Как подключить автосигнализацию своими руками. Как правильно подключить сигнализацию к центральному замку: пошаговая инструкция и рекомендации

Каждый из нас, автолюбителей, наверняка не раз задавался вопросом - а как бы сделать так, чтобы мою машину ну уж точно не украли! Что ж, вопрос то правильный, только ответа на него прямого пока, увы, не найдено. Хотя и существует множество рекомендаций на тему - как уберечь свой автомобиль от вовсе нежелательных посягательств, но к общему знаменателю все эти советы, похоже, свести не удалось еще никому - слишком это сложная задачка со многими неизвестными.

А между тем в этом уже кажущемся бесконечным противостоянии - угонщик, с одной стороны, и владелец и власти, а также установленное на машине охранное оборудование активными действующими звеньями, похоже, являются лишь угонщик и власти (с большой натяжкой), ну и владелец, когда его лично постигнет беда. Властям справедливо достается за бездействие, однако и мы, владельцы автомашин и потенциальные пострадавшие, тоже предпочитаем почему-то пассивно бездействовать - до тех пор, пока нас не клюнет известная птичка в известное место.

Многие возразят - как же, мы ведь при первой возможности оснащаем наши ласточки всевозможным охранным оборудованием, платим за это деньги, в общем, делаем то, что положено в наше время. Так то оно так, только вы задумайтесь - как это происходит на практике? А так - вы приезжаете в установочную фирму, не важно - специализированную или при автосалоне, частную или еще какую, и полностью доверяете машину специалистам в надежде - профессионалы знают свое дело! Стоп! Знать то знают, да вот используют ли свои знания для вашей машины? Здесь и прячется тот самый незадействованный в 95 случаях из ста резерв, о котором и будет идти речь в этой статье.

А именно, оформив заказ на установку охранного оборудования, вы тем самым заключаете договор, согласно которому фирма берется установить на ваш автомобиль охранную систему, а вы беретесь за это заплатить. Конечно, в большинстве случаев обговаривается конфигурация этой системы в плане - что вы от нее хотите, и сколько это будет стоить. Однако, как правило, это касается сервисных удобств - электрические привода в двери (либо стыковка со штатным ЦЗ), закрывание окон при постановке на охрану, автоматический запуск двигателя в холодное время, и т. д. Ну и что же вы получаете? А все в соответствии с этой договоренностью - двери закрываются/открываются по команде с пульта сигнализации, мотор можно также завести с пульта, стекла послушно закрываются при постановке машины на охрану, а машина, тем не менее, от угона практически не защищена. Почему? Да потому что мы по незнанию не удосуживаемся обговорить действительно важные для грамотной защиты автомобиля от угона вещи! Важные в плане противодействия угону, в плане увеличения времени, необходимого тоже ведь профессионалам, только по ту сторону закона, чтобы угнать ваше авто. Ибо угоняемость машины в меньшей степени зависит от типа и стоимости охранной системы, а в большей - от работы по ее инсталляции. От творческого подхода, несомненно, но в этом главную роль играет профессионализм инсталлятора, за что мы и согласны платить наши кровные. Так почему же не потребовать от установщиков этот самый профессионализм проявить?

Ну вот, теперь мы подошли непосредственно к самому главному - чем отличается профессиональная установка от стандартной. Опять же многие наивно полагают, что дело в качестве электрического монтажа и в профессионально выполненных подключениях в проводку автомобиля. Так сказать - чтобы было надежно, добротно и аккуратно. Однако это далеко не все - квалифицированный и качественный монтаж важен, но, повторяю - в деле защиты от угона - это не главное.

Главное - это монтаж модулей и реализация блокировок. Монтаж должен быть максимально скрытным, а блокировки - максимально хитрыми.

Проиллюстрируем эти два простых тезиса для Настоящей Установки на примере машины Seat Cordoba 2001 года выпуска с инжекторным двигателем. Это полный аналог хорошо известного нам Volkswagen Polo. Задача самая простая - установить охранную сигнализацию - «чтобы пикала/кричала и двери открывала/закрывала»:-) Ну и чтобы стекла при постановке на охрану закрывались самостоятельно.

Начнем с простого, с того, что от типа сигнализации, как правило, не зависит - с установки сирены. О самой сигнализации речь пойдет дальше. Сирена - это простое устройство для оповещения владельца и окружающих (как потенциальных свидетелей) о том, что сработала охранная система на конкретном автомобиле.

Фото 1. Приятно, что не нужно особо думать - куда поставить сирену - место для нее как будто специально подготовлено производителем - с правой стороны, рядом с расширительным бачком, за аккумулятором.

Посмотрите на фотографию моторного отсека - примерно ясно, где в случае стандартной установки будет смонтирована сирена. Вон она, с правой стороны, рядом с расширительным бачком, прямо на штатные винты удачно так встала.

Фото 2. Смонтированная стандартным способом сирена (кубик из ударопрочного пластика с зеленой наклейкой).

С точки зрения качества работы - все в ажуре - мотор - в стороне, ничему сирена не мешает, снизу к ней подобраться сложно, одним словом, жить будет долго и счастливо и по гарантийным пустякам не беспокоить. Вот только владелец у машины при такой установке может поменяться, неожиданно для себя. Потому что слишком открыта и доступна такая сирена. Если эта сирена не имеет своего аккумулятора (не автономная), то она обезвреживается простым отрыванием проводов, а если это автономка, то нужно тоже перерезать провода, только не все, а тот, который идет на управление сиреной, любой хоть раз державший такую сирену в руках знает - какой этот провод. Получится немного дольше, но зато сирена не пропадет. А можно просто ее просверлить с помощью аккумуляторной дрели с длинным сверлом, только «птичку, конечно, жалко». Но угонщики не церемонятся, как свидетельствует печальный вид машин со следами неудавшихся угонов.

Установщики решают задачу дополнительной защиты такой сирены, как правило, в лоб - за счет владельца. Вам предложат замок на капот, с целью осложнить доступ в моторный отсек. Справедливости ради, для многих машин такая мера оправдана - ведь подобный замок защищает не только сирену, но и препятствует нейтрализации блокировок, выполненных в моторном отсеке. Беда, однако, в том, что вскрыть такие электрические и электромеханические замки не составляет труда, поскольку производители предусматривают их аварийное открывание с помощью специального тросика. Установщики, конечно, постараются спрятать этот тросик, но ведь найти его местонахождение совсем не сложно, просто подсмотрев внутрь моторного отсека с помощью фонарика и зеркальца с удлинителем.

