Скрыть

Деревянный дом из бруса или бревна неизбежно дает усадку в первые годы эксплуатации. Древесина усыхает, высота стен уменьшается - при этом огромная нагрузка оказывается на оконные рамы. Чтобы оконные конструкции из ПВХ не повредились из-за этого естественного процесса, установка пластиковых окон в брусовом доме своими руками должна производиться с точным соблюдением инструкций.

Окна ставятся через 1–2 года после завершения строительства, если использованный материал - бревно или обычный брус. Именно за этот срок проходит самая активная усадка. Если же применен клееный брус, приступать к монтажу допускается сразу, поскольку в этом материале мало влаги, и он практически не дает усадки. Но в любом случае установка окна будет иметь ряд особенностей, и главная из них - монтаж не прямо в проем, а в специальную обсадочную коробку. Итак, как установить в бревенчатом или брусовом доме правильно?

Подготовка оконного проема

Выпиливание проема

Главное при формировании проема - соблюдение ровности всех его граней. Для этого нужно пользоваться не только отвесом, но и водяным уровнем.

Начинается с измерения расстояния от пола до нижнего края проема. Оно может быть любым, но оптимальный параметр - 80–90 см, так подоконник не помешает ни радиатору, ни письменному столу или другой мебели.

Сам размер окон в брусовом доме подбирается следующим образом:

• высота - на 13 см больше пластиковой конструкции;
• ширина - на 12–14 см больше;
• дополнительно учитывается по 3 см в обеих плоскостях для монтажной пены.

Проем выпиливается цепной пилой так, чтобы было захвачено по половине бревна снизу и сверху. Спилы необходимо обработать защитными пропитками.

Главный этап установка стеклопакетов в деревянном доме – закрепление окосячки в оконном проеме.

Обсада (окосячка)

Самый ответственный этап работы - это монтаж . Она делается из бруса, который не просто прибивается к стенам, а прикрепляется по системе «шип-паз». Нужна эта коробка для того, чтобы сделать окна в доме из бруса независимыми от стен и защитить конструкции от усадки частного дома - использование крепежа вместо пазов не дало бы выполнить эту задачу.

Второй защитный барьер - это компенсационный зазор над коробкой. Высота его рассчитывается исходя из максимальной усадки, которая составляет обычно 15 мм на каждый метр высоты стен. окна в бревенчатом доме обычно делается при помощи закладного или монолитного бруса:

1. В боковых гранях проема при помощи цепной пилы или фрезы проделываются пазы шириной и глубиной по 50 мм.
2. Внутрь пазов вкладывается джут.
3. Укладывается нижняя доска, которая будет не только элементом обсады, но и подоконником. Между ней и стеновым брусом прокладывается утеплитель.
4. В паз вставляется шип - брусок толщиной 50 мм. Фиксировать его крепежом нельзя - стена будет скользить по нему, как по рельсе.
5. К бруску прикручивается саморезами хорошо высушенная доска толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стенового бруса.
6. Верхняя доска вставляется в пазы, укладываясь на вертикальные элементы и становясь распоркой для них. Зазор вверху заполняется уплотнителем (мох, пакля).
7. Элементы коробки скрепляются между собой саморезами.
8. Щели заполняются герметиком.

Уплотнитель в верхнем зазоре необходимо укрыть от влаги и пара при помощи специальной пленки, так как в брусовом доме поставить пластиковые окна надолго можно только обеспечив их полную защиту.

Использовать в качестве уплотнителя монтажную пену нельзя, так как при полимеризации она превращается в жесткий материал, который будет передавать всю усадочную нагрузку раме.

Есть другой способ установки обсады пластиковых окон в бревенчатом доме - «в колоду». Вместо досок и брусьев используются лафеты с пазами, а шип выпиливается на самих бревнах. В таком случае крепеж вообще не потребуется. Важно не забыть об уплотнении соединения джутом.

Установка окна

Собственно в брусовом доме своими руками состоит из нескольких этапов:

• монтаж металлопластиковой рамы внутрь подготовленной обсадной коробки;
• вставка стеклопакетов;
• установка фурнитуры и дополнительных элементов.

