Изготовление паркета своими руками: техника изготовления художественного паркета, преимущества и недостатки. Укладка паркета своими руками: правила подготовки основания и технология работ Как уложить штучный паркет руками

Напольное покрытие – один из важнейших элементов интерьера. Оно несет не только эстетическую нагрузку, но и при условии грамотного выполнения создает уютную обстановку в помещении. Самым распространенным вариантом покрытия является натуральное дерево, точнее деревянный паркет. Он (паркет) можно установить практически в любой комнате, за исключением кухни и ванной.

Особенности процедуры укладки

Требует немало сил и времени, но зато пол, покрытый таким материалом, отличается прочностью и привлекательным внешним видом.

Внимание! Паркет можно как по классической технологии (полосами), так и более современным методом – плетенкой, елочкой или голландкой.

Основные виды паркета

Выбор той или иной технологии во многом зависит от вида паркета. Таких видов сегодня есть несколько.

Самым популярным является штучный паркет, поэтому в статье рассматривается именно его укладка. Стоит помнить, что чем сложнее укладка, тем больше времени она занимает и, соответственно, тем дороже она обойдется.

Цены на различные виды паркетной доски

Паркетная доска

Способы укладки

Выбор того или иного способа укладки паркета зависит от типа поверхности, на которой будет производиться монтаж. Таких способов есть несколько:

• на бетонную стяжку;
• на ;
• на черновой пол.

Рассмотрим каждый из них.

Для работы потребуются следующие инструменты (вне зависимости от типа покрытия):

• молоток;
• гвозди;
• маркер;
• рулетка;
• пила;
• электролобзик;
• клинья;
• дрель;
• шлифовальная машина.

Шаг 1. При помощи электронного влагомера измеряется влажность поверхности (максимальный показатель – 2%).

Шаг 2. Поверхность грунтуется с помощью специального клея для паркета – на эту грунтовку будет укладываться фанера. Клей должен подходить под конкретный тип грунтовки. Рекомендуется использовать именно каучуковый клей, т. к. он применяется чаще всего.

Внимание! Грунтовочному слою требуется минимум восемь часов для высыхания. Дальнейшие работы можно проводить лишь по истечении этого срока.

Шаг 3. Если уровень влажности превышает 2%, наносится гидробарьер (специальная влагоотталкивающ ая грунтовка, которую наносят в два слоя с часовым перерывом между ними). Первый слой барьера посыпается кварцевым песком.

Шаг 4. Берутся листы влагостойкой фанеры толщиной 1-1,8 см, каждый из них распиливается на четыре равные части. Важно, чтобы при укладке фанеры оставался шов примерно в 5 мм.

Внимание! Горизонтальность покрытия проверяется уровнем. Если оно будет неровным, то при укладке образуются перепады.

Шаг 6. Процедура укладки заканчивается и циклевкой поверхности. Это можно сделать не ранее, чем через неделю после завершения работы.

Вначале проводится циклевка (при помощи специальной шлифовальной машины), в ходе которой поверхность выравниваются и удаляются все загрязнения, оставшиеся после монтажа. Далее шпаклюются трещины, образовавшиеся после температурной деформации деревянных элементов.

Внимание! Шпаклюется вся поверхность покрытия.

Чтобы цвет шпаклевки совпадал с цветом паркета, специальную жидкость смешивают с древесной пылью.

Шаг 7. После высыхания шпаклевки остается провести финальную обработку – . Вначале помещение ограждается от сквозняков, выключаются все электроприборы, способные повлиять на уровень влажности. Паркет лакируется в несколько слоев: первый – грунтовочный – необходим для сохранения натурального цвета материала, второй – финишный – наносится лишь после полного высыхания базового слоя.

Внимание! Паркет может быть использован не только в декоративных целях, но и для сокрытия трубопроводов (об этом ниже).

Паркетное покрытие можно сформировать не только на бетонной стяжке, но и на лагах. Такой способ укладки имеет определенные преимущества, среди которых:

• отсутствие излишней влаги в помещении;
• повышенные звуко- и термоизоляционны е свойства по причине того, что зазоры между лагами можно заполнить тем или иным изолятором;
• возможность прокладки коммуникаций;
• высокая скорость проведения монтажных работ.

Технология укладки в данном случае практически ничем не отличается от описанной выше, разве что фанера кладется не на стяжку, а на лаги.

Монтаж на черновой пол

Такой способ укладки паркета самый дешевый и простой в выполнении в первую очередь потому, что нет необходимости в создании бетонной стяжки или установки лаг. Но и этот способ имеет свои особенности и нюансы, о которых обязательно нужно знать, чтобы получить качественный результат.

1. Черновой пол изготавливается из шпунтованной древесины.
2. Он не должен вибрировать или издавать звуки при эксплуатации, то есть при ходьбе.
3. Его поверхность должна быть ровной (монтажный уровень в помощь).
4. Доски должны быть надежно зафиксированы как вертикально, так и горизонтально.
5. Поверхность пола следует покрыть антисептическим средством.

