучше наружная изоляция вы, наверное, уже догадались — прежде всего, там минимальные теплопотери, которые находятся в пределах 10-15% и это главный фактор;
наша злополучная точка росы перемещается за стену и находится где-то в толще утеплителя (этот фактор является очень важным при выборе материала, когда утепляют фасад снаружи, но об этом ниже);
благодаря смещению точки росы в зону изоляции вы постоянно имеете сухую стену, следовательно, значительно повышается эксплуатационный ресурс кладки;
и ещё, это превосходная звукоизоляция — мягкий материал поглощает значительный спектр шумов, доносящихся с улицы, что делает ваше жилище более уютным и все эти факторы ясно указывают на то, чем лучше снаружи проводить такие работы.

Промежуточная теплоизоляция

Насколько хорош этот метод:

промежуточный способ одновременно несёт в себе две стороны медали, так как здесь одновременно собран наружный и внутренний метод изоляции;
то есть, если внутри помещения срабатывает наружный способ, то снаружи, наоборот, срабатывает внутренний;
по этому принципу возведены коробки всех хрущёвок (колодцевая кладка с наполнителем (чаще всего, это шлак) внутри;
таким образом, точка росы находится в промежутке между кладками и никаким образом не вредит ни внутренней, ни наружной стене. Однако, как вы понимаете, этот способ возможно осуществить только при строительстве сооружения.

Материалы, применяемые для утепления

На фото — минеральная вата

Производство минеральной ваты осуществляется по ГОСТ 31913-2011 и EN ISO 9229:2007 и, по сути, это утепление кирпичного дома снаружи современными методами, то есть доступными и действенными. Но здесь следует быть избирательным, так как существует три вида минералов, которые используются для изготовления такой продукции. Она делится на:

стеклянную;
шлаковую;
каменную (базальтовую).

Так вот, всё это делается из расплавов одноименных материалов, которые в определённых условиях ведут себя по-разному.

Так, шлаковата, сделанная из расплавов доменного шлака, содержит частички железа, которые поддаются коррозии от влаги (точка росы) и материал проседает, утрачивая изоляционные свойства. Поэтому инструкция не рекомендует применение шлаковой ваты в таких случаях .

Те, кто работал со стекловатой, знают, насколько она вредна для здоровья (пылевые частички стекла) и как она раздражает кожный покров — нужно работать только в респираторе и в одежде, максимально закрывающей все участки тела.

Вполне естественно, что лучшим вариантом здесь будет базальтовая вата, к тому же для работы с ней достаточно одних перчаток , хотя большинство монтажников вообще работают голыми руками.

Как вы, наверное, обратили внимание, на фотографии вверху есть фольгированная и простая вата. Слой фольги одновременно служит в качестве гидроизоляции и теплоотражателя (отражает инфракрасное излучение), что значительно увеличивает мощность изоляции, правда, вместе с этим возрастает и её стоимость.

Пенопласт является распространённым утеплителем, причём он имеет несколько большую мощность, нежели минеральная вата. К тому же его гораздо удобнее монтировать на стены и .

Этот материал производят в виде квадратных 1000×1000 мм панелей с толщиной 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм и 100 мм. Но для бытовых целей используют два типа плотности — 15кг/м3 и 25кг/м3, хотя 15-тые листы при раскрое сильно рассыпаются гранулами, чего не скажешь о 25-ых панелях.

Очень похож по внешнему виду и по структуре на пенопласт экструдированный пенополистирол. Но у этого материала плотность составляет уже 35кг/см3 и 45кг/см3 (последний используют даже для утепления взлётных полос).

Панели экструзионного пенополистирола для таких целей обычно выбирают 1200×600 мм, а его толщина от 10 мм до 100 мм со всеми значениями, кратными 10. Конечно, теплоизоляционные свойства здесь лучше, но стоимость, естественно гораздо выше.

Есть ещё такая изоляция, как пеноизол или карбамидно-формальдегидный пенопласт. Это, по сути, тот же пенопласт, только в жидком виде, который наносится на стену при помощи помпы путём заливки.

