Чем утеплить стены в деревянном доме. Как правильно утеплить деревянный дом внутри? Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению
Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома всё же часто встречаются в дачных поселках, деревнях и селах. При этом одним из главных вопросов при постройке такого дома, становится правильная организация утепления стен .
Сделанная качественно, с применением самых лучших материалов, в соответствии с нормативами теплоизоляция помогает сохранять оптимальную температуру в доме летом, так и с наступлением долгой суровой российской зимы.
Как известно древесина крайне подвержена развитию плесени и срок службы деревянного строения напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых морозов, начинается и отопительный сезон.
Мы стремимся обеспечить комфортную температуру внутри помещения, а между тем бревна и деревянные брусы, из которых сложены стены, подвергаются самому настоящему испытанию. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным уличным воздухом с другой , и результатом этого является постоянно образующийся, губительный для древесины конденсат.
Основными целями теплоизоляциии являются снижение теплопотерь зимой и поддерживание важных элементов в конструкции в надлежащем состоянии.
Условно утепление стен можно разделить на два вида:
- стен деревянного дома;
- утепление стен дома .
Найдется немало скептиков, осуждающих тот или иной метод, однако каждому из них присущи свои плюсы и минусы. Выбор определенного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом следованиям технологиям и надлежащем исполнении работ, выборе соответствующим материалов, любой из них оказывается эффективным.
Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление , и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.
К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.
Наружнее утепление
Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность . Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.
Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:
- все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки , соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
- возможность утеплить давно построенный дом . Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
- внутренние помещения дома остаются нетронутыми , что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
- возможность выбрать новый облик дома за счет финишной
Пирог стены
Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления . При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:
- несущая стена;
- обрешетка;
- утеплитель — минеральная вата;
- пароизолирующая пленка;
- финишный слой отделки.
Стеновой пирог
Какой утеплитель выбрать?
При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить
внимание на способность материала пропускать пар и воздух
, удерживая при этом тепло.
Следует также учитывать суровость климата региона проживания.
Из материалов для утепления можно выделить:
- межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
- и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.
Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу . Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.
Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата , либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.
Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется , так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.
В качестве утепления могут подойти такие материалы как:
Минеральная вата — оптимальный вариант утепления
Заделка швов и стыков образующих элементов
Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах . При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.
Технически осуществляется следующим образом:
- зачищаются края стыков и трещин,
- полости заполняются веревкой, поролоном;
- сверху наносится слой герметика;
- герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
- остатки герметика удаляются ветошью.
Заделка герметиком
Заделка швов тканью
Подготовка обрешетки и монтаж
При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя . Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.
Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения . Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.
Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Не стоит использовать для обрешетки тонкие доски , так как она одновременно служит местом крепления финишных покрытий.
Обрешетка
Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками
Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.
Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен . Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.
По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.
Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм . Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.
Пошаговый монтаж:
- подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
- минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки ;
- верхние маты подрезаются по высоте;
- зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем .
Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект » и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.
Укладка минеральной ваты
Монтаж утеплителя
Пароизоляция и гидроизоляция стен
Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции . Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания , препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.
Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.
Гидроизоляционная мембрана
В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность . Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.
Пароизоляция — это финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникнования водяных паров в структуру утеплителя.
Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.
Пароизоляция
Заключение
Таким образом ответственно организованное утепление стен брусового дома может оказать большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Оно поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы строения от всевозможных погодных условий.
Однако к подготовке такого мероприятия следует подходить ответственно. То насколько качественно оно будет осуществлено, зависит срок службы Вашего дома.
Полезное видео
Советы по утеплению деревянного дома изнутри:
Вконтакте
Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.
Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.
Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.
Подготовительные работы
Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами . Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.
Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.
Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года - постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.
Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!
Материалы, применяемые для внутреннего утепления
Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :
- Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
- Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
- В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
- И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.
Способы утепления
Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:
- Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
- Пенополистирольные плиты (пенопласт) , также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
- Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
- Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
- Утепление пенополиуретаном , напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.
В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.
Утепление стен деревянного дома изнутри
Заделка стыков
Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.
Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.
Огнебиозащита дерева
Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание . Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.
При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.
Теплоизоляция и вентиляция
Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.
Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.
Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.
Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.
Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.
Пароизоляция
Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.
Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.
Монтаж ограждающей конструкции
При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.
Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.
Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.
При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.
Монтаж утеплителя
В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой
, то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, - сверху вниз.
Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.
Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.
Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.
Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.
Завершающая гидроизоляция
После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной , которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.
Паропроницаемая пленка имеет две стороны : одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.
Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.
Выводы
- Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
- Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
- В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
- Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.
Важным этапом в строительстве современных домов является их теплоизоляция. Основные цели утепления заключаются в создании комфортной температуры в помещениях и более экономичном расходовании энергетических ресурсов, используемых для обогрева.
В теплоизоляции нуждаются и строения из дерева, и здания из камня.
Согласно строительным нормативам, теплоизоляцию следует выполнять снаружи. Причина в том, что точка росы располагается с наружной стороны комнаты в утепляющем материале или же в лицевом слое несущих конструкций. При таком способе теплоизоляции в комнатах на стенах не будет образовываться конденсат.
Но этот вариант утепления — не единственный. Теплоизоляция выполняется не только снаружи, но и изнутри . В некоторых ситуациях внутреннее утепление – это единственно правильный вариант. К примеру, если владелец домовладения хочет сохранить внешнюю презентабельность, которой отличаются деревянные строения, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.