Между тем для любой машины есть более простое, дешевое, а главное, действенное решение - дополнительная сирена, установленная в труднодоступное место, как это показано на фотографиях 3 и 4. Что называется, почувствуйте разницу! Не забываем в цепь подключения большой сирены поставить предохранитель - выход сигнализации не сгорит в случае короткого замыкания по этому проводу.

Фото 3. Дополнительная малогабаритная сирена, установленная в труднодоступное место (обведена красным кругом). Корпус сирены закрывает собой подходящие к ней провода, которые через резиновую заглушку уходят в салон - добраться до них со стороны моторного отсека - весьма нелегкая задача.

Фото 4. Увеличенный вид на дополнительную сирену.

Не забывайте требовать от инсталляторов установки дополнительной сирены в труднодоступное место.

Далее - блокировки. Они нужны, чтобы двигатель мог запустить только владелец, и никто другой. В подавляющем большинстве случаев в машине с инжекторным двигателем будет блокироваться бензонасос. Слабее такой блокировки может быть разве что блокировка стартера или доисторический тумблер, отключающий массу. Во многих машинах не составит труда услышать, что не работает бензонасос, как и напрямую, подключить его к питанию с помощью заранее заготовленного куска провода, от разъема прикуривателя, например.

Гораздо хуже для «плохишей» будет блокировка контроллера. В простейшем случае она осуществляется по цепи «Зажигание» контроллера, но еще лучше заблокировать двигатель по цепи одного из управляющих сигналов или по цепи жизненно-важных датчиков. На фотографии показано место, где была выполнена блокировка, а на следующей фотографии - это же место после завершения работы. Такая блокировка ничем себя не выдает - при попытке завести двигатель стартер крутит, бензонасос жужжит, а мотор не заводится!

Фото 5. Чтобы добраться до контроллера, нужно снять решетку отсека стеклоочистителя. В жгуте проводов от разъема контроллера расположены провода от жизненно-важных для работы двигателя датчиков. Эти провода и нужно найти и разорвать.

Фото 6. После выполнения всех разрывов жгут проводов заматывается той же изоляционной лентой, которая используется на заводе. Внешне вмешательства установщика в проводку не должно быть заметно. В красном круге - контактный датчик капота (концевик). Стрелками указаны винты крепления сирены, которая прикручена снизу к полке.

Требуйте от установщиков профессиональную блокировку контроллера!

Чтобы не возвращаться к теме блокировки, добавлю, что в предельном случае ее вживляют в сам контроллер! А некоторые важные провода на разъеме и внутри перепаивают местами таким образом, чтобы замена контроллера на такой же подготовленный угонщиками заранее приводила к его выходу из строя. На фотографии показана платка такого радиоуправляемого «жучка» (с динамическим кодом) - опять же в пределе (речь идет уже о высшем пилотаже в установочной среде) без радиокоманды от своего хозяина этот «жучок» не разрешит контроллеру работать по своему назначению.

Фото 7. Трехканальная плата управления внешними устройствами. Малые габариты позволяют без труда встраивать такого «жука» в большинство современных автомобильных контроллеров.

Фото 8.
Рядом с платой управления - двухкнопочный пульт управления для нее. Алгоритм кодирования радиокоманд - динамический, KeeLog. Такие же пульты используются и для управления сигнализациями, что позволяет реализовать так называемый «двойной доступ» в машину. По нажатию на одну кнопку происходит разблокирование дверей и снятие системы с охраны. Однако двигатель можно запустить только нажав вторую кнопку на брелке. Такой алгоритм доступа лучше противостоит электронным алгоритмам взлома.

Радиоканал позволяет вообще обойтись без дополнительных проводов, но и простое маломощное реле, установленное внутри корпуса контроллера, также идеально справляется с этой трудной задачей, только нейтрализовать обычное реле все же проще из-за проводной цепи его управления. Чтобы осложнить угонщикам жизнь, управление таким реле можно поручить не сигнализации, а комбинации нажатий на штатные кнопки автомобиля, например, на кнопку включения магнитолы. Ведь на стоянке так или иначе съемную панель магнитолы желательно уносить с собой - а если без нее еще и двигатель не завести, то получается двойная польза. Это будет уже так называемая «секретка» - несомненно, еще одно действенное средство борьбы с угонами как с явлением. Если бы на каждой машине было что-то подобное - насколько бы выросла планка требований к уровню «воровской квалификации»…

Но всем этим блокировкам будет грош цена, если сам блок сигнализации расположить в машине «открыто и доступно». Управляются то блокировки от сигнализации. А ведь на практике так и происходит - сигнализация чужеродно монтируется где-нибудь под рулевой колонкой, или просто засовывается за шумоизоляцию или болтается на стяжке где-нибудь за предохранительной коробкой. Клиент ведь ее все равно не увидит в 99 случаях из 100!

А зато угонщик найдет ее из 100 случаев в тех же 99-ти. И помешать угнать машину ему может помешать один единственный случай. А ведь ничего не стоит осложнить ему задачу простым переносом модуля сигнализации из такого стандартного места куда-нибудь в другое место. Например, в багажный отсек, куда еще попасть нужно! На фотографии показана часть багажника со снятой обшивкой. Виден также автономный источник питания, необходимый для обеспечения полноценного функционирования сигнализации в случае отключения штатного аккумулятора. Дополнительная батарея - щелочной необслуживаемый аккумулятор, а в качестве схемы переключения и зарядки используется простейшая развязка из двух диодов и сопротивления.

Фото 9. Багажный отсек после установки сигнализации (стрелка показывает место, где она спряталась) и дополнительного аккумулятора (заботливо обмотанный специальной «шумкой» белого цвета, отмечено красной точкой).

Фото 10. Трудно поверить на предыдущей фотографии, что за вертикальной полкой спрятан модуль сигнализации, правда? Специально для недоверчивых сделана вот эта фотография - модуль сигнализации в таком ракурсе хорошо виден.