Его плотность составляет от 6кг/м3 до 60кг/м3, хотя обычно это 10-15кг/м3, во всяком случае, эти параметры до сегодня используются в строительстве. В частном строительстве такой материал применяется очень редко, хотя постепенно он начал завоёвывать всё большую популярность. Например, утепление брусового дома — обложенного кирпичом может быть произведено именно таким образом для промежуточной изоляции.

Керамзит производят путём обжига глины и/или глинистого сланца, получая в результате лёгкий пористый материал в виде овальных гранул разной фракции. По плотности он бывает разным — 350кг/м3 до 600кг/м3.

Но с уменьшением плотности возрастают его теплоизоляционные свойства. Керамзит обычно используют для промежуточного утепления стен и для пола, как насыпной материал.

Конечно, чем лучше утеплить кирпичную кладку дома, решать вам самим, но глядя на диаграмму, приведенную выше, вы сможете хоть примерно оценить возможности разных материалов.

Монтаж утеплителей при каркасной облицовке стен

Очень распространённым является способ, когда утеплитель для стен снаружи и внутри монтируют между профилями, укладывая его к ним вплотную (пенопласт и экструзию) или прижимая грибками дюбелями, как на верхней фотографии. Это, безусловно, очень удобно.

Однако проблема в том, что сам профиль, особенно, если он металлический, является превосходным проводником. То есть вся обрешётка служит мостиками холода для основной стены. В некоторых случаях, конечно, под кронштейны подставляют прокладки, но, тем не менее, определённые участки (под профилем) всё равно остаются без должной защиты.

Но лучше и правильно утеплить деревянный дом — обложенный кирпичом или просто из кирпича с облицовкой, можно тогда, когда изоляция будет полностью покрывать всю поверхность стены. Добиться этого несложно — просто утеплитель устанавливают до монтажа профилей.

То есть сначала монтируют кронштейны, на них надевают теплоизоляцию, потом гидроизоляцию и лишь после этого монтируют обрешётку. Эти методы применяются, как изнутри, так и снаружи здания — расположение не имеет значения.

Монтаж утеплителей под штукатурку и шпаклёвку

А теперь давайте посмотрим, как правильно снаружи и изнутри монтировать пенопласт и экструдированный пенополистирол под штукатурку и шпаклёвку. Панели нужной толщины в таких случаях просто приклеивают на стену.

И, хотя для этого есть специальный клей, в большинстве случаев строители (я в том числе) используют плиточный клей любой марки, хотя с улицы лучше всего использовать универсальные составы, например, Ceresit CM 11. Панель здесь не нужно мазать полностью как керамическую плитку — достаточно сделать это точечно, в 10-15 местах по квадратному метру.

После того как панель пенопласта или экструзии наклеили на стену, её прижимают грибками-дюбелями. Для пенопласта оптимально нужно пять точек, а для экструдированного пенополистирола три (вдоль листа).

Для этого в стене через панель перфоратором делают отверстие, а затем вставляют туда дюбель, который должен войти в стену не менее чем на 50 мм (иначе не будет держать), а потом забивают в него распорный гвоздь. По большому счёту, под каждый грибок нужно своими руками вырезать потай, чтобы утопить шляпку. Но это занимает слишком много времени, поэтому их просто посильнее прижимают к утеплителю, компенсируя выпуклость шпаклёвкой или штукатуркой.

Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:

В последнее время цены на отопление растут колоссально, поэтому многие люди большое внимание уделяют наружному утеплению стен. Поэтому и я решил уделить внимание этой теме. В этой статье пойдет речь об утеплении наружных стен кирпичного дома облицовочным кирпичом. Далее мы поговорим о хитростях кладки самого кирпича и надобности сыпучего утеплителя. Также, в статье приведем примеры выкладывания арки.

Дом обложенный керамическим кирпичом имеет очень приятный и опрятный вид. Но только при том условии, если кирпич уложен правильно, то есть швы должны быть ровными и чистыми, а сам кирпич не выпачкан раствором и не иметь трещин.