Предлагаем узнать, как своими руками выполнить утепление стен деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов.
Причины тепловых потерь в деревянном доме
Как правило, деревянные дома очень комфортабельны. В таких строениях прохладно в теплое время года и тепло в зимний период.
Снижение температуры внутри деревянного дома вызывают два основных фактора:
- неправильная пароизоляция;
- щели, появившиеся в старом строении из-за усыхания дерева со временем.
Можно ли утеплять деревянный дом изнутри? Безусловно, а если дом старый — даже нужно! Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно выбрать материалы и следовать предусмотренной для подобной задачи технологии.
Работы по утеплению и новых, и старых деревянных домов выполняются поэтапно.
Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.
Подготовка
Всем действиям, связанным с возведением и благоустройством жилых строений, должны предшествовать расчеты — это правило действует и в отношении утепления здания из дерева.
Расчеты дают возможность узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, можно ли в принципе производить утепление изнутри.
Утепляющий материал всегда выполняет свое предназначение, но вот расположение точки росы играет решающую роль. Она ни при каких условиях не должна размещаться на внутренней части несущих конструкций, особенно в утепляющем материале, и задача расчетов заключается в том, чтобы продемонстрировать это.
При размещении точки росы изнутри в комнате будет довольно комфортный температурный режим, но зимой – всегда сырость, приводящая к промоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.
При условии, что точка росы не окажется во внутренней части комнаты даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.
Но при этом неизбежно придется принести в жертву внутреннее пространство жилых помещений.
Выбираем материалы
К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:
- невысокая проводимость тепла;
- устойчивость к огню;
- прочность;
- экологическая безопасность.
Методы теплоизоляции выбираются, исходя из используемой для этой цели материалов.
Чем утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько разновидностей утеплителей для стен дома:
Современные утеплители обладают большим количеством преимуществ: легкостью, гибкостью, великолепными теплоизоляционными параметрами.
Заделываем стыки
Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, необходимо принять во внимание один важный момент. Строение из дерева дает усадку, это процесс занимает несколько месяцев. Кроме усадки, при приведении в рабочий режим отопительной системы в помещениях начинает с большой скоростью сохнуть дерево. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.
Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие щели, выпускающие на улицу тепло.
По этой причине первым шагом в теплоизоляции деревянного домовладения должна быть заделка швов.
Для этого используют герметики и другие материалы. Щели удобно заделывать широкой стамеской.
Если зазоры большие, применяют скрученную валиком ленточную паклю.
На этой стадии главное остановить выход теплого воздуха сквозь щели.
Важно! Не забывайте о безопасности электропроводки при заделке щелей, особенно если она располагается на поверхности: в этом случае в обязательном порядке отделите ее и изолируйте от стены.Защита древесины от огня и биологических факторов
Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, на длительное время окажется прикрыта утепляющим слоем. Учитывая это, древесину следует обработать средствами, предохраняющими ее от огня и появления плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и средства нужно выбирать качественные, чтобы обеспечить хорошую защиту.
Обрабатывая несущие конструкции средствами, обладающими огне- и биозащитным действием, нужно принять во внимание, что в обработке нуждаются и деревянные ограждения, так как они также будут располагаться в утеплителе.
Вентиляция
По какой причине ранее владельцы частных домов не сильно задумывались о вентиляции строений? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – сквозь неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.
Материалы, применяемые для строительства современных зданий, позволяют избежать просветов и щелей, сквозь которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что движение воздуха в комнатах вообще должно отсутствовать. В современных зданиях проектируются вентиляционные системы. Такие системы выводят переработанный воздух из комнат и обеспечивают приток свежего.
Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.
В вентиляции нуждается и сам утеплитель, обладающий структурой пористого типа, к примеру, та же минвата. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно остаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и вывода излишков влаги. В этом случае уровень влажности во всей комнате будет равномерным.
Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии прикрепляется рейка из дерева размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стенкой и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее от увлажнения внутренних конструкций и утепляющего материала.
На заметку! Если стены здания сделаны из бревна, имеющего цилиндрическую конфигурацию, то вентиляционные промежутки образуются естественным путем. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о проектировании вентиляционного промежутка.Пароизоляционный слой
Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (беспрессовая разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.
Монтируется она следующим образом: на обрешетку для вентиляции прикрепляется пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.
Важный момент! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натяните пленку так, чтобы между несущей конструкцией и нею образовался промежуток для вентиляции.Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест минимум в 10 см и крепится скотчем.
Если в качестве теплоизоляционного материала применяется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированному пенополистиролу присущи гидроизоляционные свойства, препятствующие проникновению влаги.
Монтаж ограждения
Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или брусового дома, за исключением использования изоплата, необходим монтаж ограждения. Обычно для его проектировки используют брус с квадратным сечением (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.
При применении минеральной ваты шаг между расположением брусков следует делать на 10 мм меньше в сравнении с шириной теплоизолятора, чтобы добиться максимальной плотности прилегания.
При использовании экструдированного пенополистирола шаг делают в соответствии с шириной листов материала.
Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные бруски составом, обладающим огне- и биозащитными свойствами.Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.
В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.
Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.
В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.
Установка теплоизолятора
В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.
Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).
Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.
Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.
Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.
При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.
Видео об утеплении стен изнутри
В видео-уроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:
Деревянный дом по праву можно считать гордостью хозяев. Древесина хорошо сохраняет тепло и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, имеет привлекательный дизайн. Однако в ряде случаев теплоизолирующих свойств материала оказывается недостаточно, поэтому выходом из ситуации становится утепление дома.
