Изюмский шлях: самая страшная дорога, которая вела на Русь . Белгородская черта и изюмский шлях Где проходил изюмский шлях
«Выбить крымского хана с Изюмского шляха» – помните «царский указ», который отдавал попавший в прошлое герой в знаменитом фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»? Изюмский шлях и ещё одна дорога – Муравский шлях – пролегали в том числе и по территории Белгородской области. Шляхом, или сакмой, называли длинные широкие дороги. Именно по ним татары и другие недруги шли завоёвывать русские города. На Изюмском шляхе путь врагу перегородил земляной город– крепость Яблонов (на этом месте расположено село Яблоново Корочанского района), на Муравском – крепость Болховец (сейчас – окраина Белгорода) и город–крепость Карпов, который располагался недалеко от нынешнего села Томаровка Яковлевского района. Даже названия сёл здесь напоминают о тех давних славных временах: Пушкарное, Драгунское, Стрелецкое, Казацкое...
Практически ничего не сохранилось от деревоземляного города Яблонов. А между тем он считался одним из самых важных на Белгородской черте. Город был окружён Яблоновым валом, вдоль которого со стороны «Поля» через каждый километр были отсыпаны земляные городки. В них находились караульные избы, а на самих валах – деревянные башни. В ближайшие годы в селе Яблоново Корочанского района, которое стоит на месте бывшего земляного города, построят производственно-туристический комплекс «Город-крепость Яблонов», который будет очень похож на древнюю крепость.
Реки- защитницы
Татары – главные враги русских городов – шли не столько завоёвывать поселения, сколько грабить и уводить в плен жителей. Воду татары не любили, флота своего у них не было, и набеги свои они совершали по суше или высохшим поймам рек. А для русских людей того времени реки были главными транспортными магистралями. Тем более что Везёлка и Северский Донец, да и другие реки, были широки и полноводны, и по ним ходили суда.
Предки Пушкина
В городах Белгородской черты служили дальние предки великого поэта Александра Пушкина – Фёдор Тимофеевич Пушкин был воеводой в Хотмыжске, а Борис Иванович – в Яблонове. Ещё до строительства черты, когда отдельные крепости не были соединены оборонительными сооружениями, воеводами Белгорода были ещё один предок Пушкина – Гаврила Григорьевич – и предок писателя Ивана Тургенева Афанасий Дмитриевич Тургенев. Одним из первых воевод Белгородской черты был старший сын освободителя Москвы Дмитрия Пожарского – князь Пётр Пожарский. Правда, вспоминают о нём как о человеке, который не обладал большими способностями к управлению. Своим продвижением по службе он был обязан знаменитому отцу.
А воевода города-крепости Яблонов стольник Андрей Бутурлин прославился тем, что под его руководством деревянный острог с шестью башнями был возведён всего за две недели! На строительстве работали две тысячи московских стрельцов, а лес для надолб и засек заготавливали белгородцы и оскольчане.
Три Белгорода
Белгород – главный город-крепость Белгородской черты – дважды переносили с одного места на другое. Первую крепость Белгород построили на меловой горе на правом берегу Северского Донца. Сейчас на этой местности располагается авторынок, рядом остались те самые меловые горы. Крепость была хорошо укреплена, но очень трудно было снизу подавать грузы, да и подземных водных источников в том месте не было. Так что долгую осаду такая крепость выдержать не могла. Стояла первая крепость всего 16 лет – с 1596 по 1612 год. В 1612 году её разграбили и сожгли польско-литовские войска.
Новую крепость построили в другой части города, на левом берегу Северского Донца. Сейчас это район Старого города и Крейды. Она простояла дольше – с 1613 по 1650 год. Сооружения возвели в низине реки, и постоянные паводки подмывали деревянные и земляные укрепления.
Третья крепость существовала с 1650 года до середины XVIII века, построили её на левом берегу реки Везелицы. Если смотреть на современную карту города, располагалась она в пределах улицы Пушкина, проспекта Славы, проспекта Богдана Хмельницкого в районе остановки «Родина» и вниз в сторону железнодорожного вокзала. Башни её часто перестраивались, наряду с жилыми домами строились артиллерийские склады и казармы для солдат. Когда в 1783 году Крымское ханство стало частью Российской империи (вошло в состав Таврической губернии на территории Крыма, центром её стал город Симферополь), надобность в Белгородской крепости как оборонительном сооружении отпала. В начале XIX века рвы были засыпаны, а земляные валы разрушены, деревянные башни снесены. На месте Белгородского кремля прошла улица Ново– Московская (сейчас – проспект Славы), на месте жилых домов построена Соборная площадь – центр обновлённого города.
Засеки и валы
В местах, где было много лесов, города строились из дерева, а особенностью богатых лесом мест были засеки – заграждения, созданные из поваленных деревьев. Их укрепляли деревянными кольями, камнями и т. д. Кроны деревьев «смотрели» в сторону противника. А ещё вокруг крепостей устанавливали надолбы – врытые в землю навстречу врагу тяжёлые столбы. Их выстраивали линиями в два-три, а то и четыре ряда.
Там, где лесов не было или было очень мало, строились огромные земляные валы – высокие заграждения из насыпанной земли. У крепостей (Белгород, Болховец, Новый Оскол и Нежегольск и др.) земляные валы служили ещё и городскими стенами.
Некоторые крепости так и называли – «земляные города». Конечно, дома и башни там строили не из земли, а из дерева, но главными оборонительными сооружениями были именно валы. Они были нужны не только для того, чтобы не пустить врага на Русь, но и чтобы не выпустить его и взять в плен или уничтожить. Были случаи, когда татары заставляли русских пленников рыть сквозь валы проходы, чтобы спастись бегством от русского войска. Так что земляные валы были больших размеров и в ширину, и в высоту. Поэтому неправильно называть Белгородскую оборонительную черту засечной чертой: засеки были лишь частью оборонительных укреплений.
Привратные святыни
В те времена все люди были верующими, и поэтому в каждом городе и селе была церковь. Строили храмы или часовни и в городах Белгородской черты. Практически над воротами каждой въездной башни (так назывались башни с проходом, через который можно было попасть в крепость) висела привратная икона. И путники, и служилые люди молились иконе, прежде чем войти в город.
В XVII веке был особый тип икон – с изображением русских царей. Такие святыни жаловали только в города, имевшие особую значимость для Русского государства. Одна из таких икон была торжественно передана и в Белгород, что подчёркивало важную роль города в жизни государства Российского.