Этап 1. Раствор для кладки облицовочного кирпича

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Мастерок строительный;
Строительный уровень;
Нитка или леска
Прутик 8-12 мм (арматура квадратного сечения);
Болгарка с кругом по бетону;
Цемент, песок;
Пенопласт в сыпучем виде.

Для начала приготовим раствор. Все по стандартной схеме одна часть цемента марки 400 и три части песка, желательно не речного, так как раствор на речном песке очень быстро садиться. Но если у вас другого песка нет, то добавьте в раствор пластификатор, его можно купить в любом строительном магазине. Густота раствора должна быть такой, чтобы его легко можно было набирать мастерком и наносить на кирпич. Все чаще и чаще в раствор, на котором будет проводиться кладка кирпича добавляют разного вида пигменты (специальные красители). Поэтому небольшой совет: перед тем, как покупать кирпич обдумайте сочетание цвета кирпича с цветом самого шва. В нашем случае клиент захотел классический цвет шва, то есть серый.

Этап 2. Кладка керамического (облицовочного) кирпича

В интернете информации о том, как кладётся кирпич очень много, поэтому писать об основных принципах думаю не стоит. А вот об особенностях кладки керамического кирпича не так уж и много, т.к. качественное утепление дома кирпичом требует особого внимания.

Начинать работу будет с выкладывания углов. Кладку из облицовочного кирпича нужно ложить только на гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или толстую полиэтиленовую пленку. В нашем случае гидроизоляция была заложена в сам фундамент, поэтому мы начали ложить кладку не посредственно на фундамент. Отступив от основной стены 4-5 сантиметров мы и будем производить кладку. Эти 4-5 см мы отступаем для воздушной прослойки, позже объясню зачем. Класть керамику нужно точно также, как и обычный кирпич, но только под металлический прутик сечением 8 на 8 или 10 на 10, 12 на 12 миллиметров.

И так, как это делается: металлический прутик ложиться непосредственно на саму кладку по лицевому краю кирпича, а возле него наноситься раствор. Таким образом, чтобы толщена нанесенного раствора возле самого прутика была не выше чем сам прутик. А с тыльной стороны раствор был выше миллиметров на десять. Такого эффекта легко достичь, если строительным мастерком раствор срезать по прутику при этом мастерок держать под углом.

Таким же образом наноситься и вертикальный шов, только прутик ставиться вертикально к торцевой стороне кирпича (тычок). Сам прутик стоять не будет поэтому придётся его придерживать во время нанесения раствора.

Примечание: примерно через 2-3 часа работы нужно швы затереть не большой кисточкой. При этом, если в швах есть дыры или задиры, то обязательно замажьте их! Иначе при перепадах температуры +/- градусов туда будет попадать вода и при замерзании будет рвать шов, а через время и сам кирпич. Все капли раствора со стены нужно так же вытереть тряпкой так, как после высыхания вытирать будет на много тяжелее. Кстати через некоторое время на стене возможно появление белых пятен. Это выступает соль, которая находилась в песке. Страшного тут ничего нет она легко вытирается тряпкой, ну или нужно подождать пока дождь ее смоет.

Кладка облицовочного кирпича - процесс кропотливый, требующий аккуратности. Поэтому, наберитесь терпения.

Этап 3. Изготовление каркаса под арку из кирпича

Для того чтобы из кирпича выложить арку, сначала нам нужно под нее сделать каркас. Красота тут нам ни к чему. Главное прочность и ровный изгиб. Берем лист USB толщиной 10 мм и вырезаем при помощи электролобзика две полоски-полумесяца шириной не менее 6 сантиметров. Длина и изгиб полумесяцев индивидуальный под каждое окно.

Далее эти полумесяцы нужно скрутить между собой, как показано на фото ниже. Используем для этого старые бруски, толщина их может быть разной, а вот ширина одинаковой от 10 до 12 сантиметров. А длина равной высоте наших окон.

Вставляем бруски между двумя полумесяцами и скручиваем саморезами длиной 45 мм после чего каркас готов к применению.