Особенности процедуры
Наибольшее распространение получило наружное утепление дома. Однако если выполнить его невозможно, приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри. Сразу стоит отметить, что в результате данных манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается лишь для бревенчатого сруба, который требует лишь межвенцового утепления.
При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда увеличивается влажность в помещении. Понятно, что это негативно влияет на стены, особенно деревянные. При неправильной теплоизоляции уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покроются плесенью.
Избежать подобных явлений позволяет обязательный монтаж паропроницаемой пленки и создание мощной вентиляционной системы.
Утепляя деревянный дом изнутри следует помнить, что оно по своей эффективности не сравнится с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%. Более того, отсеченная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.
Еще один важный момент – комплексный подход к изоляции. Утеплить придется не только стены, но и пол с потолком. Если в доме неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить первостепенное и основное внимание именно этим зонам.
Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и убедиться в их правильном и герметичном монтаже, позаботиться об утеплении и защите откосов.
Частой ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших щелей между поверхностями , обычно между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие зазоры называют «мостиками холода», поскольку через них уходит тепло и проникает холодный воздух.
Характеристики теплоизоляционных материалов
Для любого теплоизоляционного материала важнейшей характеристикой является показатель теплопроводности. Чем он ниже, тем меньшие теплопотери несет дом. Измеряется в Вт/м×°С, что означает количество уходящей через утеплитель тепловой энергии на м2.
При выборе теплоизоляционного материала для деревянных поверхностей следует обращать внимание на показатели паропроницаемости. Дело в том, что дерево – сам по себе «дышащий» материал. Оно способно забирать лишнюю влагу из воздуха в помещении, а при недостаточной влажности – отдавать ее.
Несложно представить, что при использовании непаропроницаемого утеплителя влага из дерева не найдет выхода и останется между теплоизоляционным материалом и древесиной. Это окажется губительным для обеих поверхностей – намокший утеплитель имеет высокую теплопроводность, а дерево начинает гнить.
Еще один важный критерий теплоизолятора – влагопрочность. Достигается он обычно путем нанесения на утеплитель гидрофобизаторов и использования гидроизоляционной пленки.
Если говорить о межвенцовом утеплителе, то его невозможно закрыть гидроизоляционной пленкой, поэтому водостойкость материала, наравне с его теплоэффективностью, выходит на передний план при выборе конкретного изделия. Для использования внутри помещения следует выбирать экологически безопасный материал. Немаловажно, чтобы он относился к классу негорючих или не поддерживающих горение, а также не выделял токсинов при нагреве.
Биостойкость изделия напрямую влияет на его долговечность. Если утеплитель привлекает насекомых или грызунов, то в процессе их жизнедеятельности в нем неизменно появляются трещины и повреждения, что становится причиной появления «мостиков холода».
Среди прочих первостепенных характеристик – простота монтажа, многообразие форм исполнения и вариантов плотности, толщины, ценовая доступность.
Чем лучше утеплять?
Наиболее распространенным вариантом утепления деревянного дома является изоляция минватой. Обычно для организации теплоизоляционного слоя используется стекловата или каменная вата. Последняя превосходит стекловату по техническим характеристикам, но самое главное – является абсолютно экологичной.
Стекловата в процессе эксплуатации выделяет токсичные соединения, поэтому не рекомендована к использованию внутри помещения. Кроме того, она обладает худшими показателями влагопрочности и огнестойкости (хотя и имеет высокие противопожарные характеристики – температура горения составляет 400-500 градусов). Наконец, она склонна к усадке и уменьшению толщины (а это ведет к повышению теплопроводности), при укладке требует использования не только респиратора (как все минераловатные утеплители), но и спецодежды.
В связи с этим использование каменной или базальтовой ваты более привлекательно. Основу материала составляет переработанная горная порода, которая подвергается высокотемпературному нагреву (свыше 1300 градусов). Затем из полужидкой массы выделяют тонкие волокна. В хаотичном порядке их формируют в пласты, после чего прессуют и подвергают кратковременному воздействию высоких температур.
В результате получается материал разной жесткости, выпускаемый в матах, рулонах и плитках. Маты обладают наибольшей прочностью, подходят для сильно нагружаемых конструкций, в том числе утепления пола под стяжку.
Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плиточной базальтовой ваты, она же укладывается между лагами деревянного пола. Рулонные изделия удобно использовать при изоляции ровных горизонтальных поверхностей, например, потолка.
Теплоизоляционные свойства обеспечивает расположение волокон, между которыми в больших объемах скапливаются воздушные пузырьки – наилучший теплоизолятор. Коэффициент теплопроводности материала в зависимости от плотности и марки составляет 0,35-0,4 Вт/м×°С.
Помимо высокой теплоизоляции, материал демонстрирует хорошие показатели шумопоглощения. Коэффициент звукоизоляции ударного шума достигает 38 дБ, воздушного – от 40 до 60 дБ.
В отличие от стекловаты, базальтовая вата характеризуется низким влагопоглощением, которое в среднем равно 1%. В сочетании с высокой паропроницаемостью – 0,03 мг/ (м×ч×Па), это позволяет уберечь древесину от гниения и поддерживать в доме полезную для здоровья атмосферу. Температура плавления каменной ваты составляет порядка 1000 градусов, поэтому она считается негорючим материалом. Кроме того, благодаря натуральности состава удается добиться экологической безопасности базальтового утеплителя.