Окно может выравниваться по передней поверхности стены или немного углубляться в проем. Размер окон в деревянном доме из бруса должен быть на 15 мм меньше проема с обсадой с каждой стороны, чтобы осталось место для запенивания.

Монтаж осуществляется следующим образом:

1. От рамы отсоединяются стеклопакеты и створки.
2. Рама вставляется в оконный проем в брусовом доме и временно закрепляется в нескольких местах при помощи клиньев.
3. С помощью уровня рама выравнивается и фиксируется саморезами. Они должны быть такой длины, чтобы прикрепить раму к обсаде, не проходя ее насквозь.
4. Зазоры по 15 мм с каждой стороны, оставленные заранее, заполняются монтажной пеной для теплоизоляции и защиты от воды. В то время, как обсаду нельзя было жестко крепить к стене, само окно зафиксировать можно - усадка на него не повлияет, если на начальных этапах установки окон в бревенчатом доме не были допущены ошибки.

После того, как рама будет установлена, можно монтировать отлив и откосы. Внутренние и внешние наличники следует прикреплять к доскам окосячки, но не к стеновому брусу. В раму вставляются стеклопакеты и выравниваются штапиками. После этого на петли навешиваются створки, проверяется работа фурнитуры. Установка окон в брусовом доме окончена.

Таким образом, в деревянном доме не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если соблюсти порядок монтажа обсады, правила фиксации конструкции и соблюсти все необходимые усадочные зазоры, оно получится надежным и долговечным. Чтобы щели не повлияли на теплоизоляционные свойства конструкции, следует применять современные качественные рулонные утеплители.

7732 0 0

Монтаж окна в брусовом доме: технология для самостоятельного выполнения, плюс фотоотчёт о проделанной работе

Приветствую. В прошлых статьях я подробно расписывал технологию монтажа пластиковых и деревянных окон в проем стен, построенных из кирпича, бетона, пенобетонных блоков и аналогичных материалов. Но монтаж остекления в деревянных постройках выполняется по совершенно иным правилам, поэтому установка окон в брусовом доме своими руками заслуживает отдельного обзора.

Особенности монтажа остекления в домах из деревянного бруса

Установка окон в деревянном доме осложняется тем, что древесина, в отличии от бетона, каменной и кирпичной кладки, это нестабильный материал , который изменяет свою геометрию в течении всего эксплуатационного ресурса.

Кто-то скажет, что именно поэтому деревянный дом строится под усадку, после чего пиломатериалы демонстрируют неизменную конфигурацию. Но, на самом деле, стены, построенные из прямоугольного или оцилиндрованного бруса, незначительно проседают все время.

Менее интенсивно эти процессы протекают в строениях, возведённых с применением клееного бруса. Но даже этой пары миллиметров, на которые будет проседать стена ежегодно, достаточно, чтобы стеклопакет деформировался и треснул.

Как компенсировать усадочные процессы в деревянных постройках и не допустить поломки пластиковых окон?

На самом деле, решение проблемы было изобретено еще несколько столетий назад, когда остекление стали устанавливать в проёмы изб. Решение простое — окно устанавливается не непосредственно в проем, а в коробку, которая фиксируется в проёме плавающим методом, то есть без непосредственного крепления к стене. В результате, деформация стен не передается на коробку и окно не подвергается механическим нагрузкам.

Как устанавливаются окна в домах из бруса

Итак, вы решили самостоятельно вставить окно в деревянную стену. Давайте узнаем, как это сделать правильно.

В следующей таблице вы можете ознакомиться с теми работами, которые предстоит выполнить для того, чтобы окно надежно заняло свое место в стене брусового дома.

Рассмотрим подробнее, как выполняются работы, перечисленные в таблице.

Изготовление обсады (окосячки)

Среди актуальных разновидностей окосячки отмечу следующие варианты:

• Обсада в закладной брусок (П-образная) предполагает то, что по периметру проема делается паз, непосредственно в который вставляется элемент обсадной коробки;

• Обсада в колоду (Т-образная) предполагает то, что по боковым торцам проема делается шип, непосредственно на который одеваются элементы обсадной коробки.