Этап 4. Изготовление арки

Установив каркас на то место где будет арочное окно, начинаем обкладывать каркас сверху кирпичом.

Только теперь кирпич будем класть не горизонтально, а вертикально тычковой стороной на лицо кладки. Но так, как длина кирпича 25 см, а ширина нашей кладки 17 см (ширина кирпича 12.5см+воздушная прослойка 4-5см) то кирпич придется подрезать по длине. Для порезки кирпича будем использовать болгарку с алмазным кругом по бетону.

Примыкающие кирпичи основной стены нужно будет так же подрезать под углом. Арка должна быть по отношению к основной стене по плоскости в одном уровне или на 2-4 см выступать наружу, тут дело вкуса клиента. Через день три каркас арки можно смело разбирать. Арка готова.

Этап 5. Утепление кирпичных стен дома пенопластом снаружи

Воздушную прослойку, которую мы оставляли между основной стеной и керамическим кирпичом мы все-таки заполним. Это неотъемлемая часть обкладки дома облицовочным кирпичом с утеплением. Далее стоит вопрос: какой должен быть утеплитель между кирпичной стеной и облицовочным кирпичом? Для этого мы решили использовать сыпучий пенопласт, который продается в мешках. Почему именно его, а не листовой пенопласт?

А вот почему. Преимущество первое: если стены здания по каким-либо причинам были не ровные, то сыпучий пенопласт при засыпке никак не отреагирует. А вот с листовым придется помучится. Преимущество второе: в листовом пенопласте могут завестись мыши и наделать себе множество ходов и нор. В сыпучем пенопласте сделать хода невозможно так как мыши не имеют возможности по нем лазить. Прогребая лапами, они заостряют, как грузовик в грязи, оставаясь на месте.

Перед тем как засыпать пенопласт в стену нужно закрыть щели по периметру окон и дверей с помощью минеральной ваты или листового пенопласта. Причем последним лучше, так как при шпатлевании откосов на пенопласт будет легче наносить шпатлевку.

Примечание: чтобы без эксцессов утеплить стены кирпичного дома снаружи в ветреную погоду засыпать пенопласт не советую. Весь пенопласт разлетится по вашему двору в лучшем случае, а в худшем даже соседей заметет.

Внимание! К нам поступил отзыв, что при таком утеплении в течении года засыпаный таким способом пенопласт может просесть на трёх метрах высоты дома около 60-70 см. Был опыт разборки таких стен. Как показывает опыт утепление пустот даёт малый эффект. В этом материале на фото было видно, что у них была возможность прикрепить обычный пенопласт к стенам даже на клей-пену. А затем положить кладку. Разница в цене материалов не значительная.
Исправить это можно путём задувки перлита в образовавшиеся пустоты в верхней части кладки.

Юрий, автор статьи отвечает: Для предусмотрения усадки мы протрамбовывали пенопластовую крошку через каждый метр высоты. Кроме того для подсыпки через два-три года, достаточно снять подшиву и сделать досыпку. И еще, разница в цене не значительная но есть два но… 1. В таком пенопласте мыши заводятся в три раза реже и не на долго так как им не удобно там делать хода и они попросту проваливаются вниз. 2. Использывая листовой пенопласт нужна более-менее ровная поверхность, для сыпучего это ни к чему.

Этап 6. Заключительные работы

Совет: мало кто из строителей знает такой секрет, когда все работы по утеплению дома кирпичом будут закончены, не пожалейте денег и купите в строительном супермаркете пару канистр жидкого силикона. И всю кирпичную кладку тщательно покрасьте, особенно швы, их можно вообще залить. После высыхания на стене останется еле заметная прозрачная пленка. Благодаря ей ваш дом будет выглядеть, как новый на 5-10 лет дольше. Если же денег на жидкий силикон не хватает, то замените его грунтовкой глубокого проникновения, только запомните никаких потёков на кирпиче, а то после высыхания вас будет ждать очень не приятный сюрприз. И так, все работы по кладке облицовочного кирпича и утеплению кирпичного дома закончены. Хоть такое утепления и дороговато, но оно будет вам служить долгие годы.