Для утепления стен подходит также эковата. 80% материала составляет целлюлозная стружка, обработанная антипиренами и антисептиками, оставшаяся часть – это полимерные смолы, модификаторы.
Эковата относится к сыпучим материалам, но возможно и ее напыление на поверхность с помощью специального оборудования. Несмотря на обработку гидрофобизаторами, материал требует наличия гидроизоляционного слоя. По своей теплоэффективности уступает каменной вате.
Современный материал для утепления – пенофол, также подходит для внутренней изоляции. Он представляет собой рулон вспененного полиэтилена (обеспечивает теплоизоляционный эффект) с нанесенным с одной стороны фольгированным слоем (отражает тепловую энергию внутрь комнаты). Наличие металлизированного слоя повышает прочность и влагостойкость материала, но делает его горючим (класс Г1).
Хорошо всем известный пенополистирол, обладающий аналогичными показателями теплопроводности, не рекомендован для использования внутри деревянного дома. Дело в том, что материал «не дышит». Дерево же, как известно, характеризуется способностью забирать из помещения излишки влаги и отдавать ее при необходимости. При наличии пенополистирольного слоя дереву просто не удастся избавиться от лишней влаги, что приведет к началу гниения. Кроме того, полистирол характеризуется токсичностью и горючестью, нередко он становится домом для грызунов.
Если все же отказаться от его применения невозможно, предпочтение следует отдавать не пенопласту, а экструдированному пенополистиролу. Он более экологичен, имеет более высокую пожарную безопасность.
Еще один прочный и теплоэффективный материал – пенополиуретан (ППУ) , на первый взгляд, является оптимальным утеплителем. Низкий коэффициент теплопроводности, а также особенности нанесения (он напыляется на поверхность) позволяют не только снизить теплопотери, но и исключают риск возникновения «мостиков холода». Однако пенополиуретан не «дышит» и, если в случае использования пенополистирола возможна организация пароизоляции между деревянной поверхностью и утеплителем, то при монтаже ППУ создание этого слоя невозможно. Уже через 5-7 лет стены под ППУ-слоем начнут гнить, а снять его – процесс достаточно трудоемкий.
Для межвенцового утепления используются специальные материалы. Они могут иметь естественное или синтетическое происхождение.
К органическим межвенцовым утеплителям, наиболее часто применяемым для внутренней теплоизоляции, относят следующие виды материалов:
Льняной утеплитель
Издавна для этих целей использовались грубые, непригодные для ткачества льняные волокна. Сегодня ленточный утеплитель также изготавливается на растительной основе и называется льняным войлоком или льноватином. Отличается высокой плотностью, паропроницаемостью (оптимален для помещений с повышенной влажностью).
Джут
В основе утеплителя – переработанные волокна коры экзотического дерева семейства липовых с одноименным названием. Характеризуется высоким содержанием смол в составе что обеспечивает прочность и высокие антибактериальные свойства джута. Он защищает не только межвенцовое пространство, но и саму деревянную поверхность. Однако большое количество смолы приводит к неэластичности утеплителя. Со временем он становится жестче и словно усыхает, уменьшается в объеме, что приводит к появлению щелей. Нивелировать данный недостаток позволяет сочетание джута с льноватином.
Войлок
Натуральный шерстяной материал (овечья шерсть), благодаря чему достигаются непревзойденные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Обрабатывается гидрофобизаторами и составами, препятствующими появлению в утеплителе насекомых и микроскопических форм жизни.
Среди материалов искусственного происхождения популярностью пользуются синтепон, политерм (синтетический войлок на полиэфирной основе) и ПСУЛ. Примечательно, что название «политерм» изначально обозначало определенный материал финского производителя. Однако со временем термин стал нарицательным. Сегодня им обозначается как конкретный производитель, так и разновидность полиэфирных утеплителей.
Под аббревиатурой ПСУЛ скрывается следующее название – предварительно сжатый утеплитель. Его главной способностью является свойство сжиматься и расширяться в соответствии с линейными изменениями размеров древесины без потери своих технических характеристик. По показателям теплопроводности и влагопрочности он превышает аналогичные значения натуральных утеплителей. При этом характеризуется паропроницаемостью, биостойкостью, экологической безопасностью и огнестойкостью.
При теплоизоляции межвенцовых швов следует отказаться от применения таких утеплителей, как пакля и минеральная ватта ввиду их более низкой влагостойкости.
Обзор производителей
Выбирая утеплитель для деревянного дома, отдавать предпочтение стоит известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.
- Лидирующие позиции среди производителей занимает компания Rockwool (датский бренд, производство которого также ведется в 4 городах в России). Ассортимент восхищает разнообразием. Для каждого участка дома разработана собственная линейка изделий. Так, для стен оптимальным окажется минераловатный утеплитель «Баттс Лайт» и «Скандик». Имеются инновационные маты для стен разной жесткости в пределах одного мата, рулонные и плитные аналоги. Недостатком является высокая стоимость (в среднем 1500 – 6500 рублей/ м2).
- Не уступает по своему качеству и продукция из Германии – плиточная и рулонная минеральная вата торговых марок Knauf и Ursa . Для утепления помещения изнутри достаточно подобрать материалы плотностью 10-25 кг/м3. Цена в пределах 1200 – 3000 руб/м2.
- Ведущие позиции занимают и французские минераловатные утеплители в плитах, матах и рулонах от бренда Isover . В коллекциях можно найти как облегченные изделия (плотностью 10-20 кг/м3), так и жесткие маты для каркасных домов (плотность 150-190 кг/м3). Стоимость достаточно высокая – от 2000 до 4 000 рублей/м2.