Подземные ходы
В каждом городе-крепости были тайники и подземные ходы. Вход в тайник оборудовали в виде колодца глубиной 10-15 метров, из которого уходил подземный ход, заканчивающийся за крепостными стенами. От острогов копали рвы, обкладывали их внутри брёвнами и засыпали землёй. Тайники вели к рекам или монастырям. Эти спасительные подземные ходы позволяли служилым людям и другим жителям крепостей запасаться водой или посылать гонцов за подмогой. Это было очень сложным инженерным сооружением. Внутри подземные ходы обкладывали дубовыми плахами, а щели между ними заливали свинцом, чтобы не проходила вода.
Многие монастыри, особенно подземные (в Белгородской области таких два – Холковский монастырь в Чернянском районе и монастырь святого Игнатия Богоносца в Валуйском районе), тоже имели свои подземные ходы. Некоторые строения в крепостях Белгородской черты были соединены такими тайными подземными магистралями.
Многие подземные ходы сохранились и до наших дней, особенно вырубленные в меловых горах. Кстати, в Белгороде на проспекте Славы, возле старинного дворянского дома, где сейчас расположен овощной магазин, строители обнаружили провалы в земле, похожие на засыпанные подземные ходы. Может быть, это и есть отголосок древней истории нашего края?
Подвиг 700 ливенцев
Самой кровопролитной битвой за всю историю оборонительной черты стал бой у Савиной дубравы. Защитники города-крепости Ливны вступили в бой с татарским войском, которое почти в 30 (!) раз превосходило по численности отряд русских служилых людей. А в ту пору – в 1632 году – отдельные построенные в степи крепости ещё не были соединены в одну оборонительную черту и не спасали от нападений врага.
Отряд из 300 татар возвращался из набега мимо города Ливны (сейчас это город в Орловской области). Вслед за ними выехали 700 ливенских казаков и детей боярских. 3 августа 1632 года ливенцы настигли врага, но татары были хитры: к этому времени с Изюмского и Муравского шляхов подошла целая орда – 20 тысяч крымцев! Они окружили русских воинов. Завязался неравный бой…
Начальник отряда голова Гринёв отвёл ливенцев в Савину дубраву – густой лес в 50 верстах от Ливен. Сейчас это окрестности деревни Становое Курской области. Там вплоть до ХХ века при раскопках находили фрагменты кольчуг и стрел.
Врагов у ливенцев было не только много: в этом походе у крымского хана была в составе орды и лучшая пехота в Восточной Европе – несколько тысяч турецких янычар, которые хорошо владели огнестрельным оружием и везли с собой артиллерию. Больше суток 700 ливенских воинов сдерживали многотысячную орду. Это позволило выиграть время, организовать оборону на подходах к Москве. Жители успели попрятаться в леса и остроги, увели скот, да и воинские люди лучше подготовились к бою с врагом. Больше тысячи ордынских воинов положили отважные ливенцы, 300 человек погибли, остальных татары увели в плен. Потом враги напали на Ливны, другие поселения, грабили и убивали жителей…
Вот чтобы больше не допустить таких разрушительных набегов, и решили соединить разрозненные крепости в одну оборонительную черту, которая широким заслоном стала бы на пути многочисленных врагов и не пустила их в самое сердце Руси.
Слободка Белгородского Никольского монастыря на речке Харьков в Белгородском уезде
Мало кто знает, но современный город Харьков был на самом деле основан не в 1653– м или 1656 году, как об этом пишут в Интернете, а несколько раньше. Как минимум он уже существовал в 1648 году как слободка Белгородского Никольского монастыря на Белгородской кринице. И на тот момент в ней жило более ста человек монастырских крестьян. Управлял ею от Никольского монастыря белгородский поп Иван. Население было смешанное – русские и украинцы. Жили дружно, помогали друг другу. Вместе трудились, вместе отбивались от разного рода врагов, вместе и праздновали.
Часы с боем
В 1667 году Белгород стал не только военным и административным, но и духовным центром – в этом же году учредили Белгородскую епархию.
А в 1669 году на Никольской воротной башне, которая соединяла две части Белгорода – «Малый» и «Большой» города, – установили часы с боем, сработанные французскими мастерами. Это были единственные башенные часы на всей Белгородской черте! Такие часы – знак признания особой роли Белгорода в жизни Российского государства.
Редакция «Большой переменки»
Далее рассказ пойдёт о:
- автотрассах и различных шоссе,
- Среднерусской равнине и мезозойском море,
- Муравском, Изюмском и Кальмиусском шляхах,
- горах и реках,
- Белгородской черте,
- Куликовом поле,
- снежных бурях и переметённых дорогах.
Картинки кликабельны.
Общая протяжённость маршрута составила 1735 км (21,5 часов в движении).
Сразу хочется сказать, что по пути встретилось так много интересного, что я сразу отказался от идеи везде заехать и всё сфотографировать. Например, Мемориал славы "Бронепоезд Победы" , Мемориал гвардейцам-танкистам у д. Первый Воин , монастыри, церкви - всего и не перечислить. Лучше смотреть своими глазами и запоминать. Поэтому фоток мало, а маршрут ещё ждёт своего подробного исследования. Спасибо за саму возможность проехать по таким местам.
Сначала маршрут пролегал из Москвы в Белгород по трассе М2 "Крым". С точки зрения современного водителя, М2 - автобан из прошлого. Это очень древний большак Крым-Москва, всегда имевший исключительное значение. Если не брать дореволюционные времена, то при Сталине шоссе заасфальтировали и пустили автомобильное пассажирское сообщение в Крым и даже такси на ЗИСах. При Брежневе начали строительство многополосной скоростной магистрали, но довели её только до Тулы. Теперь, думаю, эту дорогу уже не скоро модернизируют. Двухполосное старенькое шоссе - ни разметки, ни подсветки. Места вокруг, особенно в Тульской области - бедность и разруха. В трудных погодных условиях (например, туман или снег), не видно вообще ничего. Только вокруг крупных городов (Тулы, Орла, Курска, Белгорода) построены современные объезды. До Белгорода добрался быстро (720 км за 8 часов) исключительно за счет удачного выбора времени: воскресение вечер. Да, для дальних перегонов очень нужны .