Все описанные варианты укладки должны проводиться лишь после завершения ремонтных работ в помещении. Должна пройти минимум неделю по завершении ремонта, способного повлиять на уровень влажности. Сама влажность при работе не должна превышать 55-60%, а температура в комнате – 20-24ᵒС.

Внимание! Все описанные способы укладки выполнялись по технологии механического крепежа. Но есть и другие технологии, о которых тоже следует знать.

Технология «плавающего пола»

В таком случае не используется клей, поэтому монтаж проводится примерно в два раза быстрее. В каждой планке с одной стороны проделан паз, а с другой – шип. Подобный способ фиксации называют клик-системой. «Плавающий пол» весьма практичен, к тому же в случае переезда покрытие можно будет демонтировать.

Внимание! Иногда на паркетных досках возникают . При использовании «сухой» технологии поврежденную доску легко заменить даже без помощи специалиста.

Использование клея

Эта технология отличается тем, что пазы с шипами склеиваются между собой. Главное, о чем нужно знать – нельзя покупать клей на водной основе, иначе материал вскоре деформируется.

Клей нужно нанести по всей длине каждого паза. Если был выбран диагональный монтаж, то работа начинается с угла, а если продольный, то от дальней относительно входной двери стены.

Внимание! Диагональный монтаж выглядит более эстетично, но она сопряжена с большим количеством расходов (следовательно, обойдется дороже) и сложностями при монтаже.

Цены на клеи для напольных покрытий

Клеи для напольных покрытий

Покрытия могут появиться пятна, которые не поддаются мытью влажной тряпкой. Для удаления таких пятен используются специальные средства, но есть и народные методы – более щадящие и не менее эффективные.

Внимание! Неприемлемо использование ацетона в чистом виде.

Для более детального ознакомления с технологией укладки посмотрите приведенный ниже видеоматериал.

Видео – Самостоятельная укладка паркета

Фанера под паркет не является обязательным условием для укладки паркетных элементов, но в большинстве ремонтных случаев именно дополнительная основа позволяет обустроить покрытие с надлежащим качеством.

В каких случаях паркету необходимо фанерное основание?

Большинство напольных покрытий – не только паркетную доску, но и ламинат, и кафельные плитки, и даже линолеум – необходимо укладывать на предварительно подготовленный и выровненный пол. Исключением можно считать обустройство классических половиц, использование направляющих позволяет компенсировать неровности основы в широких пределах.

Для паркета критическим значением перепада уровня принято считать 2-3 см на погонный метр пола . Если точно измеренный уклон составляет большую величину, необходимо выполнить свежую стяжку полов. Одновременно с цементным этапом работ можно выполнить утепление полов, но гораздо важнее качественная гидроизоляция основы.

Для качественной укладки и хорошего результата рекомендуется использовать паркетную доску Barlinek.

Укладка паркета на фанеру вызвана не только необходимостью получить идеально ровную поверхность с идентичными и прочными стыками. Именно фанера обеспечивает оптимальную сухость паркетной «подложке», что является непременным условием долговечности финишного покрытия . Без фанерного основания паркетные плиты допустимо монтировать на самовыравнивающегося типа – и то лишь при условии их низкой влажности.

Оценить влажность цементного пола в домашних условиях можно без сложных приборов. Правда, «расплатой» будет длительный характер измерений. Достаточно уложить на стяжку несколько кусков плотного прозрачного целлофана размером 1х1 метр и прижать их по периметру брусками или планками. Необходимо обеспечить отсутствие вентиляции из-под целлофана, иначе импровизированное измерение будет неточным.

Если через трое суток центральная часть прозрачного целлофана у всех закрепленных кусков не запотела изнутри – влажность полов имеет минимальное значение, допустимо настилать паркетные плитки прямо на цемент. Если хотя бы один из «испытуемых» квадратов покрылся каплями влаги, если под ним имеются следы тумана или хотя бы намек на росу – без установки фанерного основания не обойтись.

Фанера под паркет – основные разновидности

Промышленность строительных материалов выпускает широкую номенклатуру фанерных листов. Наша задача – выбрать из этого ассортимента оптимальную основу под паркет. Прежде всего, обратим внимание на марку фанеры, о чем можно судить по литерам в ее названии:

В качестве стандартной основы лучше всего подходит фанера марок ФСФ и ФК. Она обеспечивает разумный ремонтный бюджет и качественную укладку паркета при различной влажности пола и окружающего воздуха.

При выборе между хвойной и березовой фанерой следует учесть два обстоятельства. Хвойные листы меньше весят и проще в монтаже. Однако их березовые аналоги лучше выдерживают циклевание и шлифовку при укладке. При прочих равных условиях ответ на вопрос: «Какая фанера под паркет лучше – березовая или хвойная?» заключается в выборе березовых листов.

Для толщины фанерной основы достаточно 12 мм – при выравнивании полов свежей стяжкой допустимо применение листов в 10 и даже 8 мм. Если имеется возможность отциклевать и отшлифовать фанерные листы после монтажа, разумно использовать фанеру III либо IV сорта – она заметно дешевле аналогов высокой сортности, а довести ее до «товарного» вида качественной основы не составит особого труда.