- Минеральная вата, произведенная в России, в большинстве своем не уступает западным аналогам в характеристиках теплоэффективности, паропроницаемости и огнестойкости. Однако она имеет более доступную цену. Отзывы пользователей позволяют отметить такие компании, как «ТехноНиколь», «Изовол» .
Все производители, упомянутые выше, выпускают разновидность теплоизоляционной ваты, обладающей улучшенными показателями звукоизоляции.
- Среди лучших производителей эковаты стоит отметить фирмы Isofloc (Германия), Ekovilla и Termex (Финляндия) , а также отечественные компании «Экватор», «Эковата Экстра» и «Нановата».
- Финский межвенцовый утеплитель «ПолиТерм» по праву считается одним из самых оптимальных для эксплуатации в отечественных условиях. Помимо улучшенных теплоизоляционных качеств, он отличается наличием специальных фигурных элементов для оформления стыков, углов, переходов в доме.
- Аналогичный межвенцовый теплоизоляционный материал на полиэфирной основе выпускается российским брендом «Аватерм» . По утверждению производителя, благодаря высочайшим ксплуатационным характеристикам материал способен служить до 100 лет. Популярными марками герметиков являются Weatherall и «Neomid – Теплый шов».
Как выбрать?
При выборе материала важно, чтобы его плотность соответствовала той, что требуется на определенном участке дома. От плотности в ряде случаев (абсолютно во всех минераловатных изделиях) зависит теплопроводность, жесткость, вес и несущая способность материала.
Обычно производители указывают не только плотность, но и рекомендуемую сферу использования материала.
Обратите внимание на условия хранения изделий. Минераловатные утеплители должны храниться в герметичной заводской упаковке, недопустимо даже незначительное промокание продукции. Пенополистирол боится солнечных лучей, под их воздействием он начинает разрушаться.
Виды технологии
В зависимости от типа применяемых материалов, а также используемых методов монтажа выделяют следующие технологии теплоизоляции деревянного дома:
Теплый шов
Применяется для межвенцового утепления бревенчатых домов, для герметизации стыков между кладкой фундамента и стенами. Подходит для объектов, в которых не предусмотрена дополнительная отделка стен изнутри. Для утепления используются специальные межвенцовые изоляторы, а также силиконовые герметики. Преимуществом данного метода является меньшая трудоемкость и затратность процесса, возможность сохранить природную красоту и паропроницаемость деревянных покрытий.
Утепление на обрешетку
Предусматривается при наличии внутренней отделки стен, а также недостаточной теплоэффективности межвенцового утеплителя. В обязательном порядке требует пароизоляции и стен и дополнительной вентиляции дома, крепления каркаса, фиксацию утеплителя, сплошную обшивку каркаса гипсокартоном и крепление на него финишного материала. Такая теплоизоляция является эффективной, а чтобы не было конденсата, между утеплителем и обшивкой сохраняется зазор для циркуляции воздуха.
Как выполнить самостоятельно?
- Вне зависимости от применяемой технологии, в первую очередь следует подготовить стены . Если вы решили выполнить работы своими руками, то начинать следует с очищения их от пыли, загрязнений, старого покрытия. При обнаружении трещин их обрабатывают герметиком, все неровности зачищают. Перед утеплением следует также снять со стен все коммуникации, проверить проводку. Завершает подготовительный этап нанесение антисептической грунтовки и антипиренов на поверхность.
- Монтаж пароизоляционной пленки. Она крепится на всю поверхность с зазором в 10 см и фиксируется строительным скотчем. Если позволяют финансовые возможности, то вместо пароизоляционной пленки лучше использовать более эффективную пароизоляционную мембрану. Еще раз напомним, что пароизоляция – это только одна из составляющих сохранения оптимальной влажности и благоприятного микроклимата в деревянном доме. Вторым обязательным «компонентом» является система вентиляции.
- Создание деревянной обрешетки , которая фиксируется к стенам дома посредством кронштейнов. Обрешетка собирается из деревянных лаг, которые предварительно обрабатываются антипиренами и антибактериальными составами. Шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя, а при использовании минераловатных изделий может быть даже на 1-2 см уже. Самым распространенным, как было уже замечено, утеплителем для деревянных стен является минеральная вата. Ее пласты располагают между элементами обрешетки и закрепляют дюбелями.
- Монтаж ДСП или гипсокартонных листов в качестве облицовочного слоя. Между листами гипсокартона и утеплительным слоем сохраняется небольшой зазор, который обеспечивает лучшую теплоизоляцию и позволяет утеплителю проветриваться. Если в качестве теплоизолятора используется эковата, то сразу на обрешетку крепят гипсокартонные листы, а уже в образовавшийся зазор засыпают эковату. Листы гипсокартона шпаклюются в несколько слоев с предварительной обработкой каждого слоя мелкой наждачкой. После нанесения финишного слоя шпаклевки можно приступать к фиксации настенного декоративного покрытия – оклейке обоями, покраске и т. д.
Сегодня в продаже можно найти минераловатные плиты, имеющие по толщине разную плотность.
Та часть плиты, что крепится к стене, имеет более рыхлую структуру, наружная поверхность отличается большей плотностью и жесткостью. Такие материалы приклеиваются к стене с помощью специальных смесей. За счет высокой жесткости наружной стороны утеплителя удается обойтись без монтажа обрешетки. Материал покрывается клеем, на него крепится армирующее стекловолокно, поверх которого в несколько слоев наносится штукатурка, а на нее – краска или декоративный штукатурочный состав.