По дороге очень хотелось заехать в Прохоровку на знаменитое поле танкового сражения 1943 года . Но, во-первых, не рассчитал время - успело стемнеть. А во-вторых, самому пришлось выдержать сражение - с непогодой. Напомню, что всю предыдущую неделю было тепло и почти без осадков. Дорога была чистая, снега вокруг - мало. Однако сразу за Курском попал в хороший сильный туман. Минут через 20 туман обратился снежным бураном при плюсовой температуре. Видимо, не метель меня догнала, а я её, потому что на дороге было уже около 20 см шуги (мокрый снег с водой и грязью). Лил проливной дождь пополам со снегом при ураганном ветре. Машины с трудом протоптали одну колею, в которой на асфальте быстро накатался мокрый лёд. А по рыхлому и мокрому снегу ехать было нелегко и опасно - машина практически не слушалась руля. Большегрузные фуры встали, а на подъемах и спусках их вовсе не пускали на дорогу - во избежание аварий. Пробки начались в Яковлево, в 30 км от Белгорода.
Пробка перед спуском на мост (Яковлево). Фуры пропускают по одной.
Видна толщина мокрого снега на дороге.
Ещё один спуск, перед которым останавливали все фуры - теперь почти около Белгорода (Северный).
Белгород встретил ливневым дождем с сильным ветром. Однако за ночь погода поменялась. Вода ушла с неба и с земли и следующий день был практически сухим. Иногда даже выглядывало солнце. Утром в Белгороде дул сильный ветер, а вечером в Воронежской области было совершенно тихо.
Белгород расположен на реке Северский Донец (не Северный!). Это древняя земля славянского племени северян, сателлитов всесильного хазарского царя и противников киевских князей. В этих местах проходят три древних пути через местные бескрайние степи: Муравский шлях , Изюмский шлях и Кальмиусский шлях . Эти дороги тянутся от Черного моря к самому сердцу земли вятичей, которое находится около современной Тулы. Вот что пишут о том, как возникли эти дороги:
«Исторически Муравский шлях существовал задолго до его фиксации под этим названием в письменных источниках. Когда с окончанием последнего ледникового периода сформировались речные долины и водоразделы бассейнов рек, близкие по своим очертаниям современным, пути передвижения стадных животных, табунов лошадей, а затем и отрядов кочевников постепенно пришли к тому оптимальному варианту, который просуществовал затем сотни лет.
При перемещении травоядных животных по одному маршруту в течение десятилетий происходил постоянный засев почвы семенами съеденных трав, что вело к формированию специфической растительности в полосе такого воздействия. От окружающего ландшафта такой путь, шириной от сотен метров до нескольких километров, достаточно сильно отличался своим цветом и структурой растительности.
До начала малого ледникового периода в XIV веке, в течение всего малого климатического оптимума степные и лесостепные пути уже получили хорошо сложившуюся структуру и активно использовались разными народами для торговых связей и военных походов. Тогда же произошло формирование и включение в хозяйственный оборот и систему военно-политических связей такого протяжённого географического объекта, как Куликово поле.
Понятия дороги как таковой, в современном понимании, для таких огромных пространств просто не существовало. Были лишь направления, многовариативные пути, более или менее удобные и безопасные для передвижения.
По Книге Большому Чертежу и документам XVI в. о станицах и сторожах, Муравский шлях шёл муравой (откуда и его название, другие с этим не согласны), избегая переправ через значительные реки, большей частью по безлюдной степи, окруженный по сторонам высокой травой. Муравский шлях пересекал одиннадцать удобных бродов — Каганский, Абашкин, Шебелинский, Изюмский, Татарский и прочие.
Имел несколько ответвлений — Бакаев шлях, Кальмиусский шлях, Изюмский шлях, Кончаковский шлях и т.д. »
В XIX и XX вв. этими путями воспользовались инженеры-железнодорожники. Нынешние ж/д линии так и идут: избегая больших перепадов высот и переправ, в основном по водоразделам. К сожалению, исконная степная растительность почти не сохранилась. Увидеть древние шляхи, отличавшиеся цветом от окружающей степи, и вовсе невозможно. Лишь в заповедниках можно найти ковыль, когда-то покрывавший Великую Степь, которая тянулась от Оки до Карпат, Дербента и Великой Китайской Стены. Когда-то вполне обжитая славянами, причерноморская часть Великой Степи была ими постепенно оставлена и уже в XI - XII вв. превратилась сначала в "землю незнаему", а затем в "Дикое поле", необитаемое, служившее полем битв и грабежей и заново завоёванное русскими лишь в XVI - XVII вв., через 500 лет. Собственно, Белгород (1589), Старый Оскол (1586) и Валуйки (1599) - это старинные крепости на Белгородской засечной черте, запиравшие эти пути для незваных гостей.
Маршрут проходил из Белгорода на Шебекино - Волоконовку - Валуйки. Дорога идет вдоль украинской границы вдоль реки Нежеголь и затем поворачивает через водораздел к реке Оскол. Реки в этих краях очень живописны. Своим течением они подмывают высокое плато - южный склон Среднерусской возвышенности. Когда-то вся Русская равнина, от Балтийского до Чёрного моря, была дном древнего тёплого океана, существовавшего здесь от Девонского периода (Палеозой) до Мелового периода (Мезозой). За сотни миллионов лет образовались гигантские напластования известняка, мощность (толщина) которых достигает двух километров. Реки, вдоль которых мне довелось ехать - Нежеголь, Оскол, Валуй, Полатовка, Тихая Сосна - подмыли меловые горы, из-за чего образовались крутые скалистые обрывы высотой до 100-150 м, на вершине которых растут густые сосновые, дубовые, липовые и ясеневые леса. Бесконечно красивый былинный пейзаж.
Дороги совсем, как в горах: петлями влезают на перевалы, пересекают их по выемкам и петлями спускаются в долину. Это и есть настощие меловые горы - хоть бери мел и неси его в школьные классы.
По пути хотел заехать в пещерный монастырь Игнатия Богоносца рядом с г. Валуйки, но был закрыт ж/д переезд, а времени на окружной путь не было. Это не единственный уединённый скит в этих местах. Окрестные леса и горы прячут множество святынь. Например, около п. Пятницкое (по пути из Волоконовки) есть скит в поросшем густым лесом речном ущелье - урочище. Зато побывал на месте старой крепости на высоком утесе у слияния рек Валуя и Оскола. Очень красивое место и площадь с домами XIX в. Обед в обычной столовой обощёлся в 160 рублей.
На въезде в Валуйки стоит памятник танкистам-освободителям города - танк на постаменте. Но не Т-34, как мы привыкли, а более современный Т-62 - не менее заслуженный танк.