В настоящее время, наибольшее распространение получил П-образный тип окосячки, а именно такие модификации, как в закладной брусок, в шип-монолит и чистовая обсада.

Выбор материалов для изготовления обсадной коробки подбираются в зависимости от проекта постройки:

• Если стены построены из квадратного или оцилиндрованного бруса без необходимости в последующей отделке, для изготовления окосячки следует применять чистовой материал, например, тот же клееный брус;
• Если стена собрана из пиломатериалов под последующую облицовку теми или иными отделочными материалами, для изготовления окосячки можно применить черновые материалы, внешний вид которых будет неважен.

Для изготовления проема и установки обсадной коробки потребуются следующие инструменты и материалы:

• Цепная пила;

Предпочтительно использовать электрическую пилу, так как придется работать в помещении. Но если нет электроинструмента, сойдет и бензопила, но придется обеспечить хорошую вентиляцию внутри сруба.

• Торцовочная пила;
• Водяной или лазерный уровень;
• Отвес;
• Степлер со скобами для монтажа джутовой ленты;
• Брус 150×100 мм для изготовления боковин;
• Доска 100×50 мм для изготовления верхней перемычки;
• Брусок 50×50 мм
• Антисептический раствор для обработки пиломатериалов;
• Джутовая лента на ширину стены;
• Минеральная вата для заполнения технологических зазоров;
• Оконный акриловый герметик.

Инструкция изготовления обсады (окосячки) следующая:

• В соответствии с заказанными окнами выполняем разметку;

При нанесении разметки ширину проема делаем на 150 мм больше ширины окна. Высота проема размечается с запасом в 50 мм под усадку плюс ширина доски, которая будет использоваться под верхнюю перемычку. Для выполнения разметки лучше всего применить лазерный уровень, впрочем, если такого инструмента нет, можно использовать отвес в сочетании с ватерпасом.

• По сделанной разметке выпиливается проем;

Выбранный из проёма брус не рекомендую выбрасывать. Лучше его аккуратно собрать и оставить на потом для изготовления каких-либо поделок, в крайнем случае, если не пригодится можно будет наколоть бруски на сухую щепу и использовать для растопки .

• Меряем высоту проема и, в соответствии с замером, отпиливаем два куска бруса;
• Прикладываем напиленные куски бруса к проему и ровняем по уровню;
• Отмечаем расположение выровненного бруса с одной и с другой стороны проёма;
• По сделанной разметке, на ширину бруса делаем паз в боковинах проема;

Для того чтобы окосячка прослужила как можно дольше, паз нужно обработать антисептическим раствором. Если цена специальных антисептиков кажется высокой, древесину на срезе можно пропитать отработкой, которая имеет неплохую проникающую способность.

• В сделанный паз вбиваем брус с одной и с другой стороны проема, так, чтобы в верхней части остался усадочный зазор в 50 мм;

• Зачищаем нижнюю часть оконного проема;
• По высоте проема отпиливаем две доски;

• С торца каждой доски, как это показано на фото выше, выбираем паз в полдерева под установку верхней перемычки;
• По бокам проема степлером крепим джутовую ленту;
• Поверх джутовой ленты устанавливаем заранее подготовленные доски, так, чтобы сделанные выемки смотрели внутрь проема;

• Доски позиционируем по уровню и крепим саморезами, с тем расчётом, чтобы они вошли в брус, ранее забитый в паз;

Для того чтобы саморезы наверняка не вошли в древесину в пазе, достаточно правильно рассчитать их длину. У нас глубина паза составляет 50 мм и толщина доски 50 мм, что в суме равно 100 мм. В итоге, чтобы быть уверенным, что окосячка будет удерживаться прочно, а брус будет плавающим, достаточно саморезов с длиной 80 мм.

• После того как боковины установлены, дополнительно меряем длину верхней перемычки, так чтобы она зашла в выемки, сделанные в верхней части боковин.