Разумеется, установка модуля сигнализации в отсек багажника (или под обшивку одной из дверей, например) требует прокладку нового жгута проводов, а также дополнительных мер маскировочного характера - провода, идущие от светодиода, тумблера активации противоразбойного алгоритма - должны быть уложены в штатные жгуты, которые для этого разрезаются и после укладки заматываются такой же изоляционной лентой, которая используется в этой машине на заводе. Это не позволяет просто отследить местонахождение блока по светодиоду, например. То же самое делается и для остальных проводов к сигнализации - ничего не должно выдавать их присутствия (см. фото 15).

Фото 11. Большинство вспомогательных точек подключения сигнализации обычно находятся в жгуте проводов в пороге со стороны водительской двери.

Фото 12. Провода от штатных концевых датчиков дверей проще всего найти, открутив концевик.

Фото 13. На колодке разъемов, которая расположена за планкой предохранителей, есть провод (отмечен красной стрелкой), который ответственен за управление штатным центральным замком. При подаче массы на этот провод замки закрываются, от потенциала 12 вольт наоборот - открываются.

Фото 14. Модуль управления стеклоподъемниками, или такназываемый «доводчик» стекол, в соответствии с общей концепцией установочных работ, прячется прямо в водительскую дверь. Это место и труднодоступно, и к тому же неожиданно удобно - провода получаются короткими, а из двери в салон проходят всего два проводника - для 12 вольт питания и для управляющего сигнала.

Фото 15. Все идущие к сигнализации провода аккуратно заматываются в штатный жгут заводской проводки - задача заключается в том, чтобы скрыть любые следы постороннего вмешательства. Иногда для этого бывает нужно разобрать половину салона, но, к счастью, далеко не всегда.

Концепция скрытой установки подразумевает соответствующее размещение всех модулей сигнализации без исключения. Это относится и к модулю управления стеклоподъемниками (фото 14), и к датчикам особенно. Датчики - это глаза и уши любой сигнализации. Распространено мнение, что угонщики первым делом пытаются вывести из строя сирену, чтобы она своим звуком «не отвлекала» их и не мешала сосредоточиться на задаче обхода блокировок, решив которую можно заводить двигатель и уезжать на безоружной машине своим ходом. Но ведь для того, чтобы заставить замолчать сирену, совсем не обязательно открывать капот - можно вывести из строя датчики сигнализации. Не получая сигналов тревоги от датчиков, система не сможет обнаружить и зафиксировать вторжение. Ведь сигнализация оповещает о факте вторжения циклически - раз за разом прерывая тревожные трели сирены для опроса датчиков, и, если их расположить доступно, больше одного цикла сирена не отработает, при такой установке, а это всего 30-60 секунд тревоги. Вот почему монтаж датчиков - такая же ответственная операция, как и все остальное. При этом нужно еще позаботиться о возможности подстройки уровня чувствительности в будущем. На фото 16 показан один из вариантов установки самого распространенного датчика - так называемого шок-сенсора. Не правда ли - оригинальное решение:-)

Фото 16. Шок-сенсор, установленный в полость задней полки, доступен для регулировки из багажного отсека. Центральное расположение и жесткое крепление датчика к металлу кузова обеспечивает наиболее равномерную чувствительность по периметру всей машины.

Требуйте от установщиков скрытной установки блоков сигнализации и скрытного монтажа!

Добавлю, что сам блок системы немного модернизирован, но специалист может оценить - насколько эта модернизация важна в деле защиты от угона. И если выпаивание реле световой сигнализации из платы и подключение системы напрямую к штатной аварийке может показаться излишеством (хотя это реле своим щелканьем выдает месторасположение центрального модуля), то изменение алгоритма работы блокировки с активного на пассивный - тут уже спорить никто не станет - это просто обязательное правило установки. Почему? Потому что активный алгоритм - означает, что для нейтрализации блокировок достаточно просто обесточить сигнализацию с помощью различных способов: «… могут оглушить, напоить, усыпить… Наконец - с трупа. Но до этого, мы думаем, дело не дойдет…». Увы, дойдет. И могут обрезать провода, соединить их все вместе, вытащить предохранители, вырвать центральный модуль и т. п. - установщик должен предусматривать все варианты, но вовсе не обязан этого делать! Вы должны требовать сами реализации пассивного алгоритма блокировок! В этом случае перечисленные методы нейтрализации не срабатывают - двигатель останется заблокированным и после «смерти сигнализации».

В этом, кстати, одна из причин, почему во многих странах пассивные блокировки запрещены - представьте, что может случиться на скоростном автобане, если вдруг сигнализация выйдет из строя - при этом двигатель блокируется, и произойдет внештатная ситуация, способная привести к аварии и к человеческим жертвам. То есть из двух зол - между угоном и возможностью пострадать по вине неисправной сигнализацией в таких странах выбирают меньшее, по их мнению. В нашей же стране пассивные блокировки (их еще называют «нормально-разомкнутыми») не запрещены, а в тех сигнализациях, где они не предусмотрены, путем несложной доработки легко их организовать. Например, на фотографиях показана одна из таких доработанных сигнализаций с встроенным дополнительным реле, которое, помимо реализации пассивного алгоритма позволяет еще увеличить число разрывов в жизненно-важных цепях автомобиля. А это увеличивает необходимое время для восстановления проводки, и шансы на несостоявшийся угон еще больше возрастают.

Фото 17. Дополнительное реле (черного цвета), встроенное в корпус простой сигнализации, имеет две контактные группы и очень незначительный ток потребления в 10 миллиампер. Такая малышка способна пропускать через себя токи до 3-х ампер и разрывать две жизненно-важные электрические цепи автомобиля. Таким образом, достаточно просто реализуется концепция - «сигнализация + иммобилайзер», что называется, в «одном флаконе».

Фото 18. То же самое реле, только уже заизолированное и приклеенное к плате с помощью термоклея. Такая доработка проверенна временем и зарекомендовала себя с самой положительной стороны - ни одного отказа и, можно так сказать - «попробуй угони»:-)

Настаивайте на реализации при инсталляции всех имеющихся в сигнализации блокировок - дополнительная блокировка двигателя увеличивает ваши шансы остаться с машиной!