Несколько иначе выглядит обшивка стен из бревен или бруса.
- Сразу после возведения здания производят первичное утепление межвенцовых зазоров, которое также называют конопачением. Для этого в зазоры с помощью конопатки или шпателя вставляется перекрученный межвенцовый утеплитель. При использовании синтетических материалов поверх них наносится слой герметика.
- Через год (именно спустя столько времени дом дает максимальную усадку) проводят повторное конопачение. В первую очередь оценивают состояние самой деревянной поверхности. При обнаружении сколов и трещин их заполняют все тем же эластичным герметиком. Далее проверяют качество утепления межвенцовых швов. Лучше, если это будет сделано не только «на глаз», но и с использованием тепловизора.
- При обнаружении точек утери тепла их повторно конопатят. Если дополнительного утепления бревенчатых стен не предусматривается, то стыки повторно обрабатываются герметиком, теперь уже в декоративных целях. Современные составы характеризуются богатством цветовой гаммы, поэтому пользователь сможет подобрать смесь в тон бревнам. Еще один вариант закрыть стыки – использование джутовой тесьмы, которая обладает привлекательным мягким золотистым оттенком и гармонично смотрится с большинством сортов древесины.
- Если предполагается дальнейшая теплоизоляция стен, то производятся этапы, описанные выше (грунтовка, создание пароизоляционного слоя, монтаж каркаса и фиксация утеплителя, крепление гипсокартона, финишная отделка). Утепление потолка подразумевает также создание обрешетки, под которую прокладывается гидроизолирующее покрытие, например, пергамин. Далее с помощью саморезов и специального клея к потолку фиксируется утеплитель. Следующий шаг – обшивка потолка гипсокартоном и финишная облицовка.
При наличии второго этажа утепляется перекрытие. Для межэтажного перекрытия требуются материалы повышенной жесткости.
Если в доме чердак неэксплуатируемого типа, то для его утепления можно применять насыпные материалы (керамзит, эковату). Для отапливаемых чердаков и мансард выпускаются специальные базальтовые утеплители повышенной жесткости. Утеплитель максимальной жесткости (от 150 кг/м3) потребуется для плоской кровли.
При утеплении пола в первую очередь следует выровнять его, настелить внахлест и с небольшим (до 10 см) «наползанием» на стены гидроизоляционную мембрану. После этого уложить деревянные лаги с шагом не более 50 см. Между лагами укладывается минеральная вата (или пенополистирол). Слой утеплителя закрывается ПВХ-мембраной, поверх которой монтируется настил (обычно листы ДСП или фанеры).
Специалисты рекомендуют тщательно рассчитывать толщину материала, поскольку от этого зависят показатели его теплоэффективности. При недостаточности слоя утеплителя в доме не удастся достигнуть оптимальной температуры. Излишне толстый слой – это не только неоправданные финансовые затраты, но и дополнительная нагрузка на несущие конструкции, а также изменение местоположения «точки росы».
Последний термин обозначает границу, где выходящая из помещения влага в виде пара превращается в жидкость. В идеале это должно происходить за пределами утеплителя, однако при неверных расчетах его толщины и нарушении технологии монтажа «точка росы» может оказаться внутри утеплителя.
Ошибочным является и утепление деревянного дома изнутри и снаружи. Поверхность древесины оказывается между 2 пароизоляционными слоями, что нарушает естественную вентиляцию материала и приводит к началу гнилостных процессов.
Профессионалы настоятельно рекомендуют использовать наружное утепление как более эффективное и правильное для эксплуатации деревянного дома. Утепление изнутри – крайняя мера. Проводить теплоизоляционные работы следует в теплое время года, в сухую погоду, поскольку в этот период стены максимально сухие. Если планируется утепление вновь построенного дома, то следует выждать год. Это связано с тем, что деревянные объекты дают усадку.
При монтаже обрешетки убедитесь, что ее шаг соответствует размерам не только утеплителя, но и листам гипсокартона. В противном случае придется набивать дополнительные рейки – лишняя нагрузка на каркас и повышение трудоемкости. Оптимальный вариант – подбирать листы утеплителя и гипсокартона схожих габаритов.
Несмотря на дешевизну пенопласта, а также его низкую теплопередачу, откажитесь от утепления деревянных стен этим материалом.
- Он имеет низкую паропроницаемость, что приведет к загниванию стен, повышению влажности в доме, появлению конденсата на стенах и плесени на отделочном материале.
- Он выделяет опасный для здоровья стирол, в связи с чем в некоторых европейских странах существует запрет на применение пенополистирола при внутренней отделке.
- Это горючий материал, который выделяет токсины при повышении температуры. При использовании пенопласта в деревянном строении можно создать настоящую огневую ловушку.
Используемый при межвенцовом утеплении герметик должен быть эластичным и способным сжиматься и разжиматься в процессе усадки и температурного расширения древесины. Для использования внутри дома оптимальным окажется состав на акриловой основе. Если необходим более прочный герметик, то подойдет акриловый с добавлением пенополиуретана. Важный момент – такой герметик не может выступать как самостоятельный утеплитель.