• Обрезаем доску по сделанным замерам и вставляем ее в верхнюю часть обсадной коробки;

• Фиксируем установленную доску саморезами, так чтобы они вошли в обсаду, но не в проем;
• Промежуток между верхней перемычкой и верхней частью проема заполняем минеральной ватой или аналогичным уплотнителем.

На этом изготовление обсадной коробки можно считать оконченным и можно приступать к монтажу окна.

Монтаж пластикового окна в заранее подготовленную обсаду

На этом этапе монтажных работ нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Электродрель и шуруповерт с набором сверл и бит;
• Уровень и рулетка;
• Шестигранник на 5 мм и отвертка с прямым шлицом для разборки окна;
• Ножницы по металлу для подрезки отлива;
• Пластиковые или деревянные клинья вкладыши для выравнивания рамы по уровню;
• Монтажная пена.

Инструкция выполнения монтажных работ следующая:

• Только что прибывшее окно меряем по периметру и соотносим полученный размер с размерами внутреннего периметра окосячки;

По результатам замеров в деревянном доме зазор между рамой и окосячкой должен составлять не менее 10 мм и не более 20 мм с каждой стороны.

• Снимаем остекление с рамы;

Для того чтобы снять створки вытягиваем из петель штифт. Для того чтобы демонтировать стеклопакеты нужно выбить штапик по периметру стекла. Присмотритесь внимательно к штапику. Производитель для простоты демонтажа оставляет между рамой и штапиком небольшой зазор, в который можно просунуть кончик ножа.

• Снятые створки и стеклопакеты аккуратно уносим туда, где они не будут мешать и ставим вплотную к стене, так чтобы ничего не упало;
• Снимаем защитную ленту так как особо запачкать профиль будет нечем;

• Закрываем заглушками дренажные отверстия, расположенные в нижней части рамы;
• Отмеряем от верхнего угла рамы 200 мм и сверлим сверлом на 6 мм первое сквозное отверстие;

• Отмеряем от нижнего угла рамы те же 200 мм и сверлим аналогичное отверстие;
• Между двумя просверленными отверстиями размечаем нахождение промежуточного отверстия, с тем условием, чтобы отверстия были разнесены друг от друга не более чем на 600 мм;
• Размечаем и высверливаем отверстия по всему периметру рамы;

• После того как отверстия засверлены, по торцу рамы проклеиваем уплотнительную ленту ПСУЛ;

• Подкладывая под каждый импост пластиковые вкладыши, выставляем раму в проем по уровню;

В продаже представлены вкладыши различной толщины, начиная с 2 и заканчивая 10 мм. Но, если найти специальные вкладыши затруднительно, можно использовать щепу, которую вы сможете надколоть с бруса, оставшегося после вырезания проема.

• По периметру выставленной в проеме рамы проходим сверлом по всем сквозным отверстиям и насверливаем отверстия в древесине;

• Крепим профиль к обсаде металлическими нагелями длиной 92 мм (такой длины достаточно для того, чтобы пройти через профиль войти в обсадную коробку, но не войти в периметр проема);

• С внешней стороны рамы прикладываем отлив и выполняем на нем разметку, по которой можно будет его подрезать;

• Отлив подрезаем ножницами по металлу, стараясь, чтобы загиб кромки реза был направлен вниз;
• В нижней части окна есть специальный паз, в который вставляется отлив;

• Вставленный в паз отлив крепим саморезами к профилю;

• Приподнимаем край закреплённого отлива и наносим в зазор монтажную пену;
• На окно навешиваются створки и устанавливаются раннее демонтированные стеклопакеты;

• На финишном этапе в технологический зазор между обсадной коробкой и рамой задуваем монтажную пену;
• После высыхания пены наплывы срезаем острым ;
• На последующих этапах можно установить наличники или выполнить другой вид чистовой отделки по своему усмотрению.

Вывод

Теперь вы имеете общее представление о том, как вставить современный стеклопакет в стены из бруса.