Ну и наконец, система оповещения. К сожалению, звука сирены сегодня уже недостаточно - люди уже привыкли их постоянному вою на улицах, по вине не качественных или не настроенных датчиков, и не обращают внимания на эти звуки. Выход заключается в установке пейджера, передатчик которого при попытке проникновения будет излучать в эфир радиосигнал, а приемник при этом оповестит владельца, а не всех соседей по дому. Но радиоканал уязвим для устройств глушения радиосигнала. Изготовить такую глушилку под силу начинающему радиолюбителю, и что же делать? Выход заключается либо в использовании пейджера с постоянным контролем канала связи, либо в установке системы охраны с двухсторонней связью, так же реализующей алгоритм постоянной проверки связи между приемником владельца и передатчиком в машине. Однако есть еще и третий способ - а именно, скрытная установка передатчика пейджера в салоне. На практике передатчики устанавливают где угодно, и их всегда можно увидеть снаружи и соответственно, подготовиться технически к угону надлежащим образом.

А ведь можно и нужно монтировать передатчик пейджера так, чтобы ничто не выдавало его наличия в машине! Такую технику инсталляции хорошо иллюстрирует фотографии 19 - 21 - не правда ли, простое и действенное решение. Лучше всего для этой цели использовать подголовник переднего пассажирского кресла, потому что задние сиденья иногда бывает нужно разложить, чтобы перевезти много груза, а ставший несъемным подголовник этому будет мешать. Как это делается, иллюстрируют следующие фотографии.

Фото 19. Подголовник одного из сидений - идеальное место для скрытной установки передатчика пейджера. Помимо необходимой скрытности обеспечивается приличная дальность оповещения, из-за оптимального расположения передатчика по отношению к металлу кузова.

Фото 20. Несмотря на кажущуюся сложность, подголовник разбирается довольно легко. Чтобы не было видно проводов от передатчика, их нужно пропустить в трубе крепления, которая внутри полая.

Фото 21. Наглядная иллюстрация самой ответственной части монтажа - установка на место подголовника с запрятанным внутрь передатчиком пейджера и протаскивание жгута проводов отверстие в сиденье.

Фото 22. После завершения работы - ничего не выдает «заряженный подголовник». Как впрочем, и «заряженный сигнализацией автомобиль»:-)

Помимо этого оригинального решения передатчик можно смонтировать и между передними сиденьями - часто там есть подходящее для этого место.

В любом случае заметный снаружи машины пейджер или его антенна - демаскирующий фактор для всей охранной системы (это же так очевидно!), поэтому требуйте правильной установки передатчика пейджера! Так, чтобы ничто не выдавало его присутствия в вашем автомобиле.

На этих простых примерах я постарался проиллюстрировать важнейшие принципы грамотной толковой установки - при этом не требуется никаких дополнительных вложений в сабж - разве что придется потратиться на дополнительную сирену и на маленькое реле для организации «правильных, угоностойких» блокировок. А возросшая трудоемкость установочных работ - на самом деле, она не возрастает. Она такая должна быть изначально. Более того, кто теперь будет спорить (а факты - упрямая вещь!) со следующим утверждением - сегодняшняя стандартная салонная установка - халтура и напрасно потраченные деньги. Но происходит это, еще раз хочу повторить, из-за нашей клиентской технической неграмотности. Искренне надеюсь, что данная статья уменьшит число белых пятен, которые так мешают оптимальному решению этой несложной задачи - «осигналить» достойно свой, несомненно, достойный автомобиль! Чтобы его угон стал действительно трудновыполнимой на практике задачей.

P. S., или вместо послесловия. Технический прогресс не стоит на месте, и сегодня уже выпускаются охранные системы, совмещающие в себе блокировки с помощью реле, управляемых по штатной проводке автомобиля. Или есть такие, которые объединены с пейджером в одно целое. Например - вот эта система на фотографии ниже.

Производитель заявил эту сигнализацию как систему с двухсторонней связью. Но на самом деле, это все-таки гибрид сигнализации с пейджером, с удобным информативным брелоком-приемником. Двухсторонняя связь имеется, только маловат радиус ее действия - всего 200 метров на открытом пространстве. На этом расстоянии можно проверить состояние машины, нажав на кнопку на брелке-пейджере - он пошлет запрос и получит подтверждение от машины - в условиях городской застройки радиус действия всего 70-100 метров. Маловато. В то время как радиус действия передатчика машины - не менее 800 метров. На такой дистанции охранный комплекс работает как обычный автопейджер, в части оповещения хозяина.

Установка такой сигнализации и была описана в статье. Учитывая недорогую цену этого комплекта (на Тайване - от 50у. е., в Москве - 90-100 - оптовая отпускная цена на сегодня) такое решение может быть признано оптимальным во многих случаях. При условии правильной установки, несомненно.

С уважением, Сергей ака Hungary

Безопасность автомобиля, особенно нового, весьма актуальная проблема современного автовладельца. Существует несколько способов защитить автомобиль, наиболее популярным из которых является установка на него автоматической сигнализации. Установка сигнализации в специализированном центре занимает мало времени и гарантирует качество проводимых работ. Но при этом имеются и недостатки. Первым из которых является высокая стоимость работ, вторым — применение стандартных схем размещения оборудования, подключения и прокладки проводки. Но при наличии нехитрого инструмента и определённых навыков установка автосигнализации своими руками — вполне выполнимая процедура.

Комплект автомобильной сигнализации

При выборе комплекта сигнализации следует придерживаться правила, что затраты на неё должны составлять 3-5% от стоимости машины. Установка на автомобиль стоимостью 300 тысяч рублей охранного комплекта в 150 тысяч будет явно необоснованной. Для установки выбранного комплекта сигнализации на машину потребуется:

• автомобильный набор слесарного инструмента;
• нож для зачистки проводов;
• термоусадочная трубка и зажигалка;
• изолента в цвет изоляции проводки автомобиля;
• мультиметр или иной прибор для измерения напряжения и проводимости;
• двусторонний скотч;
• сплен или обычный поролон;
• схема электрооборудования автомобиля.

Установка сигнализации своими руками потребует аккуратности и терпения, придётся разобрать переднюю панель, кожух рулевой колонки и другие элементы обшивки салона.