Из Валуек путь шёл на Алексеевку - Острогожск и по шоссе Р-194 вдоль Дона на Воронеж. Состояние дороги - среднее, а частые оттепели и заморозки этой зимы и вовсе разбили дорожное покрытие. В некоторых местах асфальт размыло вовсе и машины двигались по голой глине. Осадков не было, дороги стали почти сухими. Пейзаж по-прежнему радовал глаз. Глубокие долины рек (Валуй, Россошь, Ключка, Полатовка), лесистые обрывистые горы ("Мандровская дача", Городищенское лесничество), необозримая бескрайняя степь. Недалеко от Валуек в с. Ватутино есть дом-музей генерала Ватутина. Военных памятников много, принимая во внимание историю этих мест. Постепенно дорога ушла в Воронежскую область и окружающий рельеф стал более ровным: да, овраги были очень большими, но не было ничего, что можно было бы назвать горами.
Понравилось, что в Белгородской и Воронежской областях земля везде возделанна, очень много агропредприятий современного и красивого вида. Ночью они красиво подсвечиваются. На стоянках перед ними много автомашин работников. Однако обычные посёлки и дома людей выглядят хоть аккуратно и ухоженно, но бедно. Такое впечатление, что все блага цивилизации (хорошие дороги, красивые дома, большие магазины, современная инфраструктура, новые школы и больницы, даже просто пешеходные тротуары и уличное освещение) сосредоточенны в только больших городах и не выходят за их границы.
Вечером в Воронеже было относительно тепло, около нуля. Без осадков, но выпавший днём снег, ставший на улицах кашей, смерзся и превратился в опасный ухабистый лёд. На реке Воронеж стоял лёд.
Утро следующего дня встретило туманом и теплом. Пришла пора пуститься в обратный путь по трассе М4 (которую знаю, похоже, во всех мелочах), вдоль реки Дон, на север.
В пределах Воронежской области тучи хоть и стояли низко, но видимость была неограниченной, а дорога - сухой. Едва пересёк границу Липецкой области, как на дорогу спустился густой туман. Местами такой, что становилось темно. На дороге был толстый слой талого снега (видимо, со вчерашнего дня). В стёкла забарабанил сильный ливень вперемешку с зарядами мокрого снега. Снова дорога пошла в одну колею, а в левом ряду - жидкое месиво, непреодолимое для многих машин. Как-то раз я увидел, что легковушка начала обгонять фуру, но замедлила ход и отказалась от обгона. Сначала я не понял, почему. Но потом, когда вышел на обгон сам, стало ясно. Толщина и вязкость снежной каши в левом ряду с такой силой вцеплялась в колёса, что не давала им крутиться и набирать ход. Глупая ESP не разрешала буксовать, поэтому легковая машина не могла обогнать медлено идущую фуру. Только после выключения ESP и перевода АКПП в режим "Sport" машина пошла, да и то ей для этого понадобились все лошадиные силы мощности и ньютоно-метры крутящего момента. В дальнейшем я до конца пути не включал ESP и вручную переключал передачи при обгонах. По мере продвижения на север температура стала быстро снижаться. В Тульской области мёла просто мощная метель с сильным ветром. Девушки на заправке сказали, что уже второй день. Зато исчезла слякоть, стало почище.
На Куликово поле я пошёл по маршруту М4, д. Большие Плоты - Куркино - Кресты - Епифань. Как только свернул с магистрали, оказалось, что дорога на Куркино не чищена вовсе. Видны были следы, что дорогу чистили и посыпали песком вчера, и что по ней проходили машины, но давно. Метель успела всё хорошо замести. Так что ехал практически по целине. Вокруг ни машин, ни деревень - если затянет за обочину, то и позвать-то некого. Тем не менее, ехать по пустой сельской дороге, по чистому снегу, было очень приятно. Скорость получилась не на много ниже, чем на автомагистрали. Ещё раз похвалил себя за удачный выбор автомобиля и автомобиль - за блестящую работу.
К мемориалу на Красной горе невозможно было подойти без лыж - снег не чистили всю зиму. К музею в Монастырщино не стал сворачивать. Добрался до Епифани. Даже зимой эти места впечатляюще красивы и дышат древностью. Считается, что во время Куликовской битвы в 1380 г. войско литовского князя Ягайло, шедшее на соединение с Мамаем, задержалось в Епифани и опоздало к сражению (исход которого в этом случае мог быть совсем другим). От Епифани до Монастырщино, где по преданию был русский лагерь, всего 21 км. Это нормальный дневной переход пешего войска, а для конницы вообще не расстояние. Считается, что Ягайло не просто задержался - он был задержан русскими патриотами. Да и роль рязанского князя Олега, караулившего Ягайло со своим войском, нельзя недооценивать.
К сожалению, даже по современным исследованиям точное место Куликовской битвы является гипотетичным. Приезжайте сюда летом. Тогда можно выйти на берег Дона, дойти до Зелёной Дубравы (откуда началась атака Засадного полка) и увидеть настоящую ковыльную степь.
Из Епифани прямая дорога на Богородицк была закрыта, поэтому возвращался на трассу М4 через Венёв и видел место, где стоит Конь-камень, сооружение эпохи бронзы. После моста через р. Оку повалил такой густой снег, что видимость упала почти до нуля. Хуже, чем при тумане. В такой метели добрался до дома. Видимо, я привёз её с собой, т.к. в Москве снег пошел после обеда, за пару часов до моего приезда.
К сожалению, в Москве в последнее время снег перестали чистить. Коммуналищики ждут окончания снегопада и засыпают всё химикатами. Снег тает, а поскольку в нём много пыли и песка, получается много мокрой и страшно липкой грязи. Поэтому вся Москва, несмотря на яркие и богатые фасады, зимой вылядит грязной дырой.
Писатель Борис Васильевич Изюмский – человек очень нелегкой, но интересной и счастливой судьбы. Счастье писателя – его книги. То, что написано Б. В. Изюмским для детей и взрослых, легко и навсегда нашло дорогу к сердцам и душам читателей. Книги его обладают одним неоспоримым достоинством – они интересны. А интересны потому, что написаны человеком талантливым, широко образованным, точно и глубоко знавшим то, о чем он пишет.