Разумеется, в ходе монтажных работ могут возникнуть те или иные вопросы. Укажите моменты, требующие пояснений, в комментариях к этой статье, постараюсь сразу же дать исчерпывающий ответ. Если есть личный опыт установки окон по другому методу, расскажите об этом, думаю всем будет интересно.

Кстати, не забудьте посмотреть видео в этой статье, возможно оно окажется для вас полезным.

9 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

При возведении деревянных строений, в частности домов из бруса, когда дело доходит до оконных проемов у многих умельцев, не сталкивавшихся ранее с установкой в них пластиковых окон, возникает закономерный вопрос: «Как их ставить?».

Специфика домов из древесины предполагает определенный подход к монтажу оконных блоков. Поэтому без знания нюансов установить пластиковое окно в брусовый дом вряд ли получится.

Рассмотрим подробнее, что надо учитывать при выполнении работ, и как, собственно говоря, правильно их выполнить самому.

Необходимые подготовительные действия.

Перед тем, как планировать установку окон, необходимо учесть из какого типа материала возведено строение. Это очень важно, так как если при строительстве использовался профилированный, либо пиленый брус, то такое здание должно «отстояться». Необходимость такого «отстоя» дома продиктована, прежде всего, высоким уровнем влажности древесины. Оптимальный срок составляет, как правило, 2-4 года. Именно вследствие этого в подобные дома сразу, пока идет усушка, пластиковые окна не устанавливаются. Вместо них ставятся временные, выполненные из древесины.

Важно! Светопропускающие конструкции во всех случаях не должны устанавливаться на прослойку (как сверху, так и снизу), выполненную монтажной пеной, иначе велика вероятность возникновения перекоса смонтированных изделий.

Другое дело, если здание возведено с . Насыщенность влагой у такого материала небольшая, а потому, сразу же после закрытия его крышей, можно приступать к работам, связанным с установкой ПВХ конструкций.

При этом следует помнить, что даже такой брус, вследствие свойств древесины, склонен к небольшим деформациям. Особенно ярко изменения проявляются после дождя и в зимний период: в первом случае он набухает, во втором же наоборот – сжимается.

Стеклопакеты в брусовый дом сразу после его постройки. Возможно ли это?

Бывает так, что времени ждать полной усадки возведенного здания просто нет, а застеклить проемы необходимо незамедлительно. В этом случае придется устанавливать временные пластиковые окна , причем меньшего размера, чем имеющийся проем.

Возникшие щели с боков светопропускающей конструкции заделываются монтажной пеной, а верхний компенсационный зазор, закладывается деревянными планками небольшой толщины (их необходимо будет вынимать по-очереди по мере усадки дома). Чтобы не допустить попадания в помещения порывов ветра, а также осадков, планки шпаклюются паклей.

Безусловно, подобный вариант крепления окон является временным и призван лишь помочь создать в доме теплый контур. После окончательной усадки строения установленные таким образом конструкции необходимо будет демонтировать, а вместо них ставить новые, уже «по-штатному».

Обсадные доски используются для плотной фиксации установленных окон. Их цель – не допускать смещение бруса по вертикали, то есть, по сути, защищать светопропускающие конструкции от нагрузок, возникающих при подвижках дома. Установка пластиковых окон в брусовый дом с использованием обсады возможна сразу же после его возведения, без томительного ожидания окончания процесса усадки.

Характерной особенностью монтажа окон с обсадой является нестандартное крепление наличников . В этом случае они фиксируются не к стенам дома, а к обсадным соединениям. Само собой, существует реальная опасность повреждения наличников при усадке здания, однако затраты на демонтаж старых и на осуществление установки новых обойдутся хозяину в существенно меньшую сумму, нежели .

Последовательность проведения монтажных работ.

Чтобы установить в брусовом доме пластиковое окно, нужно выполнить следующие действия.

Как правило, при строительстве дома работники сами делают пазы в оконном проеме , предназначенные для установки в них бруска скольжения. Если же такие выемки отсутствуют, то необходимо сделать их самостоятельно, в аккурат по середине торцевой стороны проема. В этом случае заранее подготовленные бруски скольжения монтируются в пазы таким образом, чтобы они не выскакивали при подвижках усаживающихся стен. При этом следует предусмотреть определенные зазоры под усадку в верхней и нижней части оконного проема.