Монтаж оборудования

На первом этапе установки сигнализации следует разобраться с самой сигнализацией, для чего следует изучить прилагаемую инструкцию. Далее нужно разобраться в электропроводке автомобиля, для чего потребуется схема его электрооборудования. Следующий этап предполагает выбор места установки блока управления и сигнального устройства. Если с первым всё понятно, его устанавливают в наиболее труднодоступном месте – под передней панелью, то со вторым не всё так просто. Его обычно размещают под капотом, но у каждой модели автомобиля в моторном отсеке имеется ограниченное количество доступных мест, куда без проблем можно установить сирену. Чем труднее добраться до источника звукового сигнала, тем сложнее его отключить. При разборке передней панели и кожуха рулевой колонки могут применяться пластиковые клипсы, поэтому для монтажа лучше использовать специальные пластиковые монтажки. Так вы убережете обшивку от повреждения.

Для установки сигнализации придется разобрать часть приборной панели

Подключение к электросети

Выходы сигнализации необходимо подсоединить к указателям поворотов или габаритным огням авто, к лампочке, отвечающую за индикацию открытия-закрытия дверей, а также к лампе-индикатору заведенного мотора. Если панель вашего автомобиля оптитронная, то единственное, что удастся подсоединить, это поворотники. Для того чтобы произвести монтаж проводов, на обратной стороне панели нужно найти лампочки, отвечающие за индикацию включения поворотников. Находим плату лампочек, на нее нанесены дорожки. Нужно найти 12-вольтовый контакт и проверить его, для чего подсоединяем разъем к дорожке, включаем поворотник и подкидываем мультиметр. Если вы нашли требуемый провод, мультиметр будет показывать наличие напряжения в момент когда загорается лампа поворотника.

Обратите внимание! Поиск проводов с использованием принципа «лампочки» недопустим при работе с электросистемой автомобиля. Применение этого метода может дорого стоить автовладельцу, ведь, можно легко вывести из строя всю систему электропитания автомобиля.

Собственно говоря, провод, отвечающий за открытие и закрытие дверей, ищем по тому же принципу. Когда дверь автомобиля открыта показания мультиметра должны быть равны 12 В, и следовательно, при закрытой двери – равны 0. Контрольный провод запуска мотора находим этим же методом. Однако если в вашем авто эту функцию берет на себя тахометр, то протестировать его таким образом не удастся.

Схема подключения сигнализации предусматривает соединение блока управления и центрального замка автомобиля. Лучше всего это сделать, подключившись к реле включения замка. Искать его будем по аналогии с предыдущими действиями.

Прокладка проводки

При прокладке проводов сигнализации следует собрать их по направлениям в жгуты и обмотать изолентой. Изолента не должна сильно отличаться от заводской изоляции проводов. Это в значительной мере затруднит угонщикам поиск проводов, которые нужно перерезать. К тому же применение изоленты служит дополнительной изоляцией проводам, повышая надёжность. Провода к разъемам лучше всего припаивать и изолировать термоусадочной трубкой, а затем обматывать изолентой. При подключении проводов можно использовать специальные зажимы, но их использование значительно сокращает время, которое необходимо для определения угонщику нужного провода. При прокладке проводки под капотом (подключение концевого выключателя и сирены) следует прокладывать провода по существующим пучкам электропроводов, делая их менее заметными.

Правильно установленная сигнализация поможет защитить автомобиль от взлома

Блокировка силовой установки

Установка сигнализации на авто подразумевает также блокировку двигателя при несанкционированном запуске машины. Чаще всего для этого используется разъём замка зажигания. Для определения нужного разъёма нужно прозвонить замок. Выбирается тот провод, у которого имеется напряжение при положении ключа «ON», и пропадает в положении «Start». Для блокировки двигателя следует снять разъём с замка зажигания и замкнуть этот провод перемычкой на постоянный плюс, а второй перемычкой постоянный плюс и клемму стартера. Если двигатель запустился, то перемычку на стартер снимаем, автомобиль глушится и перерезается найденный провод. Далее производится соединение проводов сигнализации и перерезанных концов провода. Изоляцию соединения следует проводить при помощи термоусадочных трубок и той же изоленты.

Монтаж автосигнализации на примере ВАЗ 2110

Инсталляцию автосигнализации в автомобиль ВАЗ 2110 можно разделить на 2 уровня: установка всех элементов системы сигнализации и подключение к электрической цепи автомобиля. Самой трудоемкой работой, пожалуй, можно назвать монтаж электропроводки в дверях и багажнике машины.

Так выглядит центральный блок сигнализации с подключенными к нему проводами Это шок-сенсор (датчик удара) подключенный к центральному блоку сигнализации Так выглядит подключенный к блок жгут проводов, ведущих к датчикам открытия/закрытия багажника и капота, дверей автомобиля, а также сирены и светового оборудования В случае если на центральном блоке выбранной вами сигнализации имеется только одна колодка, а подключать нужно два датчика, подключение производим параллельно

Процесс установки сигнализации на автомобиль Ваз 2110

1. Датчики открытия капота и багажника монтируются таким образом, чтобы замыкание на «массу» происходило в самом начале открывания.
2. Чтобы установить датчик открытия капота, делаем дополнительное крепление. Для этого используем пластину крепления электропривода замка двери.
3. После закрепления кронштейна вставляем в него датчик, регулируем его по высоте и фиксируем в выбранном положении при помощи нижней гайки. Вооружившись омметром, проверяем насколько надежно датчик соединен с «массой».
4. Аналогично выполняется установка датчика для багажника.
5. Как показала практика, сирену лучше всего монтировать под капотом на соединитель правого брызговика. Не забывайте, что рупор лучше направлять вниз, чтобы исключить попадание в него влаги.
6. Шок-сенсор (датчик удара) закрепляем под приборной панелью при помощи саморезов.
7. Микроволновый датчик лучше всего разместить в центральной части салона автомобиля. Хорошо для этой цели подходит инсталляция вместо штатной задней пепельницы. Пепельницу необходимо демонтировать, извлечь ее держатель и установить в него датчик. Проводка датчика прокладывается в облицовке центрального тоннеля. Крепление датчика должно быть надежным, чтобы он мог хорошо воспринимать все вибрации кузова.
8. Центральный блок устанавливаем за контроллером впрыска.
9. Последний этап – монтаж передатчика пейджера. На обезжиренное ветровое стекло крепим датчик, предварительно сняв с него пленку. Проводка от датчика прячется под облицовку стойки лобового стекла.