Круг его интересов обширен. Борис Васильевич писал проникновенные стихи. Правда, в отличие от многих торопливых поэтов, печатал их очень редко. Широкому кругу читателей Б. В. Изюмский известен как прозаик, автор многочисленных романов, повестей и рассказов. Он одинаково хорошо, профессионально владел и темой современности, и темой русского прошлого, которое знал глубоко, будучи по образованию историком.
Борис Васильевич Изюмский родился 6 марта 1915 года на Волге, в городе Царицыне. Сейчас это Волгоград, известный всем по знаменитой Сталинградской битве, одним из участников которой был и он сам. Умер он 6 сентября 1984 года, тяжело проболев последний год жизни. До последнего часа писатель жил с достоинством волевого человека, работая над исторической повестью о декабристе Николае Бестужеве. Книга эта обещала быть значительной и интересной, о чем позволяют судить написанные страницы.
Детские и юношеские годы писателя прошли в городе Таганроге, где всегда были сильны культурные и литературные традиции, оставленные в наследство родному городу великим таганрожцем Антоном Павловичем Чеховым. Память о А. П. Чехове, стойко живущая на его родине, повлияла и на выбор жизненной дороги советского писателя Б. В. Изюмского.
…Писателем надо родиться. Но это не значит, что каждый человек, родившийся с задатками литературного таланта, становится писателем. Чтобы одаренный от природы человек мог войти в литературу, необходим огромный жизненный опыт, культура души, неиссякаемое трудолюбие, всеохватывающая преданность своему призванию. Очень нелегко даже талантливому человеку стать настоящим писателем!
Природного дарования Борису Васильевичу было не занимать. Он рано начал зарабатывать на хлеб себе и больной матери. После школы работал грузчиком и токарем на одном из заводов индустриального Таганрога. На заводе стал активным комсомольцем.
Всю жизнь Борис Васильевич много читает, становится всесторонне образованным человеком, успешно заканчивает Ростовский педагогический институт. Получив высшее образование, преподает историю в ростовских школах. Опыт школьного учителя плодотворно скажется впоследствии на его литературной работе. Многие его произведения посвящены школе, учителям.
Но началась война. Школу пришлось оставить. Изюмский Б. В. добровольцем уходит на фронт. Война – это тяжелая, опасная и изнурительная работа, и Борис Васильевич на себе испытал все ее тяготы. В боевых расчетах артиллеристов защищал он родной Сталинград. К исходу войны Изюмский – командир стрелковой роты. Уже в конце 1943 года в бою за Мелитополь он получает третье тяжелое ранение разрывной пулей фашистского снайпера. Ранение не позволило ему вернуться на фронт, но связи с Советской Армией он не теряет. В 1944 году в Новочеркасске создается суворовское военное училище. Педагог, боевыми маршами прошагавший дорогами войны, прикомандировывается к этому училищу, где преподает для будущих армейских командиров историю, психологию и логику.
Семь лет в Новочеркасском суворовском училище стали для писателя важной жизненной школой, давшей ему богатый материал и опыт для литературной работы.
Первый сборник рассказов Б. В. Изюмского «Раннее утро» вышел в 1946 году в Ростове-на-Дону, но подлинным началом его многолетних писательских трудов надо считать книгу «Алые погоны». Именно эта повесть, рассказывающая о жизни ребят в суворовском военном училище, принесла ему как писателю широкую известность.
Более сорока лет назад «Алые погоны» впервые увидели свет в журнале «Новый мир». С того времени книга много раз издавалась в Москве и за рубежом. Сделанные по ней кино– и телевизионные фильмы пользовались неизменным успехом у зрителей, и это вполне понятно. Тонко и проникновенно удалось писателю раскрыть психологию детей в условиях особой, военной школы. Каким многообразием детских характеров населена эта книга! «Алые погоны» нисколько не устарели и в наши дни. Столкновение в книге двух систем воспитания – по-солдатски командной и терпеливо-гуманной, щадящей легко ранимую детскую душу, – делает «Алые погоны» современным произведением, помогающим осмыслить и двигать вперед трудное дело школьной реформы. В книге «Подполковник Ковалев» писатель прослеживает дальнейшую военную судьбу своих воспитанников, живо и увлекательно изображает жизнь и быт современной Советской Армии.
Сорок лет литературной работы Б. В. Изюмского пришлись на очень трудное время в нашей общественной жизни. Нелегко было и Борису Васильевичу пробиваться в своих книгах к подлинной правде жизни. Но он пробивался, ему многое удавалось. И здесь сказались предельная честность, всестороннее изучение жизни, кропотливое собирание материала. Когда Борис Васильевич задумал написать свой роман «Море для смелых», он на несколько лет поселился в Волгодонске, на берегу Цимлянского моря, работал в этом городе рядом со своими героями, узнавал их жизнь не из творческой командировки. В Волгодонске глубоко уважали его труд. И вполне закономерно, что Борис Васильевич стал впоследствии почетным гражданином города Волгодонска.
Роману «Плевенские редуты» предшествовали длительные и вдумчивые путешествия по Болгарии. Города и селения этой страны, ее своеобразная природа, памятники архитектуры, реликвии освободительной войны, а главное – простые люди Болгарии знакомы писателю не понаслышке. Он сам все это видел и познал в живом общении со страной. И поэтому всем своим строем «Плевенские редуты» так точны и достоверны. Роман получил высокую оценку читателя, и автор его был удостоен болгарского ордена Кирилла и Мефодия.
Одну из последних своих работ «Небо остается» Борис Васильевич написал как непосредственный участник войны. Многое, о чем он пишет в романе, им лично пережито и прочувствовано.
Настойчивое постижение подлинной правды жизни, точность увиденных деталей, реальность жизненных обстоятельств в накопленном материале позволяли Б. В. Изюмскому не поступиться правдой в своих книгах.
Закономерно было и обращение писателя к темам русской истории. Профессиональный историк, знаток подлинных документов, он знал язык своих исторических персонажей. И снова путешествия по местам событий. В Киеве, Новгороде, Тамани он внимательно изучает сохранившуюся старину, вживается в то время, о котором намерен писать.
Исторические повести В. В. Изюмского всегда интересны. Он отлично владеет искусством построения остросюжетных повествований. С первых страниц книги вы сами почувствуете эту грань таланта писателя.
Книга, которую вы держите в руках, достаточно полно познакомит с историческими сочинениями Б. В. Изюмского. Открывает ее повесть «Бегство в Соколиный бор», рассказывающая о Киеве времен Ярослава Мудрого, о первых школах на Руси, о несправедливости власть имущих, о том, как создавались законы «Русской правды», о талантливости, бесстрашии простых русских людей, их борьбе за счастье.
Две другие повести, «Соляной шлях» и «Град за лукоморьем», связаны судьбой одного героя – Евсея Бовкуна. Вместе с ним, вслед за чумацким обозом, читатель пройдет в Крым за солью нетронутой плугом девственной степью, станет свидетелем жестоких схваток половцев с русскими людьми… Увлекательное это будет путешествие!
С большим искусством, достоверно и в полном соответствии с исторической правдой автор вплетает в судьбу независимого и гордого Евсея Бовкуна возникновение первых русских поселений, в диком, но вольном тогда Подонье. Сюда от гнета князей и знатных богатеев уходит со всех концов Руси вольнолюбивая голытьба. Сюда устремился и смерд Евсей, ища спасения от кабалы боярина-живодера Путяты. Но жизнь вдали от родного Киева и вблизи от кочевий половецких племен полна трудностей и опасностей. И Евсей вынужден вновь искать спасения, теперь уже на самом краю русской земли – в городе Тмутаракани у берегов Черного моря.
ИЗЮМСКИЙ ШЛЯХ
шлях, один из главных путей, которым пользовались крымские татары для набегов на Русь в 16-18 вв. (см. также Муравский шлях). Начинался у верховий р. Ораш (левый приток Днепра), где отделялся от Муравского шляха, пересекал по Изюмскому броду Северский Донец и в междуречье верховьев Псла, Ворсклы, Северского Донца и Оскола вновь сливался с Муравским шляхом.
Большая советская энциклопедия, БСЭ. 2012
Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое ИЗЮМСКИЙ ШЛЯХ в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:
- ШЛЯХ в Справочнике Населённых пунктов и почтовых индексов России:
306125, Курской, … - ШЛЯХ
(польск. szlach) в Русском государстве 16-17 вв. степная дорога в районе южных границ. Иногда называлась тюркским словом … - ШЛЯХ
(польск, szlach), большая дорога, … - ШЛЯХ в Энциклопедическом словарике:
а, м. На юге России и на Украине: наезженная … - ШЛЯХ в Энциклопедическом словаре:
, -а, о шляхе, на шляху, мм. -и, -6в и -и, -ов, м. На Украине и на юге России: наезженная … - ШЛЯХ
(польск. szlach), в Рус. гос-ве 16-17 вв. степная дорога в р-не юж. границ. Иногда наз. тюрк. словом … - ШЛЯХ
шля"х, шляхи", шля"ха, шляхо"в, шля"ху, шляха"м, шля"х, шляхи", шля"хом, шляха"ми, шля"хе, шляха"х, … - ШЛЯХ в Полной акцентуированной парадигме по Зализняку:
шля"х, шля"хи, шля"ха, шля"хов, шля"ху, шля"хам, шля"х, шля"хи, шля"хом, шля"хами, шля"хе, шля"хах, … - ШЛЯХ в словаре Синонимов русского языка:
большак, дорога, путь, … - ШЛЯХ в Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Ефремовой:
- ШЛЯХ в Полном орфографическом словаре русского языка:
шлях, -а, предл. на шляху и на шляхе, мн. -и, -ов и-и, … - ШЛЯХ в Орфографическом словаре:
шлях, -а, предл. на шлях`у и на шл`яхе, мн. -и, -ов и -`и, … - ШЛЯХ в Словаре русского языка Ожегова:
На Украине и на юге России: наезженная дорога, путь Чумацкие … - ШЛЯХ в Словаре Даля:
муж. , стар. , южн. , зап. тракт, дорога, путь, тор, накат. Большой шлях, столбовая дорога. | След, сакма, особ. … - ШЛЯХ
(польск. szlach), в Русском государстве 16-17 вв. степная дорога в районе южных границ. Иногда называлась тюркским словом … - ШЛЯХ в Толковом словаре русского языка Ушакова:
шляха, о шляхе, на шляху, м. (старин., обл.). Дорога, путь. У широкой степной дороги, называемой большим шляхом, ночевала отара овец. … - ШЛЯХ в Толковом словаре Ефремовой:
м. местн. Наезженная дорога (на юге России и в … - ШЛЯХ в Новом словаре русского языка Ефремовой:
м. местн. Наезженная дорога (на юге России и в … - ШЛЯХ в Большом современном толковом словаре русского языка:
м. местн. Наезженная дорога; тракт (на юге России и в Украине) … - МУРАВСКИЙ ШЛЯХ в Большом энциклопедическом словаре:
- ЧЁРНЫЙ ШЛЯХ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
шлях, одна из дорог, которыми пользовались крымские татары для нападений на Правобережную Украину, Галичину и Польшу в 16-17 вв. Ч. … - НОГАЙСКИЙ ШЛЯХ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
шлях, один из основных путей набегов кочевников на русские земли в 13-17 вв.; название получил в начале 16 в., … - МУРАВСКИЙ ШЛЯХ
большая муравская дорога (или тракт), по которой ходили в России крымские татары и которую, поэтому, усиленно стерегли московские стражники и … - ИЗЮМСКИЙ 33-Й ДРАГУНСКИЙ ПОЛК в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
переформирован в 1765 г. в Изюме из И. слободского казачьего полка (учрежденного в 1651), в 6-эскадронном составе, под названием И. … - МУРАВСКИЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
МУР́АВСКИЙ ШЛЯХ, степной путь в 16-18 вв. Шёл от Перекопа по водоразделу pp. Ворскла и Северский Донец на Ливны и … - МУРАВСКИЙ ШЛЯХ
? большая муравская дорога (или тракт), по которой ходили в России крымские татары и которую, поэтому, усиленно стерегли московские стражники … - ИЗЮМСКИЙ 33-Й ДРАГУНСКИЙ ПОЛК в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона:
? переформирован в 1765 г. в Изюме из И. слободского казачьего полка (учрежденного в 1651), в 6-эскадронном составе, под названием … - МУРАВСКИЙ ШЛЯХ в Современном толковом словаре, БСЭ:
степной путь в 16-18 вв. Шел от Перекопа по водоразделу рек Ворскла и Северский Донец на Ливны и Тулу. Один … - ОГУРЕЕВ в Энциклопедии русских фамилий, тайн происхождения и значений:
- ОГУРЕЕВ в Энциклопедии фамилий:
Не столь распространенная фамилия, как Огурцов или Огурков, Огуркин. Хотя источник происхождения - старое русское имя-прозвище Огурей. Откуда оно взялось? … - ОНУФРИЙ (ЛЕГКИЙ)
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Онуфрий (Легкий) (р. 1970), архиепископ Изюмский, викарий Харьковской епархии. В миру Легкий Олег … - ЕПИСКОПАТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Епископат Русской Православной Церкви - ныне здравствующие архиереи в порядке сана и епископской хиротонии (у … - АЛЕКСАНДР (НЕСТЕРЧУК) в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Александр (Нестерчук) (род. 1950), епископ Городницкий, викарий Киевской митрополии. В миру Нестерчук Василий … - в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Хронология Столетия: XIX XX XXI 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 … - 14 МАРТА в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". 27 марта по новому стилю Март (старый стиль) 1 2 3 4 5 6 7 8 … - ПАВЛОВЫ-СИЛЬВАНСКИЕ (Н.Г., Н.Н., Н.П., П.Н.)
Павловы-Сильванские: 1) Николай Гаврилович - протоиерей (1806 - 1879), сын протоиерея из дворян. За сочинение "Наставления по части дупляночного пчеловодства", … - ГЕРБЕЛЬ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Гербель, Николай Васильевич - поэт-переводчик (1827 - 1883). По окончании нежинского лицея служил в изюмском гусарском, затем в лейб-гвардии уланском … - ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР ИППОЛИТОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Гаврилов, Александр Ипполитович - собиратель народных песен (1856 - 1888). Был земским врачом в Полтавской губернии. Собирал народные песни в … - ЛЕВИЦКИЙ в Литературной энциклопедии:
1. см. « Ядвигин ». 2. Иван Семенович (псевдоним Нечуй) — украинский писатель второй половины XIX века. Р. … - КУЛЫК в Литературной энциклопедии:
Иван Юлианович — современный украинский пролетарский поэт. Р. на Киевщине в семье деревенского учителя. Приняв участие в революционном движении … - ЗЕРОВ в Литературной энциклопедии:
Микола Костевич — современный украинский критик, историк литературы, переводчик и поэт. Р. в семье учителя, окончил Киевский университет, с … - ДНИПРОВСКИЙ в Литературной энциклопедии:
Иван — украинский драматург, поэт и беллетрист. Р. в крестьянской семье, окончил 6 классов гимназии и филологический факультет Каменец-подольского … - ВЫШНЯ в Литературной энциклопедии:
Остап (псевдоним Павла Михайловича Губенко) — популярный современный украинский писатель-юморист. Родился в крестьянской семье на Полтавщине, в местечке Грунь … - СЛОБОДСКИЕ КАЗАКИ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
казаки, казачье население, проживавшее на территории Слободской Украины. Начало С. к. положили украинские казаки, переселявшиеся сюда уже в … - РУБКИ ЛЕСА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
леса, вырубка деревьев и удаление их из леса с целью получения древесины, а также возобновления, оздоровления и повышения продуктивности леса. … - ПОЛК в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
1) воинская часть различных родов войск и специальных войск во всех видах вооруженных сил; организационно самостоятельная боевая, административная и хозяйственная … - ИЗЮМ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
город в Харьковской области УССР, на р. Северский Донец. Железнодорожная станция на линии Харьков - Красный Лиман. 51 тыс. жителей …
Именно в кошмарных! Ваш покорный слуга отнюдь не оговорился! В русскоязычной википедии с замиранием сердца читаем: «Муравский шлях или Муравская сакма - один из главных путей (дорога , сакма ) нападения и торговли крымских татар и ногайцев в XVI - начале XVII веков на Великое княжество Московское ». Поскольку к началу XVII века российские передовые отряды стояли уже в Изюме, на Торе (т.е. в Славянске) и в Бахмуте, а западнее и юго-западнее хозяйничали запорожские казаки, то Муравским шляхом нападали и на территории современной восточной Украины. Как видим, лет 400-500 назад торговать здесь, а тем более - закладывать населённые пункты вдоль Муравского шляха, было крайне опасно. Но главное совсем не это: как можно утверждать, что Муравский шлях проходил через село Имярек, даже при условии точнейшей (плюс-минус три версты) идентификации шляха, если последнее было основано в тысяча девятьсот лохматом году? Какое, простите, отношение тогда имеет село Имярек к Муравскому шляху? И какая преемственность от шляха к селу может просматриваться в таком смелом заявлении?
А вот, что пишет о Муравском шляхе украиноязычная википедия: «Муравский шлях - один из важнейших стратегических путей 16-18 веков, который проходил с Южной Украины на север к границе с Московским государством. Этимология названия связана с травой-муравой или спорыш (Polygonum). На месте разрушенных горизонтов почвы вырастает совсем другой состав трав, отличный от обычной степной растительности. Мурава являлась своеобразным индикатором дороги. Низкорослая трава росла именно в местах с бедными почвами ». Первая и главная подсказка: широкой проторенной дороги, дорожных знаков и указателей вдоль того, что ранее называлось Муравским шляхом, попросту не существовало! Главный ориентир, согласно данным источника, - спорыш, по которому и совершали дружинники, татары, казаки и прочие временные обитатели «Дикого поля» марш-броски в направлении Москвы или Перекопи.
И ещё. Основать село на Муравском шляхе было невозможно, поскольку у него не было чёткой трассы. Ну не существовало её, - хоть Вы деритесь! Спорыш разрастался на довольно обширной территории. Да и историки рисуют нам направления Муравского шляха, самые что ни на есть, различные! О чём это говорит? На Муравском шляхе не было никакой грунтовки, по которой можно было безошибочно неподготовленному путнику доскакать до места назначения. Путники шли от одного ориентира к другому вдоль разросшейся муравы практически «напóмацкы». Можно было ориентироваться по солнцу, ветру, курганам, рекам, балкам… по спорышу, наконец. Вряд ли можно было, не отклоняясь от условной оси шляха, пройти в одном направлении дважды. Уверен, что фраза «в России нет дорог, а есть одни направления» корнями именно из таких «магистралей», подобных Муравскому шляху.
Отдельные исследователи старины указывают, что Муравский шлях появился задолго до печальных событий «в XVI - начале XVII веков ». Ряд «толкователей» незабвенного «Слова о полку Игореве» указывают, что Игорь в 1185 году шёл на половцев именно Муравским шляхом. А в 1223 (или в 1224?) году Муравским шляхом проскакала дружина богатырей Алёши Поповича, - чтобы погибнуть на Калке в неравном бою с неизвестными доселе монголо-татарами. Но это - уже далеко не предмет нашей беседы.
А сейчас - об общем направлении Муравского шляха. Некоторые исследователи старины трассируют его в направлении село Гришино - Доброполье - Александровка - станция Дубово, а в направлении Селидово - Новоэкномическое - Октябрьское - село Очеретино - Барвенково - Изюм - знаменитый Изюмский шлях. Насколько эти утверждения коррелируют с документами ушедшей эпохи?
Согласно «Книге Большому Чертежу», Муравский шлях, проходил от Тулы до Перекопи через район современного города Лозовая. Имелись следующие указатели: «А на речке на Терновке стоит человек камен, а у него кладут из Белгорода станичники доездныя памяти, а другие памяти кладут на Самаре у дву девок каменных; а от каменного человека до Самари верст с 30. А от Самари до Волчьих Вод верст з 20; а Волчьи Воды пали в Самарь. А ниже Волчьих Вод пала в Самарь река Бык, от Волчьих Вод верст з 10… А вверх по Быку дорога Муравская
».
Итак, от реки Терновка до «дву девок каменных» на Самаре - 30 вёрст, плюс 20 вёрст - до Волчьих Вод и 10 вёрст - до Быка. Достаточно запутанное описание: река Бык впадает в Самару не ниже, а выше Волчьей, и между ними никак не 10 вёрст.
Если же предположить, что Волчьи Воды - это не Волчья, а речка Водяная, левый приток Самары, то картина становится более ясной. Ведь в некоторых дореволюционных документах (например, в «Пояснительной записке к сооружению Руднично-Лозовской железной дороги» И.П.Табурно) речка Водяная указывается именно как Волчья. А ещё может быть, что это Водяная в совокупности со своей «сестрой» Гнилушей. «Человек камен» мог располагаться в районе современного пгт Близнецы, у истока Терновки, откуда «дорога Муравская» могла направляться по водоразделу Днепра и Дона через район станции Дубово к реке Самара, где находились «две девки каменные». От Близнецов до Александровки по водоразделу и затем по Граничной балке - около 35 км, то есть примерно 30 вёрст. Далее: «вёрст з 20» соответствует длине речки Водяной от Самары до истока в районе Нововодяного. И от истока Водяной до речки Бык - «вёрст з 10»; и Бык, действительно, впадает в Самару, которая «Самарь», ниже Волчьих Вод, «которые Водяная».
Ключевое словосочетание здесь, конечно же, «если предположить». Сам «большой чертёж», - то бишь, карта государства Российского, которому и посвящена «Книга...», и который мог бы пролить свет на трассировку Муравского шляха, увы, утерян. Зато сохранилась карта Г.Боплана, где этот самый шлях указан. Карта довольно запутанная - здесь сверху указан юг, а не север, как мы привыкли это видеть на остальных картах. Зато на карте указаны реки Самара, её притоки Волчья, Терновка, Чаплинка, Бык, Бычок, и дорога Муравская (Morasky Szlac) пересекает верховья Волчьей и Самары, но проходит немного восточнее рассматриваемой нами трассы, - не говоря уже о селе Муравка Покровского района, которое местные краеведы связывают с прохождением шляха именно здесь.
С высокой вероятностью можно предполагать, что система троп под общим названием «Муравский шлях» проходила через Покровский (Красноармейский), Добропольский и Александровский районы в их центральной и восточной части. Восточной «оконечностью» данного направления можно считать «Днепрово-Донской шеломянь» то есть водораздел бассейнов рек Днепр и Дон. По нему и немного западнее, цепляя истоки и верхнее течение речек Бык, Водяная и Самара, проходит железная дорога Покровск - Дубово. Шлях должен был пересекать реки именно в верхнем течении: с одной стороны, не должно было быть крупных водных преград, а с другой - нужно было напоить коней, помыться и т.д. Ещё западнее проходила старая дорога из Гришино в Доброполье, и далее на Барвенково. Столетие назад её называли «большой проезжей». Правда, современное шоссе в направлении Покровск - Барвенково проходит несколько по-иному, но это - уже совсем другая история. Не хотелось бы давать современным коммуникациям громкие названия «современное воплощение Муравского шляха» и т.п., - чтобы не получилось, как с нашими сёлами.
Если «Книга Большому Чертежу» позволяет, пусть и с массой предположений, провести трассу Муравского шляха через район райцентра Александровка (то есть, через наши края), то с Изюмским шляхом ситуация более печальна. Известно, что Изюмская дорога проходила левее дороги Муравской (если смотреть с севера на юг). Второй ориентир - от Изюма до Муравской дороги - «вёрст з 40… верх реки Орели». От города Изюма до реки Орели в районе современной станции Краснопавловка намного больше 40 вёрст! Южнее Северского Донца описание Изюмской дороги довольно «размыто», и явно не позволяет «выгнать крымского хана с Изюмского шляха»… Простите, - шутка явно неуместна, - правильно было бы сказать «трассировать «Изюмский шлях» по водоразделу Самары и Маячки, и далее на Казённый Торец».
Итак, доступные источники позволяют идентифицировать трассу Муравского шляха лишь приблизительно, потому что... трассы-то, как таковой, у шляха не было.
Отдельные исследователи называют Муравский и Изюмский шляхи чумацкими. Действительно, по документам середины XIX века можно довольно точно трассировать: «большую чумацкую Харьковскую дорогу», проходящую через территорию современных сёл Анновка и Грузское Добропольского района; «большую чумацкую дорогу на Харьковскую и Великороссийские губернии», проходящую через район современных Спасско-Михайловки и Шестаковки Александровского района; «большую Мариупольскую Крымскую чумацкую дорогу», проходящую через Селидовку, Сонцовку, Андреевку. Это - в общем направлении Гришино - Барвенково, Изюм - Селидовка - Крым. Но к событиям XVI - XVII веков приставка «чумацкий» («-ая») вряд ли имеет какое-либо отношение. Хотя…
Чумацкий промысел существовал в Украине с тех самых времён, когда и казачество, - с XVI века. Все наслышаны рассказами, как чумаки возили из Крыма соль в Речь Посполитую и Российское государство. Но чумацкой в XIX веке называли и доставку угля волами. Профессор А.А.Гапеев уже в советские годы указывал: «Пласт угля… разрабатывавшийся когда-то давно, «когда уголь ещё на волах возили ». Поди-разберись, почему дороги в документах середины XIX века называли «чумацкими»…