Технология укладки паркета на фанеру – пошаговая инструкция

Итак, пол выровнен стяжкой, паркет складирован в другой комнате, и можно приступать к монтажу фанерного основания. Вся работа уложится в несколько этапов:

Как произвести укладку паркета на фанеру - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка на местности

Гладко будет на бумаге, но фанеру укладывать разумнее прямо на пол в виде готовых квадратных листов – первоначально без крепежа. Размер квадратов должен быть таким, чтобы на линии их стыков не приходились межпаркетные швы. Например, если плитки имеют размер 15х15 см, фанерные листы следует нарезать со стороной в 70 см. Размеры более 80 см использовать не рекомендуется в связи с возможной "парусностью" листов при крепеже.

Расположение фанерных квадратов на полу должно имитировать кирпичную кладку. Смещение может составлять как половину листа, так и всего 20-30 % от его размера. Главное – добиться исключения сходимости швов от продольных и поперечных листов в одной точке. По периметру комнаты отрезные листы монтируются в последнюю очередь.

Шаг 2: Лобзиком легко осилим и ножовкой ловко пилим

Стандартные фанерные листы имеют размер 125х125 и 125х250 см. Естественно, хочется раскроить их с минимальными отходами и максимальной точностью. Для этого лучше всего использовать электрический лобзик и широкий рабочий верстак – нарезка фанеры толщиной 12 мм на квадраты 60 на 60 либо 75 на 75 см займет не более получаса.

Распиловка обыкновенными ножовками и пилами потребует больших усилий и вряд ли выполнима в одиночку. Широкие листы придется придерживать, чтобы ножовочное полотно не зажималось – для этого необходимо привлечь помощника либо специальные приспособления (распорки, клинья, фиксаторы и т.п.). В зависимости от размера комнаты (комнат) один или несколько целых листов резервируются для установки отрезных фанерных вставок по периметру.

Шаг 3: И снова подготовка

Выровненную и высушенную цементно-бетонную основу следует еще раз осмотреть – после предварительной раскладки фанеры на ней могли образоваться трещинки, отслоение раствора, выбоины и т.д. Их следует устранить быстросохнущим герметиком. Всю поверхность необходимо очистить от мусора и пыли.

Лучше всего чистовую предукладочную обработку выполнить пылесосом, это будет быстро и эффективно. Обыкновенный веник тоже подойдет – но размахивать им придется осторожно (пыль-то недопустима!). Ни в коем случае нельзя смачивать веник при уборке, монтаж фанерных листов следует выполнять на сухой поверхности.

Завершающим подготовительным этапом является праймирование . По сути, это аналог грунтовки потолков, только выполняется на полу. Клей для фанеры – он часто идентичен – разводится в несколько раз и широкой кистью промазывается вся поверхность. Благодаря праймированию с пола еще раз удаляется пыль и мелкий мусор, а также в цементную основу проникает клеевая масса для надежности монтажа фанерных листов.

Шаг 4: Крепление фанеры к полам

Предварительно раскроенные листы монтируются на клеевую мастику. Удобно наносить клей на пол, а не на изнанку фанеры, используя для этого зубчатый шпатель. Крепеж дополняется саморезными шурупами, вкручиваемыми с шагом 15-20 см. Для фанерных квадратов со стороной 60-75 см достаточно 4 шурупов вдоль каждой стороны и 4-5 в центральной области.

Очень важно добиться полного "утопления" головок шурупов, даже минимальный выступ помешает монтажу самого паркета . Да и последующей шлифовке металлическая зазубрина явно не поспособствует. Поэтому необходимо не только высверлить фанерный лист под саморез, но и выполнить точную зенковку отверстия сверлом большего размера. Каждый вкрученный шуруп проверяют на достаточное заглубление (не менее 2 мм от основы).

Укладка фанеры под паркет по углам комнаты выполняется с нарезкой листов по месту, между стеной и полом оставляется зазор в 10-15 мм. Для обработки используют шлифмашинку и наждачную бумагу зернистостью 1-2 мм. Особое внимание при шлифовке уделяют стыкам листов. После очистки от результатов шлифования можно приступать к монтажу паркета по новому основанию – сухому, прочному и надежному.

Есть еще способ укладки с дополнительным применением гвоздей, но нам он кажется неразумным, если первые два способа отлично могут скрепить паркет.

Плавающий способ

Укладка паркета плавающим способом является самым простым вариантом. Планки паркета стыкуются между собой по принципу «шип в паз». Поскольку плавающий способ не закрепляет паркет с основанием, то он будет расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры в помещении. Поэтому при укладке нужно делать отступ от стен 1 см. Если отступ не сделать, паркет в скором времени начнет скрипеть, а это очень неприятно.

Укладывать паркет плавающим способом нужно на предварительно уложенный слой пароизоляции, а затем звукоизоляции. В качестве звукоизоляционного материала хорошо подходит пробковая изоляция, также имеющая хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря пористой структуре.