В качестве следующего этапа формирования окна в доме из бруса стоит работа с утеплителем – он прокладывается по всей поверхности проема. Далее закрепляются обсадные доски таким образом, чтобы гвозди попадали точно в брусок скольжения, иначе, при попадании в сам брус, с течением времени велика вероятность деформирования всей оконной конструкции. При креплении обсадной доски, необходимо оставлять между ней и брусом, определенное расстояние (порядка 5 см), чтобы при усадке дома избежать давления верхнего элемента проема на стеклопакет. После проделанных операций в подготовленный проем .

Чтобы иметь более полное представление о том, как ставить в брусовом доме окна из пластика, ознакомьтесь со следующим видеосюжетом.

Как оконщик со стажем и имеющий опыт строительства деревянных домов, хочу сказать, что если у Вас действительно клеёный брус по всей технологии сборки, то никаких обсадов не надо, усадка 1-3% ни куда не пляшет. Обсад получится деньгт на ветер и масса сопряжений деталей, которые будут пропускать через себя влажный воздух. По этой же причине считаю, что ставить ПВХ окна в такой дом, это кощунство. Качественно системой вентиляции как правило все принебрегают, и в итоге вытяжка есть, а приточка как по учебнику - естественная. Поясняю, при интенсивной работе вытяжных систем (в туалете/ванной, кухне) приток наружного воздуха в помещение будет происходить через монтажные проёмы (окна, двери). И имеем в минусе то, что по пути наименьшего сопротивления воздух пойдёт через зазор между коробкой окна и брусом (это для окон ПВХ). Соответственно. что бы как-то защитить эту зону, нам надо "осушить" воздух, для этого и ставят гиброизоляцию и мембраны, и заделка шва должна быть из материала который меньше всех из желаемых впитывает влагу (влагопоглощение в серификате).

Про ПВХ описывать не хочу это отдельная тема, но кто жил в домах из дерева том меня должен понять, для меня это всё равно, что красивуюигру дерева и его неповторимый запах зашить гипсокартонным листом и обоями под покраску.
Удачи.

Вот план установки окон в доме из клееного бруса. Обсадную доску и брусок желательно заказать в комплекте деревянной части дома.
Изготовление на месте будет сложнее.

Как оконщик со стажем и имеющий опыт строительства деревянных домов, хочу сказать, что если у Вас действительно клеёный брус по всей технологии сборки, то никаких обсадов не надо, усадка 1-3% ни куда не пляшет. Обсад получится деньги на ветер и масса сопряжений деталей, которые будут пропускать через себя влажный воздух. По этой же причине считаю, что ставить ПВХ окна в такой дом, это кощунство. Качественно системой вентиляции как правило все принебрегают, и в итоге вытяжка есть, а приточка как по учебнику - естественная. Поясняю, при интенсивной работе вытяжных систем (в туалете/ванной, кухне) приток наружного воздуха в помещение будет происходить через монтажные проёмы (окна, двери). И имеем в минусе то, что по пути наименьшего сопротивления воздух пойдёт через зазор между коробкой окна и брусом (это для окон ПВХ). Соответственно. что бы как-то защитить эту зону, нам надо "осушить" воздух, для этого и ставят гидроизоляцию и мембраны, и заделка шва должна быть из материала который меньше всех из желаемых впитывает влагу (влагопоглощение в серификате).
Нарушение этих вещей любой из Вас видел в квартирах при некачественном монтаже, плесень на откосах, вода на подоконнике и т. д.
Про ПВХ описывать не хочу это отдельная тема, но кто жил в домах из дерева том меня должен понять, для меня это всё равно, что красивую игру дерева и его неповторимый запах зашить гипсокартонным листом и обоями под покраску.
Удачи.

Верхний монтажный шов утеплять только из сминаемых материалов, а боковые и низ, как описано выше.
Удачи.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!