Кронштейн изготавливаем из пластины крепления электропривода замка двери Фиксируем кронштейн Вставляем датчик в кронштейн Фиксируем датчик Проверяем насколько надежно датчик соединен с «массой» при помощи омметра Аналогично устанавливаем датчик открытия багажника Сирену лучше всего монтировать под капотом на соединитель правого брызговика Извлекаем пепельницу Устанавливаем микроволновый датчик в держатель пепельницы Центральный блок можно установить за контроллером впрыска Передатчик пейджера прикрепляем к лобовому стеклу

Проводку подключаем в соответствии со схемой, приложенной к выбранной вами сигнализации.

Проверка

Установленная сигнализация автомобиля проверяется во всех режимах работы, настраивается под себя. При проверке нужно последовательно открывать все двери, багажник и капот. При открытии каждого элемента охранная сигнализация должна срабатывать, а двигатель блокироваться, при попытке несанкционированного запуска. Также необходимо настроить чувствительность датчика удара. Для этого в его корпусе есть отверстия, в которых видны небольшие болтики под крестовую отвертку. Как видите, для того чтобы установить сигнализацию самостоятельно потребуется время, простой инструмент и немного смелости.

Подведем итоги

• Монтаж проводов следует проводить максимально незаметно, можно использовать существующие жгуты;
• Сирена устанавливается в наиболее труднодоступном месте;
• Провода не должны быть под постоянным напряжением, это может привести к пожару;
• При срабатывании блокировки двигателя на панели приборов не должна появляться ошибка, по ней легко выявляется блокируемая цепь.

19 февраля 2017

Установка сигнализации на автомобиль – мероприятие скорее обязательное, нежели любительское. Во-первых, вы будете ощущать себя куда спокойнее. Во-вторых, действует психологический фактор, отпугивающий потенциальных грабителей. В-третьих, стоимость инсталляции в десятки, а то и сотни раз дешевле ценника машины.

Многие производители изначально комплектуют свою продукцию минимальным набором функций по обеспечению безопасности водителя, но для надежной защиты этого зачастую недостаточно. В этом случае разумнее будет установить сигнализацию на автомобиль с расширенным функционалом и набором возможностей, что существенно снизит вероятность потенциального угона.

Выбор сигнализации

Перед инсталляцией нужно определиться, чего вы хотите от защиты. Для этих целей вооружитесь листом бумаги и ручкой, а затем запишите ключевые критерии выбора. Обязательными пунктами должны следовать:

• прогрев мотора;
• радиус действия сигнала;
• автоблокировка (ЦЗ);
• автограбер и иные опции защиты;
• антисканер.

Последний пункт отвечает за помехи при попытке перехватить команды от вашего дистанционного ключа. Технологии постоянно развиваются, и взломать машину можно не только грубым вмешательством.

Далее разбираемся с ценовым диапазоном устройств и собственным бюджетом. На этом этапе тщательно изучаются отзывы владельцев, документация и прочие нюансы. В идеале стоит проконсультироваться со специалистом, которому вы доверяете, поскольку в салонах услышать вменяемый квалифицированный ответ можно далеко не всегда. Как только все устроило, можно покупать установку на машину.

Варианты установки системы

Ворох проводов, датчиков, динамиков и диодов нужно как-то разместить в автомобиле. Наиболее простой способ – заказать у проверенных СТО. Вы получите гарантию, качественную прокладку проводов, работоспособность всех ключевых элементов и не только. Также все будет сделано в оптимальные сроки и на высшем уровне. Другое дело, что сама инсталляция обойдется в копеечку: нередко установка по стоимости превосходит ценник самой сигнализации, что далеко не всегда на руку автовладельцу.

Если вам походит такой метод, далее можно не читать, поскольку разговор пойдет о самостоятельной прокладке кабелей, подключению установки к системе и остальных нюансах. Да, гарантии нет, но экономия существенная. Разбираетесь в автомобилях? Тогда это ваш вариант.

Монтируем собственными силами

Как установить сигнализацию самому? Начать стоит с документации, как на автомобиль, так и на устройство.

Внимательно разберитесь с разводкой проводов, чтобы в дальнейшем не пришлось разбирать половину салона и все панели для нахождения того или иного кабеля.

Определитесь с оптимальными точками соединения для дальнейшей инсталляции. Современные приборы монтируются возле предохранителей, что дает следующие преимущества:

• доступность системы;
• надежность установки.

Также вы избежите проблем с коммутацией и сможете оперировать существующими трассами кабелей, что существенно ускорит процесс и сэкономит время.

Необходимый инструмент

Поскольку установки отличаются друг от друга, то единого перечня требуемого инструмента и вспомогательных элементов нет, но среднестатистический список выглядит следующим образом:

• крестовая отвертка (лучше магнитная);
• ключ на 10 с воротком;
• средство для снятия изоляции с проводов, либо нож;
• изолента;
• двусторонний скотч;
• мультиметр;
• поролон для оборачивания основного блока.

Все остальные компоненты, включая саму сигнализацию, вы отыщите в коробке.

Алгоритм установки сигнализации

1. Сразу нужно подключить систему подачи звука , после чего выполнить коммутацию ЦЗ. Все провода прикручиваются к клеммам в охранной системе. Затем проделываем то же самое с поворотниками, поскольку они также – часть установки.
2. Подключаем провода, которые подают питание на сигнализацию , но ток пока не пускаем. Главное условие – полярность. Если ее перепутать, устройство может элементарно сгореть. Вот здесь и пригодится мультиметр или вольтметр, хотя сгодится и обычная индикационная отвертка.
3. Следующий этап – подключение массы отдельным проводом, крепящимся на корпус автомобиля с помощью болтов М6 или М8. После этого сигнализация может быть подключена к замку зажигания. Делается это путем проброса двух проводов от центрального блока.
4. После осуществляется установка передатчика для пульта управления , который висит на брелке от ключей. Зачастую его монтируют на лобовом стекле. Провода прокладываются отдельно во избежание различных наводок, что может привести к ложным срабатываниям. Далеко не всем понравится систематическое завывание под окном, пусть машина и стоит в гараже, или на платной стоянке. Светодиод закрепляется в верхней части стекла, только отступите от корпуса около 20 мм.
5. После переходим к монтажу датчика удара , который устанавливается за приборной панелью на хомуты или скотч.