Если паркет уложен плавающим способом, его можно ремонтировать.

Способ укладки на клей

Укладка паркета на клей требует больше времени и трудозатрат (ну и, естественно, покупки клея, наличия зубчатого шпателя и дрели с насадкой для смешивания). Также в случае крепления паркета на клей основание (как правило, фанера) нужно предварительно прогрунтовать для хорошего сцепления с клеем. Для дерева и бетона есть свои типы грунтовки.

Минусом укладки штучного паркета на клей является невозможность ремонта.

Как правильно укладывать штучный паркет

Первое, что нужно знать – укладывайте паркет при комнатной температуре и нормальной влажности.

Укладка штучного паркета представляет собой процесс, состоящий из следующих этапов:

1. Подготовка основания под укладку паркета. Зачастую сначала делается черновой пол (различным видам черновых полов у нас посвящен целый цикл статей). Если черновой пол не требуется, можно просто положить рулонную и плитную звукоизоляцию (она может одновременно иметь как тепло-, так и гидроизоляционные характеристики; примером служит пробковая подложка, плиты ЦСП, иногда достаточно влагостойкой фанеры: зависит от того, какие условия у вашего помещения, и что находится под ним). Если, например, это пол на втором этаже, а под ним находится ванная, то имеет смысл позаботиться о гидроизоляции.
2. Отступ от стен 1 см. при укладке любого вида паркета отступ от стен обязателен (даже при укладке на клей). При укладке плавающим способом отступ нужен для естественного расширения древесины. При укладке на клей отступ нужен для создания дополнительной звукоизоляции, благодаря отсутствию примыкания пола к стенам. Во время укладки отступ от стен нужно обеспечивать пластиковыми вкладышами толщиной 1 см.
3. Укладка паркета по технологии. О них мы поговорим чуть ниже. Если вы укладываете паркет по технологии палубной укладки, то в каждом следующем ряду смещение доски должно быть минимум на 30 см, а лучше наполовину.
4. Шлифовка (она же циклевка) паркета (если он не имеет готовой лицевой поверхности). Для шлифовки нужно использовать специальную шлифовальную машину. Ее можно взять в аренду.
5. Тонировка паркета по необходимости. Тонировка нужна, чтобы подчеркнуть контрастность структуры древесины: например, будут лучше видны волокна.
6. Лакировка паркета. Она требуется, в первую очередь, для защиты паркета, а уж потом для создания глянцевого эффекта.
7. Установка плинтуса.

Подбивайте паркетные доски друг к другу либо молотком с резиновым наконечником, либо через деревянную планку (планку обязательно нужно придавливать к полу, чтобы она от удара не вылетела и не поцарапала паркетное покрытие). При укладке последнего ряда его нужно подбивать к уже уложенному ряду с помощью специальной подбивочной планки (скобы).

Технологии укладки штучного паркета

Укладку паркетных планок можно производить по разным технологиям, каждая из которых по-своему выглядит:

• Палубная укладка (обычная);
• «Елочка»;
• Квадраты;
• Ромбы;
• Плетенки (мозаика);
• Шереметьевская звезда.

Палуба

Палубная укладка – это обычная продольная укладка паркетных планок со смещением следующего ряда примерно наполовину для усиления жесткости. Укладку лучше начинать от стены напротив двери, двигаясь к выходу.

Если готовое уложенное покрытие должно представлять собой бесшовный глянец, то укладывайте планки продольно свету.

Перед укладкой первого ряда уложите планки на всю длину, учитывая отступ от стен 1 см, при необходимости отметьте линию отреза от конечной планки, и уложите. В зависимости от типа соединения штучный паркет можно просто задвигать в пазы соседних планок, а можно плавно заводить под небольшим наклоном, постепенно опуская.

Чтобы убедиться в ровном стыке перед укладкой следующего ряда, после каждого соединения двух планок нужно на их стыке подсоединить кусок планки как бы следующего ряда, немного пошатать, чтобы выровнять горизонталь соединения. И так повторить с каждым стыком. Второй ряд нужно сперва закрепить между собой, затем проверить стыки куском планки, потом соединить с первым рядом.

От планок, расположенных возле стен, нужно отпиливать паз или шип (в зависимости от того, с какой стороны стена от планки), чтобы отступ от стен был равномерным. Это нужно учитывать еще при замерах на распил. Распиливание, кстати, делается лобзиком.

Также палубную укладку можно делать по диагонали. Ее можно расположить под углом 45 градусов, а можно по диагонали от одного угла помещения до другого. В любом случае нужно начертить линию укладки, которая будет начинаться от одного угла помещения.

По линии укладывается первый ряд паркета, начиная с отпиливания угла у первой планки. Когда первый ряд уложен, выравниваем стыки куском планки. Затем укладываем последующие ряды с расстоянием между стыками рядов около 50 см (если доски длинные) или на половину планки (если короткие).

Елочка

Для укладки «елочкой» планки должны иметь с 2-х угловых сторон по шипу, с 2-х других по пазу. Укладка ведется таким образом, чтобы соединения были направлены в одну сторону.