4 сентября, 2016Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)
Утепление деревянного дома снаружи позволяет не только обеспечить комфортные условия проживания, но и сэкономить на отоплении в зимнее время. Однако, заниматься этой процедурой необходимо грамотно, так как нарушение технологии может привести к тому, что стены строения очень быстро придут в негодность. Поэтому далее я подробно расскажу как выполняется наружное утепление по двум современным технологиям.
Особенности утепления
Прежде всего следует отметить, что существует две технологии наружного утепления деревянных домов:
- навесной (вентилируемый) фасад
– принцип данной технологии заключается в монтаже каркаса на стены, который впоследствии обшивается сайдингом, вагонкой или другим отделочным материалом. Утеплитель при этом располагается в пространстве между стеной и отделочным материалом.
Данная технология является наиболее предпочтительной, так как исключаются мокрые работы. Кроме того, фасад получается более прочным и долговечным; - мокрый фасад – в этом случае стены дома оклеиваются утеплителем, после чего штукатурятся по особой технологии.
Ниже я расскажу как правильно выполнить утепление дома в обоих случаях.
Навесной фасад
Процесс монтажа навесного фасада включает в себя несколько основных этапов:
Материалы
Прежде всего рассмотрим чем и как утеплить деревянный дом снаружи по технологии навесной фасад. Для этого вам понадобятся следующие материалы:
| Материалы | Особенности и предназначение |
| Утеплитель | Оптимальным решением является минеральная вата. Надо сказать, что люди зачастую интересуются – можно ли пенопластом утеплить стены деревянного дома? В принципе использование пенопласта допускается, однако, следует учитывать, что этот материал достаточно горючий, к тому же он не пропускает пар, что негативно скажется на микроклимате внутри помещения. Поэтому лучше немного переплатить, но все же использовать для этих целей минвату. |
| Стойки для каркаса | Как правило, используются брусья или даже доски. Прикрепить их к стене можно при помощи металлических уголков или кронштейнов. Надо сказать, что в качестве альтернативы доскам или бруса можно использовать профиль, который используют для монтажа гипсокартона. |
| Пароизоляционная пленка | Защищает утеплитель от намокания. |
| Отделочный материал | Это может быть вагонка, блок-хаус, сайдинг или любой другой фасадный материал. |
| Межвенцовый утеплитель | Обычно используют джутовую паклю, однако, можно заполнить щели специальной пеной либо другими подходящими материалами. |
| Антисептическое средство для древесины | Защищает стены от негативного воздействия влаги, гниения и прочих биологических воздействий. |
Вы можете утеплить пеноплексом своими руками цоколь дома. Этот материал достаточно прочный, устойчивый к различным негативным воздействиям, а также обладает свойством самозатухания при возгорании.
Подготовка фасада
Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, произведите следующие подготовительные работы:
- выполните демонтаж всех навесных элементов, которые могут помешать работе – это отливы, козырьки, подоконники, антенны и т.д.;
- после этого обработайте стены антисептической пропиткой;
- в завершение работы необходимо заполнить утеплителем все межвенцовые щели, если они имеются.
Приступать к утеплению деревянного дома можно не менее чем через год спустя его постройки, чтобы строение успело дать усадку.
Монтаж каркаса утепление
Следующий этап – монтаж . Инструкция выглядит так:
- монтаж каркаса начните с обустройства вентиляционного зазора. Для этого прикрепите к стенам доски толщиной около двух сантиметров. Расположить их можно как вертикально, так и горизонтально, главное, чтобы впоследствии вы могли прикрепить к ним стойки;
- далее к доскам крепится пароизоляционная пленка степлером. Она обязательно должна располагаться внахлест и внатяжку, чтобы между ней и стеной образовалось пространство. Места стыков пленки желательно проклеить скотчем.
Надо сказать, что в сети предлагается множество схем утепления стен без вентиляционного зазора, однако, в этом случае в пространстве между стеной и утеплителем может скапливаться влага, что приводит к негативным последствиям; - после этого осуществляется монтаж стоек. Начинать следует с монтажа двух крайних стоек, между которыми натягиваются веревки, служащие маяками для промежуточных реек.
Крайние стойки устанавливаются на одинаковом расстоянии от стены, строго вертикально. Если в качестве стоек вы используете доски, то закрепите их на стенах металлическими уголками и саморезами, как показано на фото выше. После этого установите промежуточные рейки, которые располагаются с шагом на один-два сантиметра меньше ширины плит минваты.
Затем в пространство между стойками следует уложит теплоизоляционный материал. Маты должны плотно прилегать друг к другу и к стойкам, чтобы не образовались щели в утеплителе;
- затем к каркасу крепится пароизоляционная пленка. Как и в первом случае, располагать ее необходимо внахлест. Зафиксировать пленку можно при помощи горизонтальных реек, которые будут дополнительно удерживать утеплитель;
На этом утепление фасада своими руками завершено.
Обшивка каркаса
Завершающим этапом работы является обшивка каркаса. Как уже было сказано выше, существует несколько вариантов отделки. Если в не знаете каким материалом лучше обшить фасад, то ориентируйтесь прежде всего на стоимость, практичность, индивидуальные предпочтения и т.д.
К примеру, вагонка является экологичным материалом, к тому же позволяет сохранить привлекательный внешний вид деревянного дома. Виниловый же сайдинг более практичен, легко моется и не требует ухода .