Сигнальная часть и завершение монтажа

Переходим к пищалке, без которой невозможна работы ни одной сигнализации. Монтируется динамик под системой крепления дворников, так что придется ее полностью разобрать и вставить сирену. Проводка прокладывается по уже имеющимся трассам: к дворникам идет одна пара кабелей, рядом с которой вы размещаете еще одну. Потом все приводится к первоначальному виду, и не забываете о противодождевой системе.

Остается концевик, размещаемый под капот. В его обязанности входит отслеживание двигателя, когда сигнализация находится в активном положении. Ставят концевик обычно над левой фарой . Принцип действия элементарен: злоумышленник, при попытке вскрывать авто со стороны двигателя, размыкает систему сигнализации и провоцирует ее включение.

В завершение остается лишь заставить мотор и сигнализацию работать синхронно. Для этих целей подключается контактная группа к системе управление бензонасосом. Включение охранной системы активирует реле и размыкает требуемый контакт. В результате при активной сигнализации насос просто не включится, а машина, соответственно, не заведется.

Итоги

Некоторые особо дорогие автомобили имеют в своем активе систему резервирования сигнализации, что позволяет еще больше снизить вероятность угона. С другой стороны, в наших реалиях такая услуга стоит очень дорого, поэтому не имеет должного распространения.

В целом установка сигнализации самостоятельно вполне возможна . Сложности могут возникнуть лишь на этапе проверки и сверки проводов, так что нужно внимательно читать инструкцию и паспортную документацию транспортного средства. Если все делать внимательно и пользоваться индикаторами вроде мультиметра, то весь процесс отнимет несколько часов. С другой стороны, таким образом вы еще лучше узнаете машину, поднимете собственную квалификацию и существенно сэкономите на услуге. Только вам решать, кому доверять безопасность своего железного коня и сколько за это платить.

Любой автовладелец задумывается о том, как обезопасить свой автомобиль . Одним из вариантов такого решения является установка сигнализации на автомобиль.

Специалисты утверждают, что в установке сигнализации на автомобиль нет ничего сложного. Если владелец умеет пользоваться отвёрткой, паяльником и разбирается в электронике, то, пользуясь инструкцией, он практически без проблем сможет автосигнализацию на своего «железного друга».

Выбор сигнализации

В первую очередь необходимо, конечно же, выбрать ту автосигнализацию, которая будет устанавливаться.

После выбора автосигнализации необходимо собрать все остальные инструменты, которые понадобятся.

Видео о том, как выбрать сигнализацию:

Инструменты, необходимые для самостоятельной установки сигнализации

Тем, кто считает, что установка сигнализации на авто своими руками - это выполнимая задача, понадобится:

• крестовая отвёртка (необходима для снятия панелей автомобиля);
• ключ на 10 с воротком (для тех же целей);
• прибор для зачистки проводов (можно воспользоваться обычным ножом и зажигалкой, можно использовать плоскогубцы или специальные приборы, найти которые легко в строительном магазине);
• чёрная изолента высокого качества;
• двусторонний скотч;
• прибор для измерения напряжения и проводимости (например, мультиметр);
• поролон (нужен, чтобы обернуть блок автосигнализации - так она не будет греметь на неровных дорогах);
• сигнализация.

Установка

Итак, чтобы установить сигнализацию на автомобиль , нужно в первую очередь понять, где будет находиться центральный блок. Удобнее всего устанавливать его в полости, которая находится за приборной панелью.

После того как место найдено, начинается процесс установки автосигнализации в машину. Для этого необходимо снять две панели (чаще всего они держатся на саморезах и клипсах) - приборную и рулевую. Также необходимо снять нижнюю накладку рулевой колонки. После этого тот, кто устанавливает автосигнализацию, получает полный доступ к замку зажигания. Не забывайте, что все разъёмы с приборной панели нельзя опускать на металлические участки кузова . Лучше всего обматывать их сразу изолентой, так как они имеют открытые контакты, которые, соприкасаясь с металлом кузова, могут замкнуть с массой.

Второй шаг - подключение проводов сигнализации.

Подключение к панели управления

Подключаем выходы «сигналки» на поворотники или на габариты автомобиля, на лампочку индикатора открывания дверей и на контроль заведённого двигателя. Если автомобиль оснащён оптронной панелью, то всё что можно подключить - это указатели поворотов. Все остальные сигналы «приходят» на панель в электронном виде.

Чтобы подключить провода, нам необходимо найти на обратной панели лампочки поворотов. На плате лампочек есть дорожки. Нам необходим контакт мощностью 12 В. После того как контакт найден, необходимо его проверить. Для этого цепляем разъём к дорожке, включаем сигнал поворота и цепляем мультиметр. На мультиметре должно появляться напряжение в тот момент, когда лампочка поворотников горит. Если это так - нужный провод найден.

Запомните, никогда и ни при каких условиях не используйте принцип «лампочки» для нахождения нужных вам проводов. В автомобиле такая проверка может привести к замыканию подушек безопасности, выходу из строя реле генератора и многим подобным вещам.

Далее, таким же образом ищем отрицательный провод. Нужный нам провод должен реагировать на открытую дверь, поэтому проводим те же процедуры и проверяем их на открытой двери. Нужный нам контакт должен показывать напряжение минус 12 В в то время, когда дверь открыта. Если дверь машины закрыта - напряжение должно быть равно 0.

Так же ищем провод контроля запуска двигателя. Если в автомобиле эту функцию выполняет тахометр, то «прозвонить» его невозможно. Тут необходимо учитывать, что на тахометр приходит три провода - это плюс, минус и сигнал отрицательного импульса. Для установки необходимо найти провод, который чаще всего идёт к контакту IG.

Проводим такие же действия с лампой зарядки и аварийного давления .

Подключение к замку

Следующий этап установки автосигнализации своими руками - подключение к центральному замку. Для того чтобы это сделать, необходимо найти реле включения замка (проверять его методом открытия и закрытия замка автомобиля), и проводим ту же процедуру, что и при подключении к панели управления.