Планки можно укладывать под углом 45 градусов ко всем стенам, а можно под прямым углом 90 градусов к стенам (ступеньки).

Технология укладки начинается с маячной «елочки» — первых двух уложенных рядов. Они задают ровную линию укладки остальных рядов, поэтому маячную «елочку» нужно идеально выровнять. Для этого нужно либо начертить, либо натянуть между гвоздиков линию, относительно которой будет равняться «елочка».

«Елочку» лучше укладывать на клей. Кстати, если укладывать на клей, паркетные планки не обязательно должны иметь замки «шип-паз» — можно и без них, все равно крепится на клей.

Квадраты и плетенка (мозаика)

Проще всего укладывать паркет плетенкой в форме квадратов (если, конечно, размеры планок позволят подогнать их под такую форму) и прямоугольных вариантов. Принцип укладки очень простой: стыкуете первый квадрат из планок, выкладываете; стыкуете второй квадрат из планок и выкладываете перпендикулярно первому. И так чередуете перпендикулярные квадраты. Каждый второй ряд смещает квадраты на один, чтобы получился шахматный эффект.

Это стандартная технология, но также можно выкладывать мозаику, чередуя, например, окружность планок в одну сторону, а внутри окружность в перпендикулярную сторону, и так двигаться к центру. Можно и просто полосками выкладывать, можно крестиками, можно большими кубиками… Вариантов масса.

Укладку планок плетенкой или квадратами начинают с маячного ряда, который идеально выравнивают.

Также плетеные мозаичные квадраты и прямоугольники можно располагать под углом 45 градусов к стенам (ромбами). Но для этого, как и для «елочки», придется распилить очень много паркетных досок, так что покупайте материал с запасом.

Для укладки штучного паркета по технологии «Шереметьевская звезда» он должен изготавливаться из двух типов форм: простая прямоугольная и наклонная ромбовидная. Результат мозаики, выполненный по такой технологии, приятно радует взгляд возможными сочетаниями геометрических форм и игрой текстуры и цвета.

Чтобы не запутаться, «Шереметьевскую звезду» нужно укладывать по схеме.

Шлифовка паркета своими руками

После укладки паркета его нужно отшлифовать. >Раньше шлифовка называлась циклевкой, потому что для нее применялась цикля. Но цикля слишком сильно может деформировать паркет. Поэтому используются специальные шлифовальные машины для паркета. Они работают как наждачная бумага – затирают поверхность для единого уровня, чтобы все стыки планок были на едином горизонте. Есть разные шлифовальные машины с разными по силе шлифовки насадками.

Но шлифовальная машина – довольно громоздкое оборудование, и углы им не отшлифуешь. Для этого используется шлифовальный сапожок – ручная шлифмашинка для обработки углов и других труднодоступных для большой шлифовальной машины мест (например, место под радиатором отопления).

Своими руками шлифовать паркет лучше 2 раза:

1. Сначала шлифовка проходит с жесткой насадкой для удаления всех неровностей.
2. Затем насадка сменяется на менее жесткую и шлифует паркет до приятной гладкости.

Если после укладки паркета будут проводиться другие строительные или ремонтные работы в помещении, то нужно дождаться их окончания и только после этого приступать к шлифовке и последующей лакировке.

В старые времена паркетный пол был привилегией королей и князей. Сегодня каждый может позволить себе пол, набранный из паркета . Ниже расскажем, как можно выполнить укладку паркета своими руками.

На свете не так уж много вещей, которые с течением времени привлекали бы все больше и больше внимания своей первозданной красотой и великолепием. Паркет, несомненно, своим изумительным внешним видом, долговечностью, малой теплопроводностью относится к таким непреходящим ценностям интерьера. Доказательством сказанного служат старинные щитовые паркетные полы и полы из штучного паркета, которые вот уже почти 300 лет радуют посетителей многих старинных замков и дворцов. В те незапамятные времена они подчеркивали богатство и невиданную роскошь владельцев.

После того, как в продаже появились комплекты штучного паркета и покрытия из готовых паркетных досок и щитов, удобные в монтаже и эксплуатации, уже не требуется высочайшего профессионального мастерства при их настилке и ремонте, так что практически каждому открыты возможности сделать у себя дома королевские паркетные полы.

В отличие от штучного, у сборного паркета планки сплачиваются и приклеиваются к основаниям из брусков или плит, образуя большие прямоугольные доски или квадратные щиты. Для соединения паркетных досок между собой на их кромках предусмотрены пазы и гребни, а у щитов, как правило, только пазы под шпонки.

Наиболее распространенный способ укладки штучного паркета умельцами — это настилка его с использованием горячей или холодной мастики в качестве связующего с основанием пола. Паркетные доски толщиной более 22 мм и щиты толщиной более 27 мм укладывают по деревянным лагам. Доски и щиты тоньше указанных настилают без лаг по сплошной стяжке из мягких древесно-волокнистых плит. Конструкцию полов выбирают в зависимости от типа междуэтажного перекрытия и величины предполагаемых статических и динамических нагрузок. Основание под покрытие, так называемая стяжка, должно быть горизонтальным и ровным.

При укладке паркета по упругому основанию из слоя мягких для выравнивания используют второй слой из твердых древесноволокнистых плит на холодной мастике. Для улучшения звуко- и теплоизоляции пола целесообразно по железобетонным плитам перекрытий укладывать два слоя фанеры или ДВП (OSB).

Многие зарубежные фабрики, производящие паркетные покрытия, включают в комплект поставки дополнительно к основной продукции в качестве необходимых вспомогательных материалов соответствующие звуко- и теплоизоляционные прокладки. Если же при устройстве основания пола выявлены слишком большие перепады по высоте и отклонения от горизонтальности поверхности покрытия, то без использования выравнивающих слоев не обойтись.

Перед укладкой паркет выдерживают не менее 12 часов в помещении, которое должно стать его родным домом, для приобретения соответствующей температуры и влажности. Паркетные работы должны производиться при температуре не ниже 16 °С и относительной влажности воздуха 50-60%.

При укладке паркета «палубным» (прямым) рисунком , рекомендуемым для небольших помещений, планки ориентируют в направлении естественного освещения, тогда незначительные щели между ними будут практически незаметны.

Для гармоничного сочетания важно, чтобы ряды паркета были направлены вдоль длинной стены помещения, а при укладке рисунка покрытия из паркетных планок «в косую елку» - по диагонали, поэтому одной из ответственных операций является прокладка шнура для первого ряда или маячной елки. Все неровности стены учитывают при раскрое паркета. Чтобы покрытие паркетных досок, имеющее соединение в паз и гребень, могло расширяться при повышении влажности, первую доску кладут перпендикулярно лагам по шнуру гребнем к стене на расстоянии 10-15 мм от нее и прибивают к лагам гвоздями. Этот пристенный зазор необходимо обязательно учитывать при укладке первого ряда паркетных досок. Фиксируется он распорными клиньями. Сплачивание клееных элементов паркетного пола (щитов, досок) следует производить очень осторожно. Укладку паркетных щитов по лагам начинают с середины помещения и ведут по направлению к стенам.

Если паркетные полы с «палубным» рисунком настилают из планок одного размера, сдвигая торцевой стык следующего ряда на половину длины планки предыдущего, автоматически получается конфигурация со смещенным швом и почти не остается отходов. Оставив паркетное покрытие на ночь после укладки первых рядов до полного отвердения клеевого соединения, можно на следующий день по жесткому упору вести кладку уже значительно более высокими темпами.

Большой ассортимент сборного паркета на рынке полностью удовлетворяет спрос потребителей. Однако из-за широкой палитры цен сделать выбор не очень просто. На цену паркета влияет не только дизайн, но и стабильность формы, точность размеров и толщина рабочего слоя. Как правило, многослойные паркетные доски и щиты обладают преимуществом в части стабильности их формы. Они менее предрасположены к усадке и искривлению. Если же высота конструкции пола ограничена, применяют штучный паркет толщиной менее 10 мм. Предусматривая еще до укладки сборного паркета многократное циклевание, необходимо выбирать толщину лицевого слоя по меньшей мере 3 — 4 мм. В качестве лицевого покрытия паркетной доски используются разные породы древесины с различной твердостью, а наиболее часто — древесина дуба, бука, клена, лиственницы, березы и сосны.

Долговечность паркетных полов во многом зависит от варианта отделки. Сборный паркет преимущественно покрывают лаками. Иногда мастера-паркетчики пытаются возродить рецепты старинной технологии отделки паркетных полов исключительно маслом и воском. Подобная защита паркета хотя и подчеркивает структуру древесины, но практически не противостоит влажности, а лицевая поверхность быстро изнашивается. Кроме того паркет необходимо периодически натирать воском.

Подготовка пола перед укладкой паркета

Основные тонкости технологии укладки паркета постараемся рассмотреть ниже. Итак, основание должно быть ровным, сухим и эластичным. Горизонтальность и ровность поверхности основания во всех направлениях контролируют двухметровой рейкой с уровнем. Просветы между рейкой и стяжкой, а также уступы соседних плит не должны быть более 2 мм. Если это требование выполняется, для устранения небольших неровностей достаточно уложить прокладку из гофрированного картона, войлока, прессованного пробкового листа или пенополиэтилена. Эластичный промежуточный слой также необходим при твердом основании, например, на цементной стяжке, керамической плитке, древесностружечных плитах или на деревянных полах. Назначение подобного слоя — поглощение шумов от ударов.

Идеальным основанием для укладки паркета служит ковровое покрытие. Если неровности пола превышают 4 мм на метр, то прокладками их не устранить. Перепады до 10 мм устраняют жидкой мастикой, разравнивая ее шпателем. При слишком больших перепадах рекомендуется применять сухую засыпку для обеспечения и горизонтальности, и ровности. Очень важно, чтобы основание было сухим. Свежей цементной стяжке перед укладкой паркета дают высохнуть и отвердеть в течение не менее четырех, а лучше шести недель.

Гладкая стяжка или керамическая плитка — идеальные основания для укладки паркета. Здесь требуется только тонкий, эластичный промежуточный слой, поглощающий шумы и компенсирующий небольшие неровности основания. Материалом для него могут служить гофрокартон, прессованный пробковый лист или войлок.

Большие неровности основания требуют значительных трудозатрат на их устранение. Эту проблему решают с помощью засыпки. В качестве покровного слоя (сборной стяжки) используют древесноволокнистые плиты.

При толщине паркета менее 19 мм рекомендуется в качестве основания настилать древесностружечные плиты. Паркетные доски толщиной более 22 мм укладывают по лагам, прибивая гвоздями под 45° через нижние щеки пазов. Конструкция размещается непосредственно на перекрытии, поэтому нельзя забывать про гидроизоляцию, которую укладывают обычно под стяжкой. Лаги укладывают на звукоизоляционные полосы с шагом 30-50 см, выравнивая их по маячным лагам.

	1. Первый ряд паркетных досок укладывают без склеивания и выравнивают по маячному шнуру. Распорные клинья обеспечивают фиксацию пристенных зазоров.
	2. Клей очень важно наносить ровным непрерывным слоем. Водостойкий клей предотвращает проникновение влаги в щели между паркетными досками.
	3. Специальное приспособление предотвращает паркетные доски от повреждения при сплачивании.
	4. После сплачивания паркетных досок выступившие на лицевую поверхность излишки клея удаляют влажной губкой.
	5. При раскрое покрытия необходимо учитывать пристенный зазор. Для сплачивания паркетных досок применяют сжимы.
	6. Если последняя паркетная доска не укладывается по ширине целиком,…
	7. …ее распиливают вдоль по размеру предшествующей паркетной доски с учетом пристенного зазора.
	8. Последний элемент паркетного настила сплачивают с помощью сжима легкими ударами молотка.
	9. При сложном раскрое паркетного настила пользуются шаблонами из картона или бумаги.

Наряду с «палубным» укладка штучного паркета «в елку» относится к классике паркетных рисунков. При укладке штучного паркета могут быть использованы как крупные, так и мелкие планки, что, разумеется, потребует больших трудозатрат. Перед началом работ желательно составить план настилки паркета, выложив на полу в подготовленном помещении насухо «змейку» из паркетных планок перпендикулярно свету. Эта операция позволит определить оптимальное расположение «елок» и сократить отходы при раскрое.

Паркетные планки бывают левые и правые. Перед настилкой их сортируют, устанавливая на боковую кромку с пазом и выравнивая с одной стороны по рейке. Чтобы покрытие было качественным, укладку первого ряда необходимо вести по предварительно натянутому с использованием «змейки» шнуру.

	1. Вначале срезают под 45° углы паркетных планок со стороны стен в соответствии с планом настилки. Специальный угольник облегчает разметку.
	2. Это позволит отказаться от пригонки планок у стен. Поочередно склеивают правые и левые планки «в елку», состоящую из 8-10 элементов.
	3. Готовый начальный элемент укладывают в угол помещения и выравнивают по шнуру. Деформационный пристенный зазор формируют клиньями. Затем поочередно приклеивают…
	4. …правые и левые паркетные планки. Для элементов, требующих пригонки, используют узкую пилку для лобзика и обрабатывают их лицевой стороной вниз, чтобы предотвратить расщепление.
	5. Каждая «елка» заканчивается треугольным элементом. Его сплачивают с помощью сжима.

Обходим дверные коробки

При укладке паркета неизбежно возникают проблемы с настилкой у дверных проемов. Могут быть предложены два варианта. Либо выполнить соответствующую выборку в паркетном покрытии с обеспечением деформационного зазора вокруг вертикальных брусков дверной коробки и выставить на всеобщее обозрение образовавшиеся щели, либо, что лучше всего, укоротить бруски коробки пилой для тонкого пропила. Перевернутая паркетная доска служит шаблоном необходимого зазора. Элемент паркета без усилия устанавливается под дверной коробкой.

Чтобы скрыть деформационные зазоры на переходах к другим покрытиям (слева), к стенам (справа), к нагревательному оборудованию (в центре), применяют различные декоративные элементы: плинтусы, галтели, цокольные рейки и розетки для систем отопления.

Как бы ни крепились плинтусы и цокольные рейки, соединение «на ус» при раскрое потребует использования стусла. Пластиковые защитные шины для переходов от одного покрытия к другому состоят из базового профиля, прикрепляемого к полу шурупами, и насаживаемой на него декоративной шины. Для плавных переходов при перепадах уровней покрытий используют различные модификации специальных разноуровневых порожков.

Обычно сборный паркет выпускается в виде многослойных конструкций. За счет такой структуры удается избежать типичных недостатков, свойственных деревянным изделиям из массива, в частности, усушки и разбухания при изменениях температуры и влажности воздуха. Паркетные доски и щиты отличаются большей стабильностью формы.

На рисунке показано сечение паркетной доски с «палубным» рисунком, дающее представление о ее конструкции: центральную часть занимает слой древесины с вертикальными годовыми кольцами, выдерживающий значительные нагрузки; нижний слой фанеровки выполнен из мягких пород древесины с текстурой, проходящей поперек к среднему слою. При оценке поверхностного слоя обращают внимание наряду с внешним видом на его толщину, качество древесины и обработки лицевой плоскости.

Паркетная доска или паркетная панель это многослойная деревянная конструкция:

1. Фанерное основание из сосны или ели толщиной 2 мм;

2. Укрепляющий слой из ламелей сосны или ели, в поперечном размещении толщиной 9 мм;

3. Верхний — рабочий слой, толщиной 4 мм изготовлен из ценных пород древесины;

4. Накрывающий слой:

• лаковый (5-7 слоёв) — предающий паркетной доске глянец
• масляный — предающий паркетной доске матовость и выраженность структуры древесины
• восковый — предающий паркетной доске полуглянцевый вид
• покрасочный — предающий паркетной доске разнообразные цвета

Паркет сортируют по оттенку

Широкую палитру паркетных покрытий образуют не только различные породы древесины и рисунки укладки. Древесина любой породы может иметь различные цветовые оттенки, а комплекты паркетных планок, подобранных по оттенку, называют сортировками. В Германии, например, эти отличия для древесины дуба оформлены в виде стандартов и ведутся работы по распространению их на другие породы. Умело используя это качество древесины, можно разнообразить рисунки паркетных покрытий.

Оцениваем паркет при покупке

При покупке сборного паркета обращают внимание на: лицевое покрытие: здесь важна толщина планок и порода древесины; точность изготовления: выполните сплачивание нескольких паркетных досок и проверьте точность из сопряжения; назначение: для какого варианта укладки предназначен данный паркет.

В любом офисном или жилом помещении паркет всегда смотрится очень достойно. Это покрытие у всех ассоциируется с уютом и комфортом, успешностью и домашним теплом. Технология укладки паркета имеет собственные уникальные особенности, которые необходимо соблюдать. При изменении температуры и влажности паркет может деформироваться, так что в помещении, где планируется его укладывать, стоит озаботиться, чтобы данные колебания были минимальны.

Технология укладки паркета — начало работ

Сначала готовят бетонное основание, на него кладут гидроизоляцию (делается припуск на стены). Если приходится работать с сильно бугристым основанием, или оно имеет значительный уклон, то выполняется его выравнивание при помощи цементно-песчаной стяжки, которая должна сохнуть около шести недель. Если основание ровное, стяжку можно не делать – главное использовать самовыравнивающиеся смеси.

Когда основание обретёт идеально ровный вид, на него кладут фанерные квадраты (60 на 60 см каждый), толщина их составляет около 15 мм. Не рекомендуется класть цельный лист фанеры – внутреннее напряжение может его выгнуть, обычно это происходит в самые неподходящие моменты. Листы крепят в шахматном порядке, расстояние между ними составляет 1 см. Для крепления обычно выбирают дюбель — гвозди (можно также нанести тонкий слой мастики).

После укладки фанера обязательно шлифуется – особенно в тех местах, где находятся стыки листов. В ситуации, если укладка паркета выполняется в помещении, где деревянный пол, фанеру можно стелить сразу на него – если он идеально ровный и очень прочный. Если имеющийся пол не соответствует этим критериям, его разбирают.

Укладка паркета

Ещё через пару дней на фанеру можно укладывать паркет. Следует отметить, что материал приносят в помещение за неделю до того, как будет производиться его укладка. За этот период он напитывается влагой, обретает нужную форму.

В углах комнаты на фанерное основание наносят специальный паркетный клей. При этом нужно стараться, чтобы слой клея был как можно тоньше. Паркетная доска выравнивается, кладётся на фанеру с усилием (материал тщательно прижимают). Следующая доска клеится точно также.

Чтобы клей впитался, нужно выждать, нередко на данной стадии материал коробится. Для удаления изъянов производят циклевку, шлифовку паркета. После этого вся поверхность пола должна быть прошпаклёвана смесью из клея ПВА, хорошо разбавленного водой, используют в работе и паркетную пыль. Эта мера нужна для того, чтобы микротрещины на паркетной доске не расширялись, а они обязательно появятся в процессе работы.

Наиболее ответственный, важный этап укладки готового паркета – лакирование. Оно выполняется через 48 часов после шпатлёвки. Поверхность пола покрывают грунтовкой, после высыхания на неё наносят тонкие слои лака (5-6 слоёв). Каждый слой шлифуют после просушки – это делается для того, чтобы на древесине пропала ворсистость. В последнюю очередь устанавливают плинтуса.

Следует помнить, что паркет нуждается в постоянном уходе — его нужно мыть особыми средствами, шлифовать по мере износа, покрывать лаком. В зимнее время, когда включено горячее отопление, или же в летнюю жару, рекомендуется увлажнять воздух в помещении. Эти простые, но весьма важные меры ощутимо продлят срок эксплуатации паркетного покрытия.