Итак, если для обшивки вы решили использовать сайдинг, то работа осуществляется в такой последовательности:
- прежде чем прикрепить панели к стене, необходимо установить стартовый профиль, который располагается горизонтально по периметру дома. При этом следует оставить расстояние от земли или отмостки до профиля около 10 см;
- затем по углам дома устанавливаются угловые профили;
- после этого устанавливается первый ряд панелей. Нижней частью сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху крепится к обрешетке саморезами;
- по такой схеме обшивается весь дом ;
- перед монтажом последней панели следует закрепить финишный профиль;
- в завершение работы устанавливаются доборные элементы – откосы, отливы и т.д.
На этом обшивка фасада сайдингом завершена. Надо сказать, что примерно по такому же принципу крепится и вагонка, единственное, для ее монтажа не используется профиль.
Мокрый фасад
Процесс монтажа мокрого фасада включает в себя несколько основных этапов:
Подготовка материалов
Выбирая каким утеплителем лучше выполнить теплоизоляцию стен, в данном случае также лучше отдать предпочтение минвате. Конечно, помимо утеплителя следует приобрести и другие некоторые стройматериалы:
- клей для минеральной ваты;
- дюбеля-зонтики;
- стекловолоконную армировочную сетку;
- перфорированные уголки
- декоративную штукатурку;
- грунтовку;
- фасадную краску.
После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.
Утепление стен
Как и в предыдущем случае, работа начинается с подготовки фасада. Данная процедура выполняется по описанной выше схеме.
Затем осуществляется оклеивание стен минватой под штукатурку:
- прежде всего следует приготовить клей, по инструкции на упаковке;
- затем клей нанесите на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Если стены неровные, раствор следует наносить «ляпухами», что позволит отрегулировать положение плит относительно стены.
В процессе приклеивания матов используйте строительный уровень, а также натяните маяки, чтобы все плиты в каждом ряду располагались в одной плоскости;
- по такому принципу оклеиваются все стены дома;
- затем минвата дополнительно фиксируется к стене дюбелями-зонтиками. Для этого просверлите отверстия в стене прямо через утеплитель и забейте в них дюбеля молотком. Шляпки зонтиков должны быть слегка утоплены;
- после этого нужно оклеить минватой оконные проемы. Данная процедура напоминает монтаж откосов – нарежьте вату на панели нужных размеров и оклейте ими проемы. На оконных откосах дюбеля обычно не устанавливают, а вот на дверных их необходимо установить.
- затем нужно проверить качество выполненной работы, приложив правило к различным участкам стен. Если на стене имеются бугры, их можно устранить при помощи специальной терки;
- далее на все наружные углы наклейте перфорированные уголки, используя для этого тот же клей;
- в завершение работы замажьте клеем все шляпки дюбелей, чтобы в итоге фасад имел гладкую поверхность.
При работе с минватой используйте средства индивидуальной защиты, так как попадая на кожу она вызывает раздражение.
Армирование
Следующий этап – армирование. По сути, это черновое оштукатуривание. Осуществляется оно в такой последовательности:
- подготовьте сетку, нарезав ее на полотна нужного размера. При этом учитывайте, что на стене она должна располагаться внахлест около 10 см;
- затем нарежьте полотна для откосов;
- далее приклейте сетку к откосам. Для этого клей следует нанести ровным слоем толщиной в несколько миллиметров на поверхность минваты, после чего сразу же приложить сетку. Чтобы «утопить» сетку в растворе, сверху проведите по ней шпателем, как показано на фото выше;
- после армирования откосов, по такому же принципу сетка приклеивается к стенам;
- после высыхания поверхности клей наносится еще раз равномерным тонким слоем. При этом используйте широкий шпатель, чтобы устранить все имеющиеся неровности на поверхности стен. Данная процедура выполняется по тому же принципу, что и шпатлевание.
Люди зачастую интересуются на форумах – как старый деревянный дом лучше утеплить? Если строение утратило геометрию, то лучшим выбором будет облицовка кирпичом. При этом между облицовочной стеной и деревянными стенами закладываются минеральные маты.
Декоративное оштукатуривание осуществляется гораздо проще и быстрей, чем армирование. Главное – соблюдайте определенную последовательность действий:
- прежде всего надо обработать поверхность стены грунтовкой. Для этого налейте жидкость в поддон и затем нанесите ее на стену малярным валиком. Для достижения максимального эффекта, грунтовка наносится в два слоя;
- далее приготовьте раствор по инструкции на упаковке;
- затем декоративную штукатурку следует нанести на стены малкой или широким шпателем. Слой должен быть минимально тонким, насколько это возможно;
- когда штукатурка начинает схватываться на стенах, ее следует затереть малкой, совершая круговые или возвратно-поступательные движения рукой. Это позволит создать определенный узор.
Надо сказать, что нанесение декоративной штукатурки в пределах одной стены необходимо выполнять в один заход, в противном случае не стене будет видна граница, по которой вы прерывали работу.
Покраска
Покраска является также простой и быстрой процедурой:
- работу начните с подготовки краски – состав следует размешать и при необходимости колеровать;
- затем налейте краску в ванночку для малярного валика;
- после этого окуните валик в краску, слегка отожмите его на специальной площадке в ванночке, и обработайте им стену;
- для подкраски труднодоступных участков воспользуйтесь малярной кистью;
- после просыхания поверхности стен нанесите краску вторым слоем.
Вывод
Утепление деревянного дома снаружи, как мы выяснили, можно выполнить двумя способами. Однако, в любом случае, чтобы добиться качественного результата, необходимо строго следовать изложенной выше инструкции.
Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Ели в процессе работы у вас возникнут какие-либо сложности, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам помогу.
4 сентября 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