Инсталляция

Если вы решили, что вам необходима автосигнализация, начните с того, что жгут проводов необходимо обмотать изолентой. Лучше всего выбирать изоленту чёрного цвета - так она будет менее заметна. Это делается, во-первых, для того чтобы создать имитацию штатной проводки, а во-вторых, чтобы получить двойную изоляцию.

Запомните, замыкать нужно со стороны разъёма сигнализации, и самое важное - нельзя забывать про «отпайки», каждую из которых необходимо также обмотать изолентой.

Когда провода будут готовы, их необходимо подключить к блоку автосигнализации и спрятать провода.

Далее, согласно инструкции необходимо соединить провода сигнализации и провода машины. При соединении можно использовать специальные зажимы, но их проблема состоит в том, что если вор решит вскрыть сигнализацию, то, открыв автомобиль, он сразу же увидит, как и где необходимо резать проводку, чтобы выключить сирену. Чтобы избежать использования специальных зажимов, можно использовать зажигалку и нож.

Следующий шаг - протяжка кабеля под капотом. Тут речь идёт о плюсовом входе сигнализации (вернее, сирены) и о концевике. К уже пропущенным проводам можно крепить сирену. Что касается второго кабеля сирены сигнализации, то его необходимо крепить к массе. можно установить в штатное резьбовое отверстие, используя болт М6. Концевик можно крепить на стандартной раме. А можно установить для него дополнительную панель. Плюс должен быть подключён к тому проводу, благодаря которому при любом положении ключа в замке в наличии имеется плюс 12 В.

Блокировка двигателя

Чаще всего блокировка двигателя машины осуществляется при помощи провода зажигания, который выходит из самого замка. Чтобы его найти, необходимо прозвонить шестиконтактный разъём замка, не снимая его.

Для подключения нужно найти тот провод, при котором имеется напряжении плюс 12 В в положении ключа в замке на метке «АСС», а при повороте ключа на метку Start плюс пропадает. Этот провод и нужно блокировать.

На видео - установка сигнализации своими руками:

Чтобы правильно его определить, нужно вытянуть разъём из замка и замкнуть перемычкой постоянный плюс, а второй перемычкой закоротить постоянный плюс и стартер. Если машина заводится, то, во-первых, необходимо сразу же снять перемычку, а во-вторых, это и есть тот искомый кабель. Шнур необходимо перерезать, вставить разъём и проверить. Автомобиль не должен завестись. Далее, согласно инструкции к сигнализации, нужно соединить провода сигналки и замка зажигания. Не забудьте установить реле (как правило, реле входит в стандартную комплектацию автосигнализации).

Вот и всё, осталось только настроить систему «под себя», проверить корректность работы и можно считать, что сигнализация на автомобиль своими руками установлена.

Как видим, в установке автосигнализации на машину . Всё, что нужно - не бояться разбирать автомобиль, иметь необходимый инструмент и большое количество свободного времени.

УСТАНОВКА АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ СВОИМИ РУКАМИ

Для всех владельцев автомобилей, или тех, кто занимается установкой сигнализаций в авто, представляю сборник схем подключения и инструкций к установке автомобильных сигнализаций всех известных моделей. Здесь предоставлены инструкции пользователя и установка на автосигнализации:

Black Bug (Блэк Баг)
Centurion (Центурион)
Excellent (Экселент)
Guard (Гуард)
KGB(КГБ)
Magic Systems (Мэджик Системс)
Pandora (Пандора)
Pharaon (Фараон)
Red Scorpio (Ред Скорпио)
Sheriff (Шериф)
Tomahawk (Томагавк) A.M.E. (А.М.Е.)
Bruin (Бруин)
Challenger (Челленджер)
Fighter (Файтер)
Leopard (Леопард)
Mongoose (Мангуст)
Partisan (Партизан)
QUASAR (Квазар)
Scher-Khan (ШерХан)
Terminator (Терминатор)
Inspector (Инспектор)
Kopel (Копел)
MED (МЕД)
Pantera (Пантера)
Prestige (Престиж)
Reef (Риф)
StarLine (СтарЛайн)
Zorro (Зорро) Alligator (Аллигатор)
Cenmax (Ценмакс)
Cobra (Кобра)
Gorgon (Горгон)
Jaguar (Ягуар)

Скачать эти материалы можно в разделе . Общие рекомендации по установке автомобильных сигнализаций.

Перед началом установки автосигнализации опустите стекла, на случай если дверь захлопнется, а ключ останется в салоне. После завершения установки автосигнализации запишите передатчик в память процессорного блока автомобильной сигнализации.

Тестирование проводов и контактов выполняйте цифровым мультиметром. Осуществляйте проверку каждого провода автомобиля, даже если твёрдо уверены в том, что это за провод и какие должны быть показания мультиметра при его проверке. Использование тестера с лампой, может повредить электрическую цепь автосигнализации. Заземление является важным моментом крепления проводов. Найдите точку, которая не имеет сопротивления к земле аккумулятора. Неудачно подобранная точка заземления может привести к неполадкам в работе сигнализации. Все соединения должны быть выполнены пайкой и заизолированы электрической лентой. Надежно закрепите каждый элемент автосигнализации с помощью болтов и кабеля. Избегайте повреждения проводов, находящихся в моторном отсеке, вследствие нагревания мотора.

Все модели автосигнализаций предназначены для установки на машины с напряжением аккумулятора 12 В и отрицательным корпусом. Центральный блок размещается в салоне в скрытом месте. Избегайте попадания в блок сигнализации влаги - установите его так, чтоб исключить стекание капель воды по проводам внутрь корпуса. Закрепите блок на плоской поверхности с помощью винтов-саморезов, чтоб исключить его смещение при вибрациях. Приёмопередатчик с антенной закрепите на лобовом стекле автомобиля, при этом от антенны до металлических деталей кузова было не менее 3см. Сирену устанавливается под капотом. Рупор сирены желательно направить вниз, чтоб избежать накопления воды в нём. Убедитесь, что сирена и провода идущие к ней, недоступны из-под машины. Датчик удара должен жёстко закрепляться в салоне автомобиля. Светодиодный индикатор поместите на видном месте приборной